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Quartiers des esclaves coloniaux, Mount Vernon

Quartiers des esclaves coloniaux, Mount Vernon


L'histoire tordue du mont Vernon à Washington

La ville pittoresque et très historique de Mount Vernon, en Virginie, est spéciale à bien des égards, notamment parce qu'elle abrite le domaine ancestral du même nom du premier président George Washington. Les magnifiques terrains surplombant la rivière Potomac comprennent la maison de Washington, mais aussi de nombreux autres bâtiments d'intérêt, comme la grange spécialement conçue de Washington à 16 côtés, par exemple. Sur le domaine se trouve également le lieu de sépulture de Washington, une tombe élaborée où reposent aujourd'hui les corps de lui, de sa femme Martha et d'autres membres de la famille. S'il n'avait pas été conservé en 1858, le mont Vernon n'existerait peut-être plus, mais la maison et sa propriété sont désormais inscrites au registre national des lieux historiques.

Aujourd'hui, les visiteurs de Mt. Vernon ont droit à de nombreuses anecdotes intéressantes sur la maison de Washington. Une réplique d'une girouette spéciale commandée par le président lui-même peut être vue sur la coupole de la maison (l'original a été retiré pour le protéger des éléments). Les clients peuvent voir les chambres restaurées et meublées du manoir et bien plus encore. Et bien qu'il y ait peu de secrets et pas de pièces cachées à Mt. Vernon, l'endroit a une histoire fantomatique, quelques faits intéressants (comme la fois où Washington a fait venir un chameau pour divertir les invités) et quelques artefacts sauvages qui contribuent à son l'histoire. Voici l'histoire tordue de Mount Vernon à Washington.


L'histoire des Noirs à la maison de l'homme qui croyait que "Tous les hommes sont créés égaux"

Imaginez comment le président et sa famille ont reçu des invités dans le salon restauré de Mount Vernon. Photo de Gavin Ashworth.

Rejoignez des interprètes historiques au domaine Quartiers des esclaves pour parler de la vie et des réalisations de ses anciens esclaves, un sujet difficile avec lequel le domaine a su composer. Tous les jours en février, qui est le Mois de l'histoire des Noirs, de nombreux programmes spéciaux sont organisés sur le terrain et au mémorial des esclaves.

Au cours de la vie des Washingtons, les quartiers des esclaves s'étendaient sur les cinq fermes de la propriété pour abriter 317 peuples réduits en esclavage. À la mort de George Washington, son testament demandait que tous les esclaves soient libérés. Cependant, les esclaves qui appartenaient à sa femme ou au domaine familial étaient maintenus en servitude et transmis à leurs héritiers. Réservez à l'avance pour les 60 minutes spéciales Visite des esclaves de Mount Vernon lieu les week-ends en hiver, au moins une fois par jour sans frais.


Contenu

La grande majorité des plantations n'avaient pas de grandes demeures centrées sur une immense superficie. Ces grands domaines existaient bien, mais ne représentaient qu'un faible pourcentage des plantations qui existaient autrefois dans le Sud. [1] Bien que de nombreux fermiers du Sud aient réduit les gens en esclavage avant l'émancipation en 1862, peu ont réduit en esclavage plus de cinq. Ces agriculteurs avaient tendance à travailler les champs aux côtés des personnes qu'ils asservissaient. [4] Sur les 46 200 plantations estimées existant en 1860, 20 700 comptaient de 20 à 30 esclaves et 2 300 avaient une main-d'œuvre d'une centaine ou plus, le reste se situant entre les deux. [3]

De nombreuses plantations étaient exploitées par des propriétaires terriens absents et n'avaient jamais de maison principale sur place. Tout aussi vitales et sans doute plus importantes pour le complexe étaient les nombreuses structures construites pour le traitement et le stockage des récoltes, la préparation et le stockage des aliments, l'hébergement du matériel et des animaux, et divers autres usages domestiques et agricoles. La valeur de la plantation provenait de ses terres et des esclaves qui y travaillaient pour produire des récoltes à vendre. Ces mêmes personnes ont produit l'environnement bâti : la maison principale du propriétaire de la plantation, les cabanes d'esclaves, les granges et autres structures du complexe. [5]

Les matériaux des bâtiments d'une plantation provenaient en grande partie des terres du domaine. Le bois d'œuvre a été obtenu à partir des zones boisées de la propriété. [5] Selon son utilisation prévue, il était soit fendu, taillé ou scié. [6] Les briques étaient le plus souvent produites sur place à partir de sable et d'argile moulés, séchés puis cuits dans un four. Si une pierre appropriée était disponible, elle était utilisée. Tabby était souvent utilisé dans le sud des îles de la mer. [5]

Peu de structures de plantation ont survécu à l'ère moderne, la grande majorité ayant été détruite par des catastrophes naturelles, des négligences ou des incendies au cours des siècles. Avec l'effondrement de l'économie des plantations et la transition subséquente du Sud d'une société largement agraire à une société industrielle, les plantations et leurs complexes de construction sont devenus obsolètes. Bien que la majorité aient été détruites, les structures les plus courantes qui ont survécu sont les maisons de plantation. Comme c'est le cas pour les bâtiments en général, les bâtiments les plus construits et les plus intéressants sur le plan architectural ont tendance à être ceux qui ont survécu jusqu'à l'ère moderne et sont mieux documentés que bon nombre des plus petits et des plus simples. Plusieurs maisons de plantation de personnes importantes, dont Mount Vernon, Monticello et The Hermitage ont également été préservées. Les exemples intacts de logements d'esclaves sont moins courants. Les survivants les plus rares de tous sont les structures agricoles et moins domestiques, en particulier celles datant de l'ère d'avant la guerre civile. [5] [7]

Quartiers des esclaves Modifier

Le logement des esclaves, bien qu'autrefois l'une des caractéristiques les plus communes et distinctives du paysage des plantations, a largement disparu de la plupart des pays du Sud. Beaucoup étaient insignifiants au départ. [8] Seuls les exemples les mieux construits avaient tendance à survivre, et généralement seulement s'ils étaient tournés vers d'autres usages après l'émancipation. Les quartiers des esclaves pourraient être à côté de la maison principale, loin de celle-ci, ou les deux. Dans les grandes plantations, ils étaient souvent disposés en groupement de type village le long d'une avenue éloignée de la maison principale, mais étaient parfois dispersés autour de la plantation sur les bords des champs où travaillaient les esclaves, comme la plupart des cabanes de métayers qui devaient viens plus tard. [9]

Les maisons d'esclaves étaient souvent l'une des constructions les plus élémentaires. Conçues pour un peu plus que dormir, elles étaient généralement des cabanes en rondins ou à ossature d'une pièce, les premiers exemples avaient souvent des cheminées en argile et en bâtons. [8] [10] Les maisons de hall et de salon (deux pièces) étaient également représentées sur le paysage de plantation, offrant une pièce séparée pour manger et dormir. Parfois, des dortoirs et des habitations à deux étages étaient également utilisés comme logements pour les esclaves. Les exemples antérieurs reposaient sur le sol avec un sol en terre battue, mais les exemples ultérieurs étaient généralement élevés sur des piliers pour la ventilation. La plupart d'entre eux représentent les habitations construites pour les esclaves des champs. Rarement cependant, comme dans l'ancienne plantation Hermitage en Géorgie et Boone Hall en Caroline du Sud, même les esclaves des champs ont reçu des cabanes en briques. [11]

Plus chanceux dans leurs logements étaient les domestiques ou les ouvriers qualifiés. Ils résidaient généralement soit dans une partie de la maison principale, soit dans leurs propres maisons, qui étaient normalement des logements plus confortables que ceux de leurs homologues qui travaillaient dans les champs. [10] [11] Quelques esclavagistes sont allés encore plus loin pour fournir un logement à leurs domestiques. Lorsque Waldwic en Alabama a été rénové dans le style néo-gothique en 1852, les domestiques ont reçu de grands logements qui correspondaient à l'architecture de la maison principale. Ce modèle, cependant, était extrêmement rare. [7]

Le célèbre paysagiste Frederick Law Olmsted a eu ce souvenir d'une visite de plantations le long de la côte géorgienne en 1855 :

Dans l'après-midi, je quittai la route principale et, vers la nuit, j'atteignis un quartier beaucoup plus cultivé. La forêt de pins s'étendait sans interruption d'un côté du chemin, mais de l'autre, il y avait une succession continue de très grands champs, ou de riches sols sombres - des marécages évidemment récupérés - qui avaient été cultivés l'année précédente, dans le coton de Sea Island, ou le maïs. Au-delà d'eux, une surface plate de terre encore plus basse, avec un fil d'eau argenté qui la parcourait, s'étendait, comme la Hollande, jusqu'à l'horizon. Habituellement à une distance d'un quart de mile de la route, et d'un demi-mile à un mile de distance, se trouvaient les résidences des planteurs - de grandes maisons blanches, avec des bosquets d'arbres à feuilles persistantes autour d'eux et entre ceux-ci et la route étaient de petits villages de cabanes d'esclaves. Les cottages étaient des bâtiments à charpente, bordés à l'extérieur, avec des toits de bardeaux et des cheminées en briques, ils se tenaient à cinquante pieds l'un de l'autre, avec des jardins et des cours à cochon. À la tête de la colonie, dans un jardin donnant sur la rue, se trouvait une maison de surveillant, et ici la route se divisait, allant dans chaque sens à angle droit d'un côté vers les granges et un palier sur la rivière, de l'autre vers le manoir .

Autres structures résidentielles Modifier

Une structure résidentielle cruciale sur les grandes plantations était la maison d'un surveillant. Le surveillant était en grande partie responsable du succès ou de l'échec d'un domaine, s'assurant que les quotas étaient atteints et infligeant parfois des sanctions pour les infractions commises par les esclaves. Le surveillant était responsable des soins de santé, les esclaves et les maisons d'esclaves étant inspectés régulièrement. Il était également le gardien des registres de la plupart des inventaires de récoltes et détenait les clés de divers entrepôts. [13]

La maison du surveillant était généralement une modeste habitation, non loin des cabanes des ouvriers asservis. Le surveillant et sa famille, même blancs et méridionaux, ne se mêlaient pas librement au planteur et à sa famille. Ils appartenaient à une couche sociale différente de celle du propriétaire et devaient connaître leur place. Dans les quartiers d'esclaves de type village sur des plantations avec des surveillants, sa maison était généralement à la tête du village d'esclaves plutôt qu'à proximité de la maison principale, au moins en partie en raison de sa position sociale. Cela faisait également partie d'un effort visant à maintenir les esclaves dociles et à empêcher le début d'une rébellion d'esclaves, une peur très réelle dans l'esprit de la plupart des propriétaires de plantations. [13]

Des études économiques indiquent que moins de 30 pour cent des planteurs employaient des superviseurs blancs pour leur travail d'esclave. [14] Certains planteurs ont nommé un esclave de confiance comme surveillant et en Louisiane, des surveillants noirs libres ont également été utilisés. [13]

Une autre structure résidentielle en grande partie unique aux complexes de plantation était la garconnière ou les quartiers des célibataires. Construits pour la plupart par des créoles de la Louisiane, mais retrouvés occasionnellement dans d'autres parties du Grand Sud autrefois sous la domination de la Nouvelle-France, il s'agissait de structures qui abritaient les fils adolescents ou célibataires de propriétaires de plantations. Dans certaines plantations, il s'agissait d'une structure autonome et dans d'autres, il était attaché à la maison principale par des ailes latérales. Il s'est développé à partir de la tradition acadienne d'utiliser le loft de la maison comme chambre à coucher pour les jeunes hommes. [15]

Cour de cuisine Modifier

Une variété de structures agricoles domestiques et de moindre importance entouraient la maison principale sur toutes les plantations. La plupart des plantations possédaient une partie, sinon la totalité, de ces dépendances, souvent appelées dépendances, généralement disposées autour d'une cour à l'arrière de la maison principale connue sous le nom de cour de la cuisine. Ils comprenaient une cuisine (bâtiment de cuisine séparé), un garde-manger, un lavoir (buanderie), un fumoir, un poulailler, une maison de source ou une glacière, une laiterie (laiterie), un puits couvert et une citerne. Les toilettes auraient été situées à une certaine distance de la maison de plantation et de la cour de la cuisine. [16]

La cuisine ou la cuisine était presque toujours dans un bâtiment séparé au sud jusqu'à l'époque moderne, parfois reliée à la maison principale par un passage couvert. Cette séparation était en partie due au feu de cuisson générant de la chaleur toute la journée dans un climat déjà chaud et humide. Il a également réduit le risque d'incendie. En effet, dans de nombreuses plantations, la cuisine était construite en briques alors que lorsque la maison principale était à ossature de bois. Une autre raison de la séparation était d'empêcher le bruit et les odeurs des activités de cuisine d'atteindre la maison principale. Parfois, la cuisine contenait deux pièces, une pour la cuisine proprement dite et l'autre pour servir de résidence au cuisinier. D'autres arrangements encore avaient la cuisine dans une pièce, une buanderie dans l'autre et un deuxième étage pour les quartiers des domestiques. [7] [16] Le garde-manger pourrait être dans sa propre structure ou dans une partie fraîche de la cuisine ou d'un entrepôt et aurait sécurisé des articles tels que des barils de sel, de sucre, de farine, de semoule de maïs et autres. [17]

Le lavoir est l'endroit où les vêtements, les nappes et les couvre-lits étaient nettoyés et repassés. Il y avait aussi parfois des logements pour la blanchisseuse. Le nettoyage du linge à cette époque était un travail intensif pour les esclaves domestiques qui l'effectuaient. Il a fallu divers gadgets pour accomplir la tâche. La chaudière de lavage était un chaudron en fonte ou en cuivre dans lequel les vêtements ou autres tissus et de l'eau savonneuse étaient chauffés sur un feu ouvert. Le bâton de lavage était un bâton en bois avec une poignée à sa partie supérieure et quatre à cinq dents à sa base. Il a été simultanément battu de haut en bas et tourné dans la cuve de lavage pour aérer la solution de lavage et détacher toute saleté. Les articles seraient ensuite vigoureusement frottés sur une planche à laver ondulée jusqu'à ce qu'ils soient propres. Dans les années 1850, ils seraient passés à la mangle. Auparavant, l'essorage des objets se faisait à la main. Les articles seraient alors prêts à être suspendus pour sécher ou, par mauvais temps, placés sur un séchoir. Le repassage aurait été fait avec un fer plat en métal, souvent chauffé dans la cheminée, et divers autres appareils. [18]

La laiterie aurait été utilisée par les esclaves pour transformer le lait en crème, beurre et babeurre. Le processus a commencé par séparer le lait en lait écrémé et en crème. Cela se faisait en versant le lait entier dans un récipient et en laissant la crème monter naturellement à la surface. Cela a été collecté quotidiennement dans un autre conteneur jusqu'à ce que plusieurs gallons se soient accumulés. Pendant ce temps, la crème aigre légèrement à cause des bactéries naturelles. Cela a augmenté l'efficacité du barattage à venir. Le barattage était une tâche ardue effectuée avec une baratte à beurre. Une fois assez ferme pour se séparer, mais assez mou pour se coller, le beurre était sorti de la baratte, lavé à l'eau très froide et salé. Le processus de barattage a également produit du babeurre comme sous-produit. C'était le liquide restant après que le beurre ait été retiré de la baratte. [19] Tous les produits de ce processus auraient été entreposés dans la fontaine ou la glacière. [16]

Le fumoir était utilisé pour conserver la viande, généralement du porc, du bœuf et du mouton. Il était généralement construit en rondins de bois taillés ou en briques. Après l'abattage à l'automne ou au début de l'hiver, du sel et du sucre ont été appliqués sur la viande au début du processus de salaison, puis la viande a été lentement séchée et fumée dans le fumoir par un feu qui n'ajoutait aucune chaleur au fumoir. lui-même. [20] S'il faisait suffisamment froid, la viande pouvait également y être conservée jusqu'à ce qu'elle soit consommée. [16]

Le poulailler était un bâtiment où l'on gardait des poulets. Sa conception pouvait varier selon que les poulets étaient élevés pour la production d'œufs, de viande ou les deux. Si pour les œufs, il y avait souvent des nichoirs pour la ponte et des perchoirs sur lesquels les oiseaux dormaient. Les œufs ont été ramassés quotidiennement. [16] Certaines plantations possédaient également des pigeonniers (pigeonniers) qui, en Louisiane, prenaient parfois la forme de tours monumentales disposées à proximité de la maison principale. Les pigeons étaient élevés pour être mangés comme un mets délicat et leurs fientes étaient utilisées comme engrais. [21]

Peu de fonctions pourraient avoir lieu dans une plantation sans un approvisionnement en eau fiable. Chaque plantation possédait au moins un, et parfois plusieurs, puits. Celles-ci étaient généralement couvertes et souvent partiellement fermées par des treillis pour empêcher les animaux d'entrer. Étant donné que l'eau de puits dans de nombreuses régions était désagréable en raison de sa teneur en minéraux, l'eau potable dans de nombreuses plantations provenait de citernes alimentées en eau de pluie par un tuyau provenant d'un captage sur le toit. Il peut s'agir d'énormes barils en bois hors sol coiffés de dômes métalliques, comme on en voit souvent en Louisiane et dans les régions côtières du Mississippi, ou de dômes ou de voûtes souterraines en maçonnerie de briques, courants dans d'autres régions. [7] [22]

Structures auxiliaires Modifier

Certaines structures sur plantations assuraient encore des fonctions subsidiaires, le terme de dépendance peut s'appliquer à ces bâtiments. Quelques-uns étaient courants, comme la remise des voitures et la forge, mais la plupart variaient largement parmi les plantations et étaient largement fonction de ce que le planteur voulait, avait besoin ou pouvait se permettre d'ajouter au complexe. Ces bâtiments peuvent comprendre des écoles, des bureaux, des églises, des économats, des moulins à farine et des scieries. [7] [23]

Trouvées dans certaines plantations de chaque État du Sud, les écoles des plantations servaient de lieu au tuteur ou à la gouvernante embauchée pour éduquer les enfants du planteur, et parfois même ceux des autres planteurs de la région. [7] Sur la plupart des plantations, cependant, une pièce dans la maison principale était suffisante pour l'école, plutôt qu'un bâtiment dédié séparé. Le papier étant précieux, les enfants récitaient souvent leurs leçons jusqu'à ce qu'ils les mémorisent. Les textes habituels au début étaient la Bible, un abécédaire et un hornbook. Au fur et à mesure que les enfants grandissaient, leur scolarité a commencé à les préparer à leurs rôles d'adultes dans la plantation. Les garçons étudiaient les matières académiques, l'étiquette sociale appropriée et la gestion des plantations, tandis que les filles apprenaient l'art, la musique, le français et les compétences domestiques adaptées à la maîtresse d'une plantation. [24]

La plupart des propriétaires de plantations tenaient un bureau pour tenir des registres, traiter des affaires, rédiger de la correspondance, etc. [7] Bien que, comme la salle de classe, elle se trouve le plus souvent dans la maison principale ou dans une autre structure, il n'est pas rare qu'un complexe dispose d'un bureau de plantation séparé. John C. Calhoun a utilisé son bureau de plantation dans sa plantation de Fort Hill à Clemson, en Caroline du Sud, comme une sorte de sanctuaire privé, qui l'a utilisé à la fois comme étude et bibliothèque au cours de ses vingt-cinq ans de résidence. [25]

Une autre structure trouvée sur certains domaines était une chapelle ou une église de plantation. Ceux-ci ont été construits pour diverses raisons. Dans de nombreux cas, le planteur a construit une église ou une chapelle à l'usage des esclaves de la plantation, bien qu'ils recrutaient généralement un ministre blanc pour diriger les services. [26] Certains ont été construits pour servir exclusivement la famille de plantation, mais beaucoup d'autres ont été construits pour servir la famille et d'autres dans la région qui partageaient la même foi. Cela semble être particulièrement vrai avec les planteurs au sein de la dénomination épiscopale. Les premiers documents indiquent qu'à Faunsdale Plantation, la maîtresse du domaine, Louisa Harrison, donnait des instructions régulières à ses esclaves en lisant les services de l'église et en enseignant le catéchisme épiscopal à leurs enfants. Après la mort de son premier mari, elle fit construire une grande église gothique charpentière, l'église Saint-Michel. Elle s'est ensuite remariée avec le révérend William A. Stickney, qui a été ministre épiscopal de St. Michael's et a ensuite été nommé par l'évêque Richard Wilmer comme « Missionnaire auprès des Noirs », après quoi Louisa l'a rejoint en tant que collègue non officielle parmi les Afro-Américains de la ceinture noire. [27]

La plupart des églises de plantation étaient à ossature de bois, bien que certaines aient été construites en briques, souvent en stuc. Les premiers exemples tendaient vers le vernaculaire ou le néoclassicisme, mais les exemples ultérieurs étaient presque toujours de style néo-gothique. Quelques-uns rivalisaient avec ceux construits par les congrégations des villes du sud. Deux des exemples existants les plus élaborés dans le sud profond sont la chapelle de la croix à Annandale Plantation et la chapelle Sainte-Marie à Laurel Hill Plantation, deux structures épiscopales du Mississippi. Dans les deux cas, les maisons de plantation d'origine ont été détruites, mais la qualité et la conception des églises peuvent donner un aperçu de la complexité de certains complexes de plantations et de leurs bâtiments. La chapelle Sainte-Marie, à Natchez, date de 1839, construite en briques stuquées avec de grandes fenêtres à arcades gothiques et Tudor, des moulures de capot sur les portes et les fenêtres, des contreforts, une ligne de toit crénelée et une petite flèche gothique couronnant le tout. [28] Bien que les dossiers de construction soient très sommaires, la chapelle de la Croix, construite de 1850 à 1852 près de Madison, peut être attribuable à Frank Wills ou à Richard Upjohn, qui ont tous deux conçu des églises presque identiques dans le Nord au cours de la même période la chapelle de la Croix a été construite. [29] [30]

Une autre structure secondaire sur de nombreuses plantations au plus fort de l'ère du métayage était le magasin de plantation ou l'économat. Bien que certaines plantations d'avant-guerre aient eu un économat qui distribuait de la nourriture et des fournitures aux esclaves, le magasin de la plantation était essentiellement un ajout post-bellum au complexe de plantation. En plus de la part de leur récolte déjà due au propriétaire de la plantation pour l'utilisation de sa terre, les locataires et les métayers achetaient, généralement à crédit contre leur prochaine récolte, les aliments de base et l'équipement dont ils dépendaient pour leur existence. [7] [31]

Ce type de servitude pour dettes, pour les Noirs et les Blancs pauvres, a conduit à un mouvement populiste à la fin du XIXe siècle qui a commencé à rassembler les Noirs et les Blancs pour une cause commune. Ce mouvement populiste précoce est largement crédité d'avoir aidé les gouvernements des États du Sud, principalement contrôlés par l'élite des planteurs, à promulguer diverses lois qui ont privé les pauvres blancs et noirs du droit de vote, par le biais de clauses de grand-père, de tests d'alphabétisation, de taxes de vote et de diverses autres lois. [31]

Structures agricoles Modifier

Les structures agricoles des plantations avaient des structures de base en commun et d'autres très variées. Ils dépendaient des cultures et des animaux élevés dans la plantation. Les cultures courantes comprenaient le maïs, le coton upland, le coton des îles de la mer, le riz, la canne à sucre et le tabac. Outre ceux mentionnés précédemment, les bovins, les canards, les chèvres, les porcs et les moutons étaient élevés pour leurs produits dérivés et/ou leur viande. Tous les domaines auraient possédé divers types d'enclos pour animaux, des écuries et une variété de granges. De nombreuses plantations utilisaient un certain nombre de structures spécialisées spécifiques aux cultures et que l'on ne trouvait que sur ce type de plantation. [32]

Les granges de plantation peuvent être classées par fonction, selon le type de culture et de bétail élevés. [33] Dans le sud supérieur, comme leurs homologues du nord, les granges devaient fournir un abri de base pour les animaux et le stockage du fourrage. Contrairement aux régions supérieures, la plupart des plantations du sud inférieur n'avaient pas à fournir un abri substantiel à leurs animaux pendant l'hiver. Les animaux étaient souvent gardés dans des enclos d'engraissement avec un simple hangar comme abri, la ou les granges principales étant utilisées uniquement pour le stockage ou la transformation des récoltes. [32] Les écuries étaient un type essentiel de grange sur la plantation, utilisées pour abriter à la fois les chevaux et les mules. Ceux-ci étaient généralement séparés, un pour chaque type d'animal. L'écurie des mules était la plus importante sur la grande majorité des domaines, car les mules faisaient la plupart du travail, tirant les charrues et les charrettes. [32]

Les étables qui ne faisaient pas partie de l'élevage étaient le plus souvent les étables à encoffrement (coffres à maïs ou autres types de greniers), les étables d'entreposage ou les étables de transformation. Les granges à crèches étaient généralement construites en rondins non fendus, bien qu'elles soient parfois recouvertes d'un bardage en bois vertical. Les granges de stockage abritaient souvent des récoltes non transformées ou en attente de consommation ou de transport vers le marché. Les étables de transformation étaient des structures spécialisées qui étaient nécessaires pour aider à transformer réellement la récolte. [33]

Les plantations de tabac étaient plus courantes dans certaines parties de la Géorgie, du Kentucky, du Missouri, de la Caroline du Nord, du Tennessee, de la Caroline du Sud et de la Virginie. Les premières plantations agricoles de Virginie ont été fondées sur la culture du tabac. La production de tabac dans les plantations était très exigeante en main-d'œuvre. Il fallait toute l'année pour récolter les graines, les faire pousser dans des châssis froids, puis transplanter les plantes dans les champs une fois le sol réchauffé. Ensuite, les esclaves devaient désherber les champs tout l'été et retirer les fleurs des plants de tabac afin de forcer plus d'énergie dans les feuilles. La récolte a été effectuée en cueillant des feuilles individuelles pendant plusieurs semaines au fur et à mesure qu'elles mûrissaient, ou en coupant des plants de tabac entiers et en les suspendant dans des granges à tabac ventilées pour sécher, appelé séchage. [34] [35]

Les plantations de riz étaient courantes dans le Lowcountry de la Caroline du Sud. Jusqu'au 19ème siècle, le riz était battu à partir des tiges et la balle était pilée à la main à partir du grain, une entreprise très laborieuse. Les moulins à riz à vapeur étaient devenus courants dans les années 1830. Ils étaient utilisés pour battre le grain de la paille non comestible. Une cheminée séparée, nécessaire pour les feux alimentant la machine à vapeur, était adjacente au broyeur et souvent reliée par un système souterrain. La grange de vannage, un bâtiment surélevé d'environ un étage sur des poteaux, servait à séparer la paille et la poussière plus légères du riz. [36] [37]

Les plantations de sucre se trouvaient le plus souvent en Louisiane. En fait, la Louisiane produisait presque tout le sucre cultivé aux États-Unis pendant la période d'avant-guerre. Entre un quart et la moitié de tout le sucre consommé aux États-Unis provenait des plantations de sucre de Louisiane. Les plantations ont fait pousser de la canne à sucre à partir de l'ère coloniale de la Louisiane, mais la production à grande échelle n'a commencé que dans les années 1810 et 1820. Une plantation de sucre réussie nécessitait une suite qualifiée de main-d'œuvre salariée et d'esclaves. [38]

La structure la plus spécialisée sur une plantation de canne à sucre était le moulin à sucre (maison à sucre), où, dans les années 1830, le moulin à vapeur broyait les tiges de canne à sucre entre des rouleaux. Cela pressait le jus des tiges et le jus de canne s'écoulait du fond du moulin à travers une passoire pour être collecté dans un réservoir. De là, le jus a subi un processus qui a éliminé les impuretés du liquide et l'a épaissi par évaporation. Il a été chauffé à la vapeur dans des cuves où les impuretés supplémentaires ont été éliminées en ajoutant de la chaux au sirop, puis le mélange a été filtré. À ce stade, le liquide s'était transformé en mélasse. Il a ensuite été placé dans un récipient fermé appelé casserole à vide, où il a été bouilli jusqu'à ce que le sucre du sirop soit cristallisé. Le sucre cristallisé a ensuite été refroidi et séparé de toute mélasse restante dans un processus connu sous le nom de purge. La dernière étape consistait à emballer le sucre dans des barils de tonneau pour le transporter vers le marché. [39]

Les plantations de coton, le type de plantation le plus répandu dans le Sud avant la guerre civile, ont été le dernier type de plantation à se développer pleinement. La production de coton était une culture très exigeante en main-d'œuvre à récolter, les fibres devant être cueillies à la main dans les capsules. Cela s'accompagnait d'un retrait tout aussi laborieux des graines de la fibre à la main. [40]

Suite à l'invention de l'égreneuse à coton, les plantations de coton se multiplient dans tout le Sud et la production de coton s'envole avec l'expansion de l'esclavage. Le coton a également fait grossir les plantations. Pendant les paniques financières de 1819 et 1837, lorsque la demande des filatures britanniques pour le coton a chuté, de nombreux petits planteurs ont fait faillite et leurs terres et leurs esclaves ont été achetés par de plus grandes plantations. À mesure que la taille des domaines producteurs de coton augmentait, le nombre de propriétaires d'esclaves et le nombre moyen d'esclaves détenus augmentaient également. [41] [40]

Une plantation de coton avait normalement une usine d'égrenage de coton, où l'égreneuse de coton était utilisée pour retirer les graines du coton brut. Après l'égrenage, le coton devait être mis en balles avant de pouvoir être entreposé et transporté vers le marché. Cela a été accompli avec une presse à coton, un premier type de presse à balles qui était généralement alimentée par deux mules marchant en cercle, chacune étant attachée à un bras supérieur qui faisait tourner une énorme vis en bois. L'action vers le bas de cette vis comprimait le coton traité dans une enceinte en bois uniforme en forme de balle, où la balle était fixée avec de la ficelle. [42]

De nombreux manoirs survivent et, dans certains cas, d'anciennes habitations d'esclaves ont été reconstruites ou rénovées. Pour payer l'entretien, certains, comme la plantation Monmouth à Natchez dans le Mississippi et la plantation Lipscomb à Durham en Caroline du Nord, sont devenus de petits hôtels de luxe ou des chambres d'hôtes. Non seulement Monticello et Mount Vernon mais quelques 375 anciennes maisons de plantation sont des musées qui peuvent être visités. Il y a des exemples dans tous les États du Sud. Des centres de la vie des plantations tels que Natchez organisent des visites de plantations. Traditionnellement, les maisons du musée présentaient une vision idyllique et digne de la «cause perdue» du sud d'avant-guerre. Récemment, et à des degrés divers, certains ont commencé à reconnaître les « horreurs de l'esclavage » qui ont rendu cette vie possible. [43]

Fin 2019, après un contact initié par Color of Change, "cinq sites Web majeurs souvent utilisés pour la planification de mariage se sont engagés à réduire la promotion et la romance des mariages dans d'anciennes plantations d'esclaves". Les New York Times, plus tôt en 2019, "a décidé d'exclure les couples qui se mariaient dans des plantations des annonces de mariage et autres couvertures de mariage". [44]

Propriétaire de plantation Modifier

Un individu qui possédait une plantation était connu comme un planteur. Les historiens du Sud d'avant-guerre ont généralement défini le « planteur » plus précisément comme une personne possédant des biens (immobilier) et 20 esclaves ou plus. [45] Dans les comtés « Black Belt » de l'Alabama et du Mississippi, les termes « planteur » et « agriculteur » étaient souvent synonymes. [46]

Les historiens Robert Fogel et Stanley Engerman définissent les grands planteurs comme ceux qui possèdent plus de 50 esclaves, et les planteurs moyens comme ceux qui possèdent entre 16 et 50 esclaves. [47] L'historien David Williams, dans Une histoire populaire de la guerre civile : luttes pour le sens de la liberté, suggère que l'exigence minimale pour le statut de planteur était de vingt esclaves, d'autant plus qu'un planteur du Sud pouvait exempter le devoir confédéré d'un homme blanc pour vingt esclaves possédés. [48] ​​Dans son étude des comtés de la ceinture noire en Alabama, Jonathan Weiner définit les planteurs par la propriété de biens immobiliers, plutôt que d'esclaves. Un planteur, pour Weiner, possédait au moins 10 000 $ de biens immobiliers en 1850 et 32 ​​000 $ en 1860, ce qui équivaut à environ les huit pour cent des propriétaires fonciers les plus riches. [49] Dans son étude du sud-ouest de la Géorgie, Lee Formwalt définit les planteurs en termes de taille des propriétés foncières plutôt qu'en termes de nombre d'esclaves. Les planteurs de Formwalt font partie du top 4,5 % des propriétaires fonciers, se traduisant par des biens immobiliers d'une valeur de 6 000 $ ou plus en 1850, de 24 000 $ ou plus en 1860 et de 11 000 $ ou plus en 1870. [50] Dans son étude du comté de Harrison, au Texas, Randolph B. Campbell classe les grands planteurs comme propriétaires de 20 esclaves et les petits planteurs comme propriétaires de 10 à 19 esclaves. [51] Dans les comtés de Chicot et Phillips, Arkansas, Carl H. Moneyhon définit les grands planteurs comme les propriétaires de 20 esclaves ou plus et de 600 acres (240 ha) ou plus. [52]

De nombreux mémoires nostalgiques sur la vie des plantations ont été publiés dans le Sud post-bellum. [53] Par exemple, James Battle Avirett, qui a grandi dans la plantation Avirett-Stephens dans le comté d'Onslow, en Caroline du Nord, et a servi comme aumônier épiscopal dans l'armée des États confédérés, a publié La vieille plantation : comment nous vivions dans la grande maison et la cabane avant la guerre en 1901. [53] De tels mémoires incluaient souvent des descriptions de Noël comme la quintessence de l'ordre anti-moderne illustré par la « grande maison » et la famille élargie. [54]

Les romans, souvent adaptés en films, présentaient une vision romantique et aseptisée de la vie des plantations. Les plus populaires d'entre eux étaient La naissance d'une nation (1916), basé sur le roman à succès de Thomas Dixon Jr. L'homme de clan (1905), et Emporté par le vent (1939), basé sur le roman à succès du même nom (1936) de Margaret Mitchell.

Surveillant Modifier

Dans les grandes plantations, un contremaître représentait le planteur pour la gestion quotidienne. Usually perceived as uncouth, ill-educated, and low-class, he had the often despised task of meting out punishments in order to keep up discipline and secure the profit of his employer. [55] [ meilleure source nécessaire ]

Slavery Edit

Southern plantations depended upon slaves to do the agricultural work. "Honestly, 'plantation' and 'slavery' is one and the same," said an employee of the Whitney Plantation in 2019. [56]

"Many plantations, including George Washington's Mount Vernon and Thomas Jefferson's Monticello, are working to present a more accurate image of what life was like for slaves and slave owners." [57] "The changes have begun to draw people long alienated by the sites' whitewashing of the past and to satisfy what staff call a hunger for real history, as plantations add slavery-focused tours, rebuild cabins and reconstruct the lives of the enslaved with help from their descendants." [56]

McLeod Plantation focuses primarily on slavery. "McLeod focuses on bondage, talking bluntly about “slave labor camps” and shunning the big white house for the fields." [56] "'I was depressed by the time I left and questioned why anyone would want to live in South Carolina,' read one review [of a tour] posted to Twitter." [57]


Contenu

When George Washington's ancestors acquired the estate, it was known as Little Hunting Creek Plantation, after the nearby Little Hunting Creek. [7] However, when Washington's older half-brother, Lawrence Washington, inherited it, he renamed it after Vice Admiral Edward Vernon, who had been his commanding officer during the War of Jenkins' Ear and was famed for having captured Portobello from the Spanish. [8] When George Washington inherited the property, he retained the name. [7]

The current property consists of 500 acres (200 ha) [9] the Mansion and over 30 outbuildings are situated near the riverfront. [10] The property contained 8,000 acres (3,200 ha) when Washington lived there. [11]

Architecture Modifier

The present mansion was built in phases from approximately 1734, by an unknown architect, under the supervision of Augustine Washington. [4] This staggered and unplanned evolution is indicated by the off-center main door. As completed and seen today, the house is in a loose Palladian style. The principal block, dating from about 1734, was a one-story house with a garret. [4] In the 1750s, the roof was raised to a full second story and a third floor garret. There were also one-story extensions added to the north and south ends of the house these were torn down during the next building phase. [12] The present day mansion is 11,028 sq ft (1,025 m 2 ). [13]

In 1774, the second expansion began. A two-story wing was added to the south side. Two years later a large two-story room was added to the north side. [12] Two single-story secondary wings were built in 1775. These secondary wings, which house the servants hall on the northern side and the kitchen on the southern side, are connected to the corps de logis by symmetrical, quadrant colonnades, built in 1778. The completion of the colonnades cemented the classical Palladian arrangement of the complex and formed a distinct cour d'honneur, known at Mount Vernon as Mansion Circle, giving the house its imposing perspective.

Les corps de logis has a hipped roof with dormers and the secondary wings have gable roofs with dormers. In addition to its second story, the importance of the corps de logis is further emphasized by two large chimneys piercing the roof and by a cupola surmounting the center of the house this octagonal focal point has a short spire topped by a gilded dove of peace. [14] This placement of the cupola is more in the earlier Carolean style than Palladian and was probably incorporated to improve ventilation of the enlarged attic and enhance the overall symmetry of the structure and the two wings a similar cupola crowns the Governor's House at Williamsburg, of which Washington would have been aware.

Though no architect is known to have designed Mount Vernon, some attribute the design to John Ariss, a prominent Virginia architect who designed Paynes Church in Fairfax County (now destroyed) and likely Mount Airy in Richmond County. [15] Other sources credit Colonel Richard Blackburn, who also designed Rippon Lodge in Prince William County and the first Falls Church. [16] [17] Blackburn's granddaughter Anne married Bushrod Washington, George's nephew, and is interred at the Washingtons' tomb on the grounds. Most architectural historians believe that the design of Mount Vernon is solely attributable to Washington alone and that the involvement of any other architects is based on conjecture. [18]

Intérieur Modifier

The rooms at Mount Vernon have mostly been restored to their appearance at the time of George and Martha Washington's occupancy. Rooms include Washington's study, two dining rooms (the larger known as the New Room), the West Parlour, the Front Parlour, the kitchen and some bedrooms. [19]

The interior design follows the classical concept of the exterior, but owing to the mansion's piecemeal evolution, the internal architectural features – the doorcases, mouldings and plasterwork – are not consistently faithful to one specific period of the 18th-century revival of classical architecture. Instead they range from Palladianism to a finer and later neoclassicism in the style of Robert Adam. [19] This varying of the classical style is best exemplified in the doorcases and surrounds of the principal rooms. In the West Parlour and Small Dining rooms there are doorcases complete with ionic columns and full pediments, whereas in the hall and passageways the doors are given broken pediments supported by an architrave. [19] Many of the rooms are lined with painted panelling and have ceilings ornamented by plasterwork in a Neoclassical style much of this plasterwork can be attributed to an English craftsman, John Rawlins, who arrived from London in 1771 bringing with him the interior design motifs then fashionable in the British capital. [19]

Visitors to Mount Vernon now see Washington's study, a room to which in the 18th century only a privileged few were granted entry. This simply furnished room has a combined bathroom, dressing room and office the room was so private that few contemporary descriptions exist. Its walls are lined with naturally grained paneling and matching bookcases. [20] In contrast to the privacy of the study, since Washington's time, the grandest, most public and principal reception room has been the so-called New Room or Large Dining Room – a two-storied salon notable for its large Palladian window, occupying the whole of the mansion's northern elevation, and its fine Neoclassical marble chimneypiece. [21] The history of this chimneypiece to some degree explains the overall restrained style of the house. When it was donated to Washington by English merchant Samuel Vaughan, Washington was initially reluctant to accept the gift, stating that it was "too elegant & costly I fear for my own room, & republican stile of living." [22]

Efforts have been made to restore the rooms and maintain the atmosphere of the 18th century this has been achieved by using original color schemes and by displaying furniture, carpets and decorative objects which are contemporary to the house. The rooms contain portraits and former possessions of George Washington and his family. [19]

Grounds Edit

The gardens and grounds contain English boxwoods, taken from cuttings sent by Major General Henry Lee III ("Light Horse Harry" Lee, a Governor of Virginia and the father of Robert E. Lee), which were planted in 1786 by George Washington and now crowd the entry path. A carriage road skirts a grassy bowling green to approach the mansion entrance. To each side of the green is a garden contained by red brick walls. These Colonial Revival gardens [23] grew the household's vegetables, fruit and other perishable items for consumption. The upper garden, located to the north, is bordered by the greenhouse. [24] Ha-ha walls are used to separate the working farm from the pleasure grounds that Washington created for his family and guests. [25] The overseer's quarter, spinning room, salt house, and gardener's house are between the upper garden and the mansion.

The lower garden, or southern garden, is bordered on the east by the storehouse and clerk's quarters, smokehouse, wash house, laundry yard, and coach house. A paddock and stable are on the southern border of the garden east of them, a little down the hillside, is the icehouse. The original tomb is located along the river. The newer tomb in which the bodies of George and Martha Washington have rested since 1831 is south of the fruit garden the slave burial ground is nearby, a little farther down the hillside. A "Forest Trail" runs through woods down to a recreated pioneer farm site on low ground near the river the 4-acre (16,000 m 2 ) working farm includes a re-creation of Washington's 16-sided treading barn. [26]

A museum and education center are on the grounds and exhibit examples of Washington's survey equipment, weapons, and clothing, as well as dentures worn by the first President. The Fred W. Smith National Library for the Study of George Washington opened in 2013. [27] The library fosters new scholarship about George Washington and safeguards original Washington books and manuscripts. The site is open for scholarship by appointment only.

Washington family Edit

In 1674, John Washington (the great-grandfather of President Washington) and his friend Nicholas Spencer came into possession of the land from which Mount Vernon plantation would be carved, originally known by its Indian name of Epsewasson. [28] [a] The successful patent on the acreage was largely executed by Spencer, who acted as agent for his cousin Thomas Colepeper, 2nd Baron Colepeper, [28] the English landowner who controlled the Northern Neck of Virginia, in which the tract lay. [29]

When John Washington died in 1677, his son Lawrence, George Washington's grandfather, inherited his father's stake in the property. In 1690, he agreed to formally divide the estimated 5,000 acre (20 km 2 ) estate with the heirs of Nicholas Spencer, who had died the previous year. The Spencers took the larger southern half bordering Dogue Creek in the September 1674 land grant from Lord Culpeper, leaving the Washingtons the portion along Little Hunting Creek. (The Spencer heirs paid Lawrence Washington 2,500 lb (1,100 kg) of tobacco as compensation for their choice.) [28]

Lawrence Washington died in 1698, bequeathing the property to his daughter Mildred. On 16 April 1726, she agreed to a one-year lease on the estate to her brother Augustine Washington, George Washington's father, for a peppercorn rent a month later the lease was superseded by Augustine's purchase of the property for £180. [30] He built the original house on the site around 1734, when he and his family moved from Pope's Creek to Eppsewasson, [31] which he renamed Little Hunting Creek. [32] The original stone foundations of what appears to have been a two-roomed house with a further two rooms in a half-story above are still partially visible in the present house's cellar. [31]

Augustine Washington recalled his eldest son Lawrence (George's half-brother) home from school in England in 1738 and set him up on the family's Little Hunting Creek tobacco plantation, thereby allowing Augustine to move his family back to Fredericksburg at the end of 1739. [7] In 1739, Lawrence, having reached his majority (age 21), began buying up parcels of land from the adjoining Spencer tract, starting with a plot around the grist mill on Dogue Creek. In mid-1740 Lawrence received a coveted officer's commission in the Regular British Army and made preparations to go off to war in the Caribbean with the newly formed American Regiment to fight in the War of Jenkins' Ear. [33] He served under Admiral Edward Vernon returning home, he named his estate after his commander.

George Washington Edit

Lawrence died in 1752, and his will stipulated that his widow should own a life estate in Mount Vernon, the remainder interest falling to his half-brother George George Washington was already living at Mount Vernon and probably managing the plantation. Lawrence's widow, Anne Fairfax, remarried into the Lee family and moved out. [34] Following the death of Anne and Lawrence's only surviving child in 1754, George, as executor of his brother's estate leased his sister-in-law's estate. Upon the death of Anne Fairfax in 1761, he succeeded to the remainder interest and became sole owner of the property. [35]

In 1758, Washington began the first of two major additions and improvements by raising the house to two-and-a-half stories. [35] The second expansion was begun during the 1770s, shortly before the outbreak of the Revolutionary War. Washington had rooms added to the north and south ends, unifying the whole with the addition of the cupola and two-story piazza overlooking the Potomac River. The final expansion increased the mansion to 21 rooms and an area of 11,028 square feet. [25] The great majority of the work was performed by African American slaves and artisans. [36]

Agriculture and enterprise Edit

Washington had been expanding the estate by the purchase of surrounding parcels of land since the late 1750s and was still adding to the estate well into the 1780s, including the River Farm estate. [37] From 1759 until the Revolutionary War, Washington, who at the time aspired to become a prominent agriculturist, had five separate farms as part of his estate. He took a scientific approach to farming and kept extensive and meticulous records of both labor and results.

In a letter dated 20 September 1765, Washington writes about receiving poor returns for his tobacco production:

Can it be otherwise than a little mortifying then to find, that we, who raise none but Sweetscented Tobacco, and endeavour I may venture to add, to be careful in the management of it, however we fail in the execution, and who by a close and fixed corrispondance with you, contribute so largely to the dispatch of your Ships in this Country shoud [sic] meet with such unprofitable returns? [38]

In the same letter he asks about the prices of flax and hemp, with a view to their production:

In order thereto you woud do me a singular favour in advising of the general price one might expect for good Hemp in your Port watered and prepared according to Act of Parliament, with an estimate of the freight, and all other Incident charges pr. Tonn that I may form some Idea of the profits resulting from the growth. I should be very glad to know at the sametime how rough and undressd Flax has generally, and may probably sell for this year I have made an Essay in both, and altho I suffer pretty considerably by the attempt, owing principally to the severity of the Drougth [sic], and my inexperience in the management I am not altogether discouraged from a further prosecution of the Scheme provided I find the Sales with you are not clogd with too much difficulty and expence.

The tobacco market had declined, and many planters in northern Virginia converted to mixed crops. Like them, by 1766 Washington had ceased growing tobacco at Mount Vernon and had replaced the crop with wheat, corn, and other grains. Besides hemp and flax, he experimented with 60 other crops including cotton and silk. He also derived income from a gristmill which produced cornmeal and flour for export and also ground neighbors' grain for fees. Washington similarly sold the services of the estate's looms and blacksmith.

Washington built and operated a small fishing fleet, permitting Mount Vernon to export fish. Washington practiced the selective breeding of sheep in an effort to produce better quality wool. He was not as invested in animal husbandry as he was in cropping experiments, which were elaborate and included complex field rotations, nitrogen fixing crops and a range of soil amendments. [39] The Washington household consumed a wider range of protein sources than was typical for the Chesapeake population of his day, which consumed a great deal of beef. [40]

The new crops were less labor-intensive than tobacco hence, the estate had a surplus of slaves. But Washington refused to break up families for sale. Washington began to hire skilled indentured servants from Europe to train the redundant slaves for service on and off the estate. [41] Following his service in the war, Washington returned to Mount Vernon and in 1785–1786 spent a great deal of effort improving the landscaping of the estate. It is estimated that during his two terms as President of the United States (1789–1797), Washington spent a total of 434 days in residence at Mount Vernon. After his presidency, Washington tended to repairs to the buildings, socializing, and further gardening.

George Washington's will Edit

In his will, written several months before his death in December 1799, George Washington left directions for the emancipation of all the slaves who belonged to him. Of the 317 slaves at Mount Vernon in 1799, a little less than half, 123 individuals, belonged to George Washington. Under the terms of his will, these slaves were to be set free upon Martha Washington's death. [42]

In accordance with state law, George Washington stipulated in his will that elderly slaves or those who were too sick to work were to be supported throughout their lives by his estate. Children without parents, or those whose families were too poor or indifferent to see to their education, were to be bound out (or apprenticed) to masters and mistresses who would teach them reading, writing, and a useful trade, until they were ultimately freed at the age of twenty-five. [42]

When Martha Washington's first husband, Daniel Parke Custis, died without a will, she received a life interest in one-third of his estate, including the slaves. Neither George nor Martha Washington could free these slaves by law. Upon Martha's death, these slaves reverted to the Custis estate and were divided among her grandchildren. By 1799, 153 slaves at Mount Vernon were part of this dower property. [42]

Fearing that her deceased husband's slaves might kill her to gain their freedom, Martha signed a deed of manumission for them in December 1800. [43] Abstracts of the Fairfax County, Virginia, Court Records record this transaction. The slaves received their freedom on January 1, 1801. [42]


Placing slavery’s role in history

The homes of the nation’s first presidents receive as much care and attention as any historic sites in the nation. Special societies raise money to preserve and protect them. Researchers dote on the finest points of their architecture and family heritage.

But until recent years, there was little focus on a painful reality in the history of several of the founding fathers: George Washington, who led the Colonial forces seeking freedom from the British Thomas Jefferson, whose Declaration of Independence proclaimed the right to “life, liberty and the pursuit of happiness” and James Madison, who wrote the Constitution “in order to . . . secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity,” all owned slaves.

“How do you deal with the fact that Jefferson’s a national hero, Madison and Washington were heroes, and they all had slaves?” asked James Oliver Horton, a history professor at George Washington University who focuses on slavery. “Most people try to ignore it.”

The most famous -- and most visited -- presidential home, Washington’s Mount Vernon, has just added a piece of history that has long been known but, until now, was not really visible -- a reconstructed slave cabin, similar to those that housed the slaves who worked the fields of its outlying farms.

The tiny cabin -- with its crudely cut log exterior, rough pallet on the floor and bare loft -- stands in stark contrast to Washington’s 11,400-square-foot mansion five miles away, with its opulent furnishings, white-pillared veranda and vistas of the Potomac River.

Construction of the 16-by-14-foot dwelling was based in part on a 1908 photo of a dilapidated slave cabin, one of many that once dotted the 8,000-acre estate. In a letter written in 1798, a Polish visitor to Mount Vernon described “the huts of the Blacks, for one cannot call them by the name of houses,” as “wretched” and “more miserable than the most miserable of the cottages of our peasants.”

But that jolt of despair, said Sheila Coates, president of Black Women United for Action, is what Mount Vernon needed. Before the dedication of the cabin Sept. 19, the only depiction of slave life at Mount Vernon was a dormitory-style brick structure reconstructed on the farm nearest the mansion. The original residence -- part of the estate’s greenhouse, which burned down in the mid-1800s -- housed 97 house servants and craftsmen, the “elite” of the estate’s 316 slaves.

“There are people who saw those slave quarters and would think, ‘Well, the slave didn’t have it so bad,’ ” said Coates, whose group had pushed for years for a realistic representation of how the field slaves lived.

The cabin interprets the lives of actual slaves on one of Mount Vernon’s farms: a married couple, Slammin’ Joe and Silla, and their six children. Inside are their rations, salted fish and two sacks of cornmeal outside are a small vegetable garden and a chicken coop that they used to supplement their diet. “In order to fully understand what their lives were like, visitors must see how they lived,” said Dennis J. Pogue, Mount Vernon’s director of preservation.

Acknowledging slave ownership “is much more common than it was 20 years ago,” he said. “It’s still a topic that people would like us to deal with more.”

Other presidential homes in Virginia are taking similar steps.

At Monticello, Jefferson’s home near Charlottesville, communications director Wayne Mogielnicki said construction would soon begin on the slave cabins and workshops along Mulberry Row, an area near the main house where root cellars, thousands of artifacts and cabin foundations were excavated 30 years ago.

Tour guides discuss Jefferson’s slave ownership, along with the belief that he fathered one or more children born to Sally Hemings, a house slave.

So far, though, the only depiction of slave life at Monticello is the restored cook’s quarters, a comfortably furnished 10-by-14-foot room next to the home’s expansive kitchen.

Ash Lawn-Highland, James Monroe’s estate near Monticello, rebuilt quarters for a house slave in 1985. The executive director, Carolyn Holmes, said the long-term plan was to reconstruct the homes of the field slaves, “when we have documentation present.”

And there are promises of reconstructed slave quarters within the next decade at Montpelier, James Madison’s home near Orange, Va., where a freedman’s cabin dating from the 1800s has been restored. “As far as we know, it’s the only freedman’s home in Virginia,” said Christian Cotz, the estate’s student education coordinator.

But where presidents’ homes have, until now, lacked concrete depictions of the difficult lives of the slaves who worked there, other historical sites in Virginia have shown slaves’ contributions to Colonial America and the conditions in which they lived.

“It may not be the world through rose-colored glasses, but it is an essential element for the history of this nation, and you cannot ignore it,” said Jim Bradley, a spokesman for the Colonial Williamsburg Foundation.

At Carter’s Grove, a plantation along the James River eight miles from Williamsburg, four slave cabins were reconstructed in the late 1980s, after archaeological excavations a decade earlier revealed remnants of slaves’ home lives. The historic area in Williamsburg itself offers reenactments of slaves’ daily lives in a thriving Colonial town.

“At the time of the American Revolution, slightly over half of the population of Williamsburg was of African descent,” Bradley said. Without slave labor, “a tremendous amount of accomplishments would have been impossible.”

Although presidential homes have acknowledged on their tours that the founding fathers did own slaves, said Horton, the historian at George Washington University, they are years behind Williamsburg in bringing the difficulties of slaves’ daily existence to life. “Freedom-loving” Americans just can’t deal with slavery, he said.

“All these national heroes were doing things that we thought were evil,” Horton said. “Even in their society, people knew they were hypocritical.”


Lives Bound Together

Lives Bound Together: Slavery at George Washington's Mount Vernon. Edited by Susan P. Schoelwer, Senior Curator at George Washington's Mount Vernon, with an introduction by Annette Gordon-Reed of Harvard University. ISBN-13: 978-970931917-0. Copyright 2016. Softcover with 172 pages.

At the time of George Washington's death in 1799, more than 300 enslaved men, women, and children lived on his Mount Vernon plantation. Lives Bound Together provides fresh research on this important topic, with brief biographies of 19 enslaved individuals, 10 essays, and 130 illustrations (including paintings, prints, and household furnishings from the Mansion, artifacts excavated by archaeologists from the slave quarters, documents, maps, and conjectural silhouettes that suggest the presence of the enslaved). The text illuminates the lives, families, and experiences of the enslaved people of Mount Vernon as well as Washington's own evolving views on slavery, culminating in his pioneering action to free his slaves per the terms of his will.

A Mount Vernon bookplate, signed by the author, is included with your purchase.


Colonial in: The complicated history of Colonial Williamsburg

It’s a gorgeous morning in Colonial Williamsburg, and I am cheering for America’s most notorious traitor. It’s not just me, it’s everyone — 250 people, families, people in wheelchairs, people in strollers, people with dogs, children with tricorne hats and wooden guns. We’re standing bunched together in something of a mob at the end of Duke of Gloucester Street, right outside the colonial Capitol, and for a moment we are all clapping and whistling and yelling “huzzah.” We are psyched.

Robert Weathers has been working up the crowd. He’s yelling at the top of his voice news about the glorious American victory in the Battle of Saratoga (huzzah!) thanks to our brave troops (huzzah!) and their talented major general, Benedict Arnold (huzz . uh). Laughter flickers through the crowd, and I hear a dad tell a child, good-naturedly, to stop cheering. A few of us keep going. I’m not sure if the others are being funny or perverse or don’t recognize the name, but I am cheering for what just happened. Every one of us had to take a second to think about the complexity of war, and the fickleness of heroism.

Meanwhile, removed from the crowd, I notice a person in period costume who is not cheering. He looks subdued, doubtful, conflicted. Il est noir. The speaker is talking about the necessity of fighting for one’s freedom.

That’s right, I’m in Colonial Williamsburg, and it’s making me think. Revolutionary.

Since the 1930s, when the project opened to the public, the Colonial Williamsburg Foundation has employed tour guides in 18th-century costumes. They were originally all female and called “hostesses” the most important requirement, according to the project’s founder, the Rev. W.A.R. Goodwin, was that they be Southern.

By 1940, the foundation was employing African Americans to represent slaves. “Archaically clad slaveys,” as a Washington Post travel article called them, dressed the part but did not pretend to be colonial-era persons. Through the ’50s, the costumed employees lived in segregated dorms, and black visitors had only one designated day a week to tour the historic area. In the ’60s, critics began to complain about Williamsburg’s emphasis on rich white men, noting as late as 1976 the “almost total absence of any reference to slavery,” in one visitor’s words. Historian Anders Greenspan refers to this period as Williamsburg’s transition from monument to educational institution. In 1979, Colonial Williamsburg hired three black interpreters, including Rex Ellis, who went on to develop the African American studies program at Colonial Williamsburg and today is director of curatorial affairs at the Smithsonian’s National Museum of African American History and Culture. Ellis told the Daily Press in 2009 that, at first, his family thought that pretending to be a slave was the worst thing he could do, given his education and opportunities.

As our culture learns more and thinks differently about the past, Williamsburg has grown with us, struggling, as it must, to follow both historical accuracy and financial viability. Bill Weldon, the foundation’s manager of public history development, says the mission is “that people be provoked to think about citizenship.” Since 2006, that enterprise has taken a turn for the theatrical, with 40 actor-interpreters representing real historical people from the town, with names and identifying details discovered the same way any historian discovers them. The characters participate in scripted scenes, extended monologues and extemporaneous conversation with visitors. This street-theater reimagining of Williamsburg is called Revolutionary City.

From a theater nerd’s perspective, which I just happen to have, this is terribly exciting. Street theater and educational plays have a pretty bad rap of late. But there’s street theater three hours south of Washington that gets more than a million visitors a year — painfully cool, avant-garde street theater that wants to change the minds of families on vacation and middle-schoolers on field trips. Tourists can avoid the darker parts of Colonial Williamsburg if they wish — or they can seek it out.

“We never found anything we aren’t willing to portray,” Weldon says. “We’d try to find a way to portray tar -and feathering, if it had happened.” It nearly does, in one scene. Revolutionary City has staged execution by firing squad — behind a wall — and scenes with slaveholders and enslaved characters, as well as scenes of a town occupied by a foreign power.

“If you are responsible and if you portray things responsibly and realistically, it’s the best teaching method,” Weldon says of the interactive, environmental street theater. “Public history, as opposed to academic.” The same year that Revolutionary City debuted, Mount Vernon unveiled its $5 million, 20-minute action-adventure movie starring a dashing young George Washington in the French and Indian War. History has gone cutting-edge.

Which makes the job of actor-interpreter at Revolutionary City a very interesting one indeed. Full-time, year-round, non-union acting gigs that pay a living wage (with benefits!) are thin on the ground already, but add the research and interactivity, and you’ve got financial stability, creativity, and a clear artistic and intellectual mission — facets that only a tiny, lucky fraction will find in New York or Los Angeles.

I’d been told to come to the 9 a.m. briefing/strategy session in the blacksmith’s house to meet the actor-interpreters during a bit of their downtime. The rebuilt historic houses along Duke of Gloucester Street are set up as colonial shops and private residences. Not seeing anyone coming or going, I assume I have the wrong address, but Jim Bradley, communications manager for Colonial Williamsburg, finds me and takes me around the back.

“When you live in a period house,” he tells me, “you don’t ever answer the front door. Come and go by the back doors. They’re usually outside of the public eye.” Around the back is the excavation of the next historical site being built, a half-dug-up smithy. Actors are arriving in costume from the parking lot — a mix of men and women, young and middle-aged, black and white. There’s a half-colonial feel to all of it, with ponytailed wigs still in the hairnets they’re stored in to protect the braids. A gentleman is using a steam iron on a drawstring bag. Suzie Allen is reading out the list of who will play what, when and where. There’s a coffeepot and a fridge. This is a break room it’s 18th century only on the outside.

“Anyone feel the need to rehearse?” Allen asks the room. There are about 20 actors here, and they are generally avoiding modern figures of speech, though I do hear one actor call another “Captain Queernabs,” which I figure must be a reference to something on YouTube.

Nobody feels the need to rehearse.

What is it like to interact with an audience as an 18th-century man? Robert Weathers, the Benedict Arnold champion, answers. “The number one mistake you can make is pointing out how [the visitors] are different from you. It opens you up to questions about the microphone.” The actors wear wireless mics, with a battery pack that tucks into their waistbands or under their skirts.

Colonial Williamsburg gives its actor-interpreters pamphlets about how to sound 18th-century. Say “above stairs” or “below stairs.” Terms like “hussy,” “slut” and “to make love” weren’t particularly rude. The actors tend to favor the insults. Bill Rose, one of the actor-interpreters, has an 1812 “Dictionary of the Vulgar Tongue” and will write five archaic words for the day and their definitions. It turns out “Captain Queernabs” is a shabby gentleman.

The actor-interpreters call me out for saying a cobbler fait du des chaussures. (He only repairs them. It is a touchy subject.) They show me their handy chart, the “lowerarchy of humor,” on which they rate each others’ bad jokes on a low-threshold continuum from Yakov Smirnoff to Carlos Mencia. And they tell me about the two-hour discussion they had the other day about racism — whether colonial racism was necessarily about inherent racial inequality or whether it was about slaves being a “conquered people.” “Is racism today the same as it was then?” asks Art Johnson from the back of the room. He seems to want to rekindle the conversation, but this morning is too boisterous and slaphappy for it to catch hold.

There are also non-employee, non-volunteer folk who will make their own costumes and walk the streets, occasionally answering questions or giving unofficial talks. “We can’t vouch for everyone in a pointy hat,” Weathers says.

Each actor-interpreter does individual research during the park’s off period in January and February. Topics include colonial-era dance, boxing or cosmetics. “It reflects our interests,” says actor-interpreter Deirdre Jones. “And it benefits our interpretation. We can make these people more human.” And sometimes there are the tourists who object. “People tell me [as Kate, a slave], you can’t read!” Jones says. “And I say, there’s evidence that she could.” Kate is a real historical woman owned by a Mr. Trebell, who sent slaves to the Bray school, where Ann Wager taught them from the Bible. One of Jones’s slave characters gives tours of the Governor’s Palace — and because she would not be talkative with free Williamsburgers, the people taking the tour are cast as outsider slaves, sent to help set up a party.

There’s a scene in which Weathers has Eddie Menzies, playing a slave, in leather cuffs. “We walk down the street, and I explain he’s a runaway slave,” Weathers says. “Everyone thinks — runaway slave, good! People will try to free me,” says Menzies. “Robert will say I might get loose and hurt someone. One [tourist] said, ‘You wouldn’t hurt me!’ And I took it a step further: ‘If killing you meant getting my freedom, I’d kill you and your whole family.’ ”

For me, the only uncomfortable part of the whole experience is interacting with an actor pretending to be a slave.

Art Johnson, 49, realizes he has a hurdle to overcome. “You make the visitors feel comfortable so they can ask a question,” he says, eating a sandwich in the break room. Johnson sees himself more as an interpreter than an actor. He takes his historical knowledge and research and puts it in terms the visitor will understand. Which at times is more than people want to do.

“People will walk away, say they don’t want to hear it. People sit down in awe.” At another Williamsburg site, he says, “a lady I saw went down on her knees and cried, looking at the slave quarters.

“I’m in a city that at its height was over 50 percent black,” Johnson says. “It’s not always represented. It’s like taking someone to Georgetown and saying, ‘This is America.’ ”

Thomas Jefferson is onstage in front of a packed audience in the Hennage Auditorium in the mental hospital museum, showing off his “laptop.” It’s a portable desk he invented. The crowd eats it up. He tells us why the Declaration changed from one draft to the next. Originally, he held these truths to be sacred and inviolable, but he revised them in order to ground equality in human logic rather than in religious terms. Inevitably, at question-and-answer time, someone asks about his rumored sexual relationship with Sally Hemings, whom he owned.

“I would go to the ends of the earth to defend your right to say what you wish,” Jefferson says, “and my right not to answer.” Big laughs. . He stays afterward for 10 or 15 minutes, shaking hands and posing for pictures.

Bill Barker has been Thomas Jefferson for 27 years, originally at Independence Hall but here at Williamsburg for the past 17 years. He had been a history major but was pursuing theater in New York and Washington when a friend of his who played William Penn in Philadelphia asked if anyone had ever told him he looked like Thomas Jefferson.

Spend an hour with Bill Barker, and he’ll name-check Tacitus and Thucydides, drop paragraph-long quotations of Jefferson’s views on health care, and mention the medical experiments Jefferson performed on himself to try to cure his ailments — including attempts to self-catheterize. Barker will argue convincingly why he thinks Jefferson was a Freemason.

Whatever burden comes with wearing the frock coat and the ponytail, Barker embraces it. People expect him to say profound things, and he does. When a little boy asked him to define happiness, he answered with his take on Aristotle’s definition: fulfillment of one’s own capacity. And when a small girl asked what to say to your brother who has gone to war, he told her: “Let him know it’s for your benefit, the nation’s benefit. Help him to understand this is the highest duty.”

Barker has his own theory about the founders’ purpose in creating Colonial Williamsburg.He takes off his microphone and says: “My father, who was drafted into the First World War, said this was [primary donor John D. Rockefeller Jr.’s] gift to the South — after the Civil War, to remind us of when we were all working together, of compromise. It certainly took vision to see what something like this could mean.”

Revolutionary City is where Mr. Jefferson lives, but it’s also where a character named Wil, a slave owned by a tavern-keeper, lives. I meet Wil the first time when I come upon him telling a tourist family that the revolutionaries were talking only of their own freedom, not freedom for everyone. As I walked by, Wil straightened up, advised the family that you never know who is listening, and bowed to me, a white woman in jeans, telling me he “didn’t mean no trouble,” and acting worried about what my response would be. I was startled to suddenly be cast in the role of oppressor. Wil was afraid of me.

I responded with something awkward and modern, like, “No, you’re fine,” and I tried to bow back. I felt the need to make a joke. “I’m one of the nice ones!” Nothing worked nothing improved the situation of me against them. At that point, it didn’t matter what I did.

And that is when everything changed.

It didn’t matter at all that I was one of the nice ones. It didn’t matter what I said. What mattered to Wil was my white skin. It ruptured any sort of connection we could have. Somehow — it seems ridiculous now — I had imagined that if I had lived here in the 1700s, being nice, being me, having the conviction that slavery was wrong would make a friendship with someone like Wil possible.

I tracked Wil down the next day looking for catharsis. He stayed in his character, and left me in the one he’d designated for me the previous day. He was just as serious. He made me sit in the shade while he sat in the sun. He asked if I had brought a slave, and how a woman had traveled from Washington on her own, and if I was afraid, and he asked so plainly and earnestly and directly that I was playing along without realizing it. He told me his wife and son were sold down to North Carolina after a Christmas celebration got out of hand he showed me scars on his back — real scars, though not particularly lash-like — from the whipping he got when he left his owner without permission to help his uncle die. The uncle had died already when he arrived.

Wil asked me if I thought he should find another wife. He loves his wife still, but isn’t sure he’ll ever see her again, and a man gets lonesome. Nothing I said could comfort Wil. I asked him how much he cost — a hundred pounds — and he told another group of tourists that I would buy him and take him up North. I hadn’t said that. But I suspect a lot of people promise to buy Wil.

The best theater, the best art, will grow a compassion and perspective in you that you didn’t know you lacked. It will show you that you were incomplete and that you have more to learn.

Wil is played by Greg James. If you go to Revolutionary City to meet him, there is nothing you can do for him. But he can do so much for you.


7. Pay Your Respects at Washington’s Tomb and the Slave Memorial

George and Martha Washington are buried side-by-side in a tomb located below the fruit orchard. Washington died in his bedroom at Mount Vernon, and his will specified that he be buried on the estate. The Slave Memorial, located 50 yards from the tomb, is located on the site of a burial ground for slaves and free blacks who worked at Mount Vernon. Special wreath laying ceremonies are held at Washington’s Tomb and the Slave Memorial daily, but you can stop and pay your respects any time.

Tip: Washington’s Tomb and the Slave Memorial are located downhill from the Mansion on a dirt path so can be difficult to reach for people with limited mobility.


3D Sculpture of George Washington

The museum at Mount Vernon displays a collection of more than 700 objects including furnishings, china, silver, clothing, jewelry, Revolutionary War artifacts, rare books and manuscripts, and other personal effects of the Washington family. The building also serves as Washington's presidential library with classroom space and computers that will provide access to more than 20,000 letters written by Washington during his lifetime.


Voir la vidéo: George Washington and his White Slaves. Indentured in the Mt Vernon Plantation. Truth (Décembre 2021).