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Plantation de Lakeport

Plantation de Lakeport

Les Plantation de Lakeport en Arkansas se trouve une maison historique de style Antebellum qui a été récemment restaurée et ouverte aux visiteurs.

Construit à l'origine par Lycurgus et Lydia Johnson en 1859, la maison était le cœur de la plus grande plantation. Construit dans le style connu sous le nom d'Antebellum (ce qui signifie « avant-guerre »), l'architecture se caractérise par des maisons et des manoirs de style néo-grec.

Quelques années seulement après sa construction, la zone dans laquelle réside la plantation de Lakeport a souffert des épreuves de la guerre civile américaine. Troupes de recherche de nourriture et perturbations économiques combinées à la tourmente d'après-guerre pour laisser la région dans de graves difficultés. Cependant, la plantation de Lakeport a réussi à survivre à la période et la maison a continué à être utilisée après la guerre.

En 1927, la famille Johnson vendit la maison à Sam Epstein, un immigrant juif-russe qui avait amassé une richesse considérable après son arrivée aux États-Unis. La plantation de Lakeport a été ajoutée au registre national des lieux historiques en 1974 et en 2001, la famille Epstein a offert la maison à l'Université d'État de l'Arkansas, qui l'a restaurée et gère désormais la maison en tant que site historique accessible au public.


Découvrez des cultures anciennes et une histoire captivante sur la Great River Road

Parcourir la Great River Road, c'est voyager à travers l'histoire des peuples et des cultures du fleuve Mississippi. Émerveillez-vous devant une ancienne ville autrefois massive créée par les bâtisseurs de monticules du sud de l'Illinois, découvrez la colonie agricole où un jeune Johnny Cash a passé ses années de formation et découvrez une bataille importante de l'histoire de la guerre civile.

Rappel : Les réglementations de sécurité locales et nationales peuvent entraîner une réduction des heures ou des changements dans les opérations. Veuillez contacter des entreprises ou des attractions spécifiques pour plus d'informations avant votre visite.

Crédit photo : Arkansas Department of Parks, Heritage & Tourism

La plantation de Lakeport

Construit en 1859, Lakeport Plantation se trouve à une courte distance des rives du fleuve Mississippi à Lake Village, Arkansas. C'est la dernière maison de plantation du fleuve Mississippi dans l'Arkansas et est considérée comme l'une des meilleures structures historiques de l'État. Les expositions dans la maison racontent les histoires des personnes qui ont vécu et travaillé sur la plantation, ainsi que la façon dont la maison a été restaurée dans son état d'origine. Les visites sont disponibles du lundi au vendredi toute l'année et également le samedi en hiver.
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(Photo avec l'aimable autorisation de l'Office du tourisme de l'Illinois)

Site historique d'État de Cahokia Mounds

Conduisez jusqu'à Collinsville, dans l'Illinois, juste de l'autre côté du fleuve Mississippi depuis Saint-Louis, et vous trouverez l'un des deux sites du patrimoine mondial de l'UNESCO le long de la Great River Road. Cahokia Mounds a été habité pendant environ 700 ans de 700 à 1400 après JC, et à son apogée, abritait 10 000 à 20 000 personnes. Les habitants ont construit plus de 120 monticules sur le site, qui couvre plus de 6 miles carrés. Un centre d'interprétation et des visites permettent aux visiteurs d'en apprendre davantage sur ce site fascinant.
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Crédit photo : Arkansas Department of Parks, Heritage & Tourism

Colonie de teinture historique

La colonie Dyess dans le nord-est de l'Arkansas a été créée en tant que colonie agricole fédérale dans le cadre du New Deal en 1934, donnant un nouveau départ à des centaines de familles agricoles pauvres de l'État. L'une de ces familles, les Cashes, a eu un fils, Johnny, qui est devenu l'un des noms les plus notables de la musique américaine. Plusieurs bâtiments de la colonie ont été restaurés et sont ouverts aux visiteurs, dont la maison Johnny Cash Boyhood.
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Parc d'État de Columbus-Belmont

Ce site de 156 acres dans le Kentucky est le site d'une fortification confédérée, et la bataille de Belmont, qui s'est déroulée ici en 1861, a marqué le début de la campagne occidentale de l'Union. La bataille pour le fort, qui avait bloqué les forces de l'Union cherchant à se diriger vers le sud sur le fleuve Mississippi, a été la première véritable action du brigadier général de l'Union Ulysses S. Grant. Le site abrite également un musée de la guerre civile, et les visiteurs peuvent voir la chaîne et l'ancre massives qui étaient censées empêcher le passage des navires de l'Union.
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Crédit photo : Département des parcs, du patrimoine et du tourisme de l'Arkansas

Centre Culturel Delta

Le delta de l'Arkansas a apporté d'immenses contributions à la culture américaine, à la musique blues et plus encore. Écoutez les histoires des résidents du delta au Delta Cultural Center à Helena, Arkansas. Des expositions et des visites guidées informent les visiteurs sur les habitants et l'histoire de cette région. Le centre culturel Delta abrite également « King Biscuit Time », une émission de blues quotidienne en direct diffusée depuis près de 80 ans.
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Site historique d'État des monticules de Wickliffe

Découvrez l'histoire de la culture indigène du Mississippien - ou de la construction de monticules - qui a élu domicile dans cette région au site historique d'État de Wickliffe Mounds, dans le Kentucky. Ce site abritait un village amérindien de 1100 à 1350 environ, et les visiteurs du site historique peuvent parcourir des sentiers archéologiques d'interprétation, se renseigner sur la culture qui a vécu ici et voir des artefacts et des outils au musée Wickliffe Mounds, qui a été ouvert à le public depuis 1932.
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Site historique d'État du Fort de Chartres

Ce fort français a été construit il y a près de 300 ans sur le côté Illinois du fleuve Mississippi, au sud de Saint-Louis. Il a servi de base aux soldats français pendant leur occupation de ce qui est aujourd'hui l'Illinois. Des panneaux d'interprétation guident les visiteurs autour du site, et le week-end, des interprètes costumés proposent des informations supplémentaires et des reconstitutions.
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Parc Fort Jefferson Hill et croix commémorative

Fort Jefferson a été créé en 1780 sur une colline surplombant le fleuve Mississippi, à un mile au sud de la ville actuelle de Wickliffe, Kentucky. Le fort, qui n'a été occupé que pendant une courte période, était destiné à protéger la frontière ouest des États-Unis d'alors. La croix culmine à 95 pieds de haut au-dessus du confluent des fleuves Mississippi et Ohio et peut être vue depuis trois états. Fort Jefferson est également un site historique de l'expédition Lewis et Clark.
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Village du lac, Arkansas

détails du projet
7 000 pieds carrés
Construit en 1858

Récompenses
Prix ​​de l'Alliance pour la préservation historique

Lakeport Plantation est la dernière maison de plantation d'avant la guerre civile dans l'État de l'Arkansas qui fait toujours face au fleuve Mississippi de manière traditionnelle.

Commencée vers 1858, Lakeport Plantation offre un rare aperçu de l'histoire de l'État qui a le potentiel d'offrir aux visiteurs un aperçu des moyens de subsistance des plantations de coton d'avant-guerre.

Construit dans le style néo-grec, l'attribut le plus magnifique est sa grande échelle. La structure historique contient également une grande partie de son tissu d'origine qui donne aujourd'hui aux professionnels la possibilité de pratiquer les moyens de conservation les plus connus.

WER a rénové la plantation en quatre phases pour en faire un musée et un centre culturel dans le sud-est de l'Arkansas - géré par l'Arkansas State University.


Maison de plantation de Lakeport

Côté 1
La maison Lakeport Plantation a été construite vers 1859 pour Lycurgus et Lydia Taylor Johnson. Le savoir-faire artisanal et le caractère durable témoignent de ceux qui ont construit la maison. Il est conservé en souvenir de tous ceux qui ont vécu et travaillé sur la plantation.

Côté 2
La survie de Lakeport Plantation est un hommage à la famille Sam Epstein, qui a acquis la propriété en 1927. Inscrite au registre national des lieux historiques en 1974, elle a été offerte en héritage à l'Université d'État de l'Arkansas en 2001 par la famille Sam Epstein Angel. pour les générations futures.

Érigé en 2007 par l'Université d'État de l'Arkansas.

Les sujets. Ce marqueur historique est répertorié dans ces listes de sujets : Agriculture &bull Architecture &bull Education. Une année historique importante pour cette entrée est 1859.

Emplacement. 33° 15,419′ N, 91° 9,305′ W. Marker est près de Lake Village, Arkansas, dans le comté de Chicot. Marker est accessible depuis la State Highway 142 à 1,5 km de Robert Mazzanti Road (paroisse route 505). Marker est devant la maison à 0,4 miles au nord de l'AR-142 en utilisant l'allée de la plantation. Touchez pour la carte. Le marqueur se trouve à ou près de cette adresse postale : 601 AR-142, Lake Village AR 71653, États-Unis d'Amérique. Touchez pour les directions.

Autres marqueurs à proximité. Au moins 8 autres marqueurs se trouvent à moins de 9 milles de ce marqueur, mesurés à vol d'oiseau. Lakeport dans la guerre civile (à quelques pas de ce marqueur) Les pertes à Ditch Bayou 6 juin 1864

(à environ 6,4 km) La bataille de Ditch Bayou (à environ 6,4 km) Saunders-Pettit-Chapman-Cook Plantation Home (à environ 8,4 km) Belmont Plantation (à environ 7,1 km dans le Mississippi) Cimetière In Memoriam Hyner (à environ 7,4 miles) Columbia (à environ 13,3 miles) Italiens Immigrants On Sunnyside Plantation (à environ 13,9 miles). Touchez pour une liste et une carte de tous les marqueurs de Lake Village.

Regarde aussi . . . Visitez la plantation de Lakeport. (Soumis le 10 novembre 2015, par Mark Hilton de Montgomery, Alabama.)


Article d'actualité

JONESBORO &ndash "Les plantations de Polks et la création du royaume du coton dans le vieux sud" sera présenté lors de la dernière conférence mensuelle sur l'histoire de Lakeport Legacies, le jeudi 28 septembre, à Lakeport Plantation, 601 Hwy 142, à Lake Village.


George W. Polk, un planteur du comté de Chicot, a terminé sa maison, &ldquoRattle & Snap,&rdquo près de Columbia, dans le comté de Maury, dans le Tennessee en 1845. Photo publiée avec l'aimable autorisation de la Bibliothèque du Congrès.

L'événement commence à 17h30. avec rafraîchissements et conversation, et le programme commence à 18 heures. Le programme est gratuit et ouvert au public. Pour plus d'informations et pour vous inscrire, contactez Dr Blake Wintory, directeur adjoint et gestionnaire des installations, au 870-265-6031.

Le Dr Kelly Houston Jones, professeur adjoint d'histoire à Austin Peay State University et spécialiste de l'histoire de l'esclavage, fera la présentation et discutera de ses recherches sur les vastes plantations de coton de la famille Polk dans le Tennessee, le Mississippi et l'Arkansas.

L'éminente famille Polk s'est déplacée au centre des processus historiques qui ont créé &ldquoking cotton &rdquo dans les parties les plus récentes du Vieux Sud. L'ancien président James K. Polk, qui a servi de 1845 à 1849, a investi dans le coton tandis que ses proches exploitaient des plantations de coton dans le delta du Mississippi. Il acheta une plantation dans le comté de Yalobusha, Mississippi, en 1834. Un neveu, William Wilson Polk, possédait une grande plantation à Walnut Bend dans le comté de Phillips, Arkansas, et finança la course présidentielle de son oncle.

George W. Polk, un cousin du président Polk, était copropriétaire de la plantation Hilliard sur Grand Lake dans le comté de Chicot. Polk et son beau-frère, Isaac Hilliard, possédaient 151 esclaves et 550 acres de terres améliorées en 1850. En 1845, il construisit une magnifique maison néo-grecque près de Columbia, dans le Tennessee, qu'il nomma &ldquoRattle and Snap.&rdquo

Les Polks&rsquo et leur réseau commercial représentent des modèles d'investissement dans le coton qui ont caractérisé la fin des années 1840 et le début des années 1850 et ont construit l'empire esclavagiste du Vieux Sud-Ouest.

La Dre Jones a obtenu son doctorat. de l'Université de l'Arkansas en 2014. Son travail le plus récent paraîtra plus tard cette année dans Balles et feu : lynchage et autorité dans l'Arkansas, 1840-1950, édité par Guy Lancaster.

Lakeport Legacies est une conférence historique mensuelle tenue le dernier jeudi à Lakeport Plantation au printemps et en été. Chaque mois, un sujet de la région du Delta est présenté. La plantation de Lakeport est un site du patrimoine de l'Université d'État de l'Arkansas. Construit en 1859, Lakeport est l'une des principales structures historiques de l'Arkansas et conserve encore bon nombre de ses finitions et détails architecturaux d'origine.

Ouvert au public depuis 2007, Lakeport étudie et interprète les peuples et les cultures qui ont façonné la vie des plantations dans le delta du Mississippi, en se concentrant sur les périodes d'avant-guerre, de guerre civile et de reconstruction.

Arkansas Heritage Sites à l'Arkansas State University développe et exploite des propriétés historiques d'importance régionale et nationale dans le delta de l'Arkansas. Les sites du patrimoine d'un État incluent le musée et centre éducatif Hemingway-Pfeiffer, le musée Southern Tenant Farmers, la plantation Lakeport, la colonie historique de Dyess : la maison d'enfance de Johnny Cash et le musée de l'Université d'État de l'Arkansas.


Contenu

Famille Alexandre Modifier

La terre qui contient Abingdon faisait à l'origine partie d'une plus grande propriété accordée en 1669 par lettres patentes au capitaine de navire Robert Howson pour les droits de propriété des colons qu'il avait amenés dans la colonie de Virginie. [1] [7] [8] Howson a vendu bientôt le brevet à John Alexander pour 6 000 livres de tabac. [1] [2] [6] [7] [9] [10]

Alexander était un descendant du clan MacDonald d'Écosse et était un fils du comte de Stirling. [11] Il a immigré en Virginie vers 1653, s'est installé dans le comté de Stafford et est devenu un planteur, un arpenteur et un capitaine de la milice du comté de Stafford. [10] [11] [12]

Lorsque Alexander a acheté le brevet Howson, le brevet couvrait un site de 8 000 acres (3 200 ha) (considéré au moment de la vente comme ne contenant que 6 000 acres (2 400 ha)) sur la rive sud-ouest de la rivière Potomac. [7] [10] Le site mesurait environ 3,2 km de large et s'étendait le long du Potomac depuis Hunting Creek (la limite sud de l'actuelle ville d'Alexandrie) jusqu'à la limite nord actuelle du cimetière national d'Arlington. [1] [7] [10] [11]

Après la mort de John Alexander en 1677, l'un de ses fils, Robert Alexander, acquiert le brevet Howson par héritage et par don de son frère, Phillip Alexander. [9] En 1735, Gerrard Alexander, un petit-fils de Robert Alexander, hérita de la partie nord du brevet Howson. [8] En 1746, une carte d'arpentage préparée par Daniel Jennings montrait que Gerrard Alexander possédait une maison sur une partie du brevet Howson qui se trouvait au nord de Four Mile Creek. [7] [9]

Peu de temps après, en 1749, la ville d'Alexandrie a été affrété sur une partie plus au sud du brevet Howson. [10] La ville a été nommée en l'honneur de John Alexander et de sa famille, qui ont fourni la terre sur laquelle la ville a été fondée. [10] [13] En 1761, la volonté de Gerrard Alexander a divisé son domaine entre ses fils, Robert, Phillip et Gerrard (2ème).

Familles Custis et Stuart Modifier

En 1778, John Parke Custis (surnommé « Jacky »), le fils de Daniel Parke Custis et Martha Washington et le beau-fils de George Washington, achète Abingdon et son domaine de 1 000 acres (400 ha) à Robert Alexander. [6] [9] [14] [15] [16] Custis avait été désireux d'obtenir des biens immobiliers dans la région d'Abingdon sur lesquels élever sa famille. [16]

Cependant, l'empressement et l'inexpérience de Jacky Custis ont permis à Robert Alexander de profiter de lui dans la transaction, car les intérêts composés pendant la durée de 24 ans finiraient par transformer le prix d'achat de 12 000 £ en paiements totalisant plus de 48 000 £. [16] [17] (Certaines sources prétendent que le général George Washington a acheté Abingdon pour Custis. [2] [11] ) Lorsqu'il a appris les termes de l'achat, Washington a informé Custis qu'"Aucun domaine de Virginie (sauf quelques-uns sous le meilleure gestion) peuvent supporter des Intérêts simples, comment peuvent-ils alors porter des Intérêts composés ». [17]

Jacky Custis a choisi Abingdon parce qu'elle était à égale distance entre la maison des Washington à Mount Vernon et la maison familiale de sa femme, Eleanor Calvert (le domaine de Mount Airy, dont le manoir restauré se trouve maintenant dans le parc d'État de Rosaryville dans le comté de Prince George, Maryland). [18] Eleanor Calvert était un descendant de Cecilius Calvert, deuxième Lord Baltimore, un membre du Parlement d'Angleterre et le destinataire de la charte pour la colonie du Maryland. [15] [19]

Au cours de l'année (1778) où Jacky Custis a acheté Abingdon, ses voisins du comté de Fairfax l'ont élu à l'Assemblée générale de Virginie en tant que délégué. [17] Peu de temps après avoir déménagé à Abingdon, la femme de Custis a donné naissance à leur troisième fille survivante, Eleanor (Nelly) Parke Custis le 31 mars 1779. [2] [3] [20] [21] Nelly, ses sœurs aînées, Elizabeth (Eliza) Parke Custis et Martha Parke Custis Peter, et son jeune frère, George Washington Parke Custis (GWP Custis), ont ensuite été élevés à Abingdon. [2] [11] [16]

Cependant, Jacky Custis a contracté la « fièvre du camp » en 1781 lors du siège de Yorktown alors qu'il était l'assistant de Washington et est décédé peu de temps après la capitulation de Cornwallis. [16] [22] Peu de temps après, George Washington "a adopté" les deux plus jeunes enfants Custis, Nelly et George, qui ont déménagé d'Abingdon pour vivre avec les Washington à Mount Vernon. [16] Les enfants les plus âgés, Elizabeth et Martha, sont restés à Abingdon. [1] [4] [22] [23]

La veuve de Custis, Eleanor, s'est remariée à l'automne 1783 à un ami et associé en affaires de George Washington, le Dr David Stuart. [6] [11] [24]

Pendant la période où le Dr Stuart et Eleanor résidaient à Abingdon, le Dr Stuart a été délégué du comté de Fairfax à l'Assemblée générale de Virginie et le président Washington l'a nommé comme l'un des trois commissaires qui ont supervisé la planification de la nouvelle capitale du pays. [11] [22] [24] En 1791, le Dr Stuart et les autres commissaires ont nommé la nouvelle capitale la "Ville de Washington" dans "Le Territoire de Columbia" (voir : Histoire de Washington, D.C.). [25] Le Dr Stuart et son épouse ont eu seize enfants, dont au moins trois (Anne Calvert Stuart, Sarah Stuart et Ariana Calvert Stuart) sont nés à Abingdon. [19]

Bien que John Parke Custis soit devenu bien établi à Abingdon, ses affaires financières étaient dans un état de désarroi en raison de son manque de jugement en affaires et de sa fiscalité en temps de guerre. [16] Après sa mort en 1781, il a fallu aux administrateurs du domaine de Custis plus d'une décennie pour négocier la fin de la transaction par laquelle Custis avait acheté Abingdon. [17]

Parce que le domaine avait été payé avec de la monnaie continentale, les héritiers de Gerrard Alexander ont intenté une action contre les familles Custis et Stuart pour récupérer leur argent. [2] [11] Après des années de litige, Abingdon a été rendu à Robert Alexander en 1792. [2] [22] Après la mort de Robert Alexander en 1793, des commissaires nommés par le tribunal ont arpenté son domaine de 1 090 acres (440 ha) et l'ont divisé à parts égales entre deux de ses fils, Robert et Walter. [14] En 1800, Walter Alexander a obtenu la propriété de la moitié sud du domaine, qui contenait les 545 acres (221 ha) sur lesquels se trouvait la maison Abingdon. [2] [11] [14]

En 1805, George Wise a acquis une partie d'Abingdon qui comprenait la maison. [26] D'autres ont acquis différentes parties de la propriété Abingdon de Walter Alexander. [27] La ​​famille Wise a vécu à Abingdon jusqu'à ce que le "général" Alexander Hunter acquière 99 acres (40 ha) de la propriété d'Abingdon de George Wise et d'autres entre 1835 et 1842. [27] [28]

En même temps que John Parke Custis achetait Abingdon à Robert Alexander, il achetait également une parcelle de terrain de 1 100 acres (450 ha) à Gerrard Alexander (2e). [1] [9] [14] Cette étendue plus au nord, qui était séparée d'Abingdon par une étendue de 900 acres (360 ha) dont un autre frère Alexander, Phillip, avait hérité, est restée en possession de la famille Custis. G.W.P. Custis, qui a hérité de cette terre de son père (John Parke Custis) a ensuite construit et nommé Arlington House sur une plantation qu'il a développée sur le terrain. [1] [9]

Galerie de la famille Custis Modifier

Saule pleureur Modifier

D'après les récits que l'historien Benson J. Lossing et d'autres ont écrits du milieu à la fin des années 1800 et au début des années 1900 qui étaient basés sur une histoire que G.W.P. Custis avait dit à Lossing que John Parke Custis avait servi dans l'état-major de George Washington pendant le siège de Boston en 1775-1776 et y était devenu un émissaire des forces britanniques. Selon ces récits, Custis se lia d'amitié avec un jeune officier britannique de l'état-major du général William Howe, 5e vicomte Howe. Pendant son séjour à Cambridge, Massachusetts, l'officier a donné à Custis un saule pleureur (Salix babylonica) brindille que l'officier avait prise d'un arbre célèbre qu'Alexander Pope avait planté à Twickenham et qui était le premier du genre en Angleterre. [5]

L'officier avait l'intention de planter son brin de saule enveloppé de soie huilée le long d'un ruisseau sur une terre qu'il s'emparerait des Américains. Cependant, suite à la défaite de son armée, il décide de donner le brin à Custis. [5]

Custis a ensuite planté la brindille à Abingdon. L'arbre résultant serait devenu l'ancêtre de tous les saules pleureurs poussant aux États-Unis au moment des comptes. [5]

Un de ces arbres aurait poussé à côté du cimetière national d'Arlington, près de l'extrémité nord du manoir de George Washington Parke Custis (Arlington House). [5] [29] Un autre aurait grandi à partir d'un bout de saule d'Abingdon que le général américain Horatio Gates avait planté à l'entrée de sa Rose Hill Farm à Manhattan. Cet arbre, qui est devenu connu sous le nom de "Gates's Willow", a poussé sur un site qui est devenu le coin de la troisième avenue et de la 22e rue. L'arbre aurait été abattu en 1860. [5]

Cependant, deux articles de journaux de 1840 relatant G.W.P. Le récit de Custis sur les origines de l'arbre alors debout près d'Arlington House a déclaré que John Parke Custis avait planté la brindille de saule de Twickenham « sur les rives du Potomac », mais n'avait pas identifié Abingdon comme l'emplacement spécifique de la plantation. [30] Les écrivains du 21e siècle ont mis en doute la véracité de tels récits. [31]

Famille Hunter Modifier

Le « général » Alexander Hunter, un descendant de la famille Alexander qui avait servi à la bataille de Bladensburg pendant la guerre de 1812 en tant qu'adjudant du régiment des volontaires du district de Columbia, acquit Abingdon de la famille Wise et d'autres. [6] [11] [27] [28] [32] [33] Le général Hunter était un homme riche qui occupait un poste à la douane d'Alexandrie et aurait dépensé sans compter pour rénover et embellir sa maison et son domaine à Abingdon. [2] [11] [32]

En tant que maréchal des États-Unis pour le district de Columbia, Hunter était un ami du président des États-Unis Andrew Jackson. [2] [11] [28] [34] Jackson a fréquemment quitté la ville de Washington pour passer le dimanche à Abingdon en tant qu'invité de Hunter. [2] [11] Hunter aurait eu une règle inflexible qui interdisait la recherche de bureau et les discussions sur la politique pendant les visites de Jackson. [2] [11] En plus du président Jackson, le général Hunter a également accueilli les présidents John Tyler et James K. Polk à Abingdon. [28] [34]

Une chambre du côté nord-est de la maison Abingdon était appelée « chambre du général Washington » pendant la propriété de Hunter parce que George Washington avait généralement occupé cette pièce lors d'une visite à son beau-fils, John Parke Custis. [2] [11] Certains auteurs ont déclaré plus tard que le général Hunter avait dit aux visiteurs qu'il avait choisi de ne pas construire une structure plus prétentieuse parce qu'une maison qui était assez bonne pour Washington était assez bonne pour lui. [2] [11]

Le général Hunter mourut en 1849, confiant Abingdon à son frère Bushrod Washington Hunter, jusqu'à ce que le fils de Bushrod, également nommé Alexander Hunter, puisse devenir majeur. [27] [28] [34] Bushrod Hunter avait auparavant servi comme lieutenant dans la marine américaine en 1846 pendant la guerre mexico-américaine. [32] En 1857, Bushrod Hunter a servi de porteur au service funéraire de G.W.P. Custis, dont la maison à la "Arlington Plantation" n'était pas loin d'Abingdon. [35]

Guerre de Sécession Modifier

Lorsque la guerre de Sécession éclate en 1861, Bushrod et Alexander Hunter (2e) quittent la plantation d'Abingdon pour rejoindre les forces confédérées. [2] [28] [35] [36] Pendant la guerre, un régiment de New Jersey de l'armée de l'Union a occupé la plantation d'Abingdon, l'appelant "Camp Princeton". [6] [28] [36]

En 1862, le 37e Congrès des États-Unis a promulgué « une loi pour la perception de l'impôt direct dans les districts insurrectionnels aux États-Unis et à d'autres fins ». [27] [37] En 1864, les commissaires fiscaux des États-Unis ont confisqué Abingdon et la "Plantation d'Arlington" à proximité en vertu des dispositions de cet acte après que les propriétaires de chaque propriété n'ont pas payé leurs impôts en personne. [27] [35] [38] (Un locataire avait proposé de payer les taxes d'Abingdon au nom du propriétaire (Bushrod Hunter). Cependant, le percepteur du gouvernement a refusé d'accepter le paiement.) [39]

Le gouvernement a ensuite vendu la propriété d'Abingdon à Lucius E. Chittenden, Registre du Trésor de l'administration d'Abraham Lincoln. [2] [11] [27] [38] Chittenden a loué alors la propriété à Henry M. Bennett. [27] [39] [40]

En 1904, Alexander Hunter (2e) a écrit un livre (Johnny Reb et Billy Yank) dans lequel il a enregistré ses souvenirs de la guerre civile et de ses conséquences. Dans son livre, Hunter a déclaré que son père (Bushrod Hunter) avait emmené sa famille à Alexandrie et en avril 1861 avait abandonné Abingdon. Il a écrit à propos d'Abingdon, dont les structures et l'aménagement paysager ont apparemment été détruits pendant la guerre :

Nous habitions une splendide propriété de 650 acres, située sur le Potomac, entre Alexandrie et Washington. Je doute qu'il ait existé dans tout le Southland une plus belle maison de campagne, la maison était solidement bâtie, comme pour défier le temps lui-même, avec ses beaux arbres, ses beaux vergers, ses pelouses en terrasses, ses allées de gravier menant à la rivière sur un quart de mille loin les granges splendides, les écuries aux beaux chevaux (pour lesquelles mon père, officier de marine à la retraite, avait une affection particulière), les quartiers des domestiques, où habitaient les vieux serviteurs de la famille et leur progéniture, une cinquantaine ou plus. . La terre était là après la guerre, mais c'était tout. [41]

Après la guerre civile Modifier

Après la fin de la guerre civile, Alexander Hunter (2e), qui avait alors hérité d'Abingdon, a réussi à récupérer ses terres dans une affaire que la Cour suprême des États-Unis a décidé le 21 mars 1870 (Bennett c. Hunter, 76 U.S. 326). [42] James A. Garfield, un membre républicain de la Chambre des représentants des États-Unis qui avait été brigadier général dans l'armée de l'Union pendant la guerre civile et qui devint plus tard le 20e président des États-Unis, était un avocat sur le plan juridique de Hunter. équipe. [35] [43] [40] [44]

Le membre du Congrès Garfield a reçu en compensation 43 acres (17 ha) dans une partie d'Abingdon à l'ouest du canal d'Alexandrie qu'Alexander Hunter avait désigné en 1874 comme la ville d'Abington. [27] [45] Après s'être déplacé dans la Maison Blanche sur son élection à la Présidence, Garfield a commencé le processus d'établir une maison de campagne sur sa tenue. [2] [11] Les héritiers de Garfield et une société d'amélioration ont continué à détenir des titres sur cette partie du domaine d'Abingdon jusque vers les années 1920. [2]

Après la guerre de Sécession, Alexander Hunter (2e) a été employé pendant 40 ans comme commis au General Land Office fédéral. [44] [46] [47] En 1877-1879, il a exercé les fonctions de Délégué dans l'Assemblée Générale de Virginie et de Greffier de Comté d'Alexandrie. [44] [47]

En 1881, Hunter a annoncé la vente d'Abingdon. [28] Au cours de la même année, il a vendu sa propriété d'Abingdon restante aux enchères à l'Alfred Richards Brick Company. [44] La propriété à Abingdon que Hunter possédait autrefois se trouve maintenant dans l'aéroport national Ronald Reagan de Washington, Crystal City et la section Aurora Hills du quartier Aurora Highlands (voir: Liste des quartiers à Arlington, Virginie). [48]

Hunter contre Hume Éditer

Abingdon a fait l'objet d'une affaire judiciaire (Hunter contre Hume) que la Cour suprême de Virginie a décidé le 18 juin 1891. [49] Alexander Hunter (2e) a tenté de récupérer de Hume une bande contestée de terres d'Abingdon qui s'étendait entre Washington et Alexandria Turnpike (maintenant US Route 1) [50] à l'est et le canal d'Alexandrie (maintenant South Eads Street) [45] [51] à l'ouest. [49] La Cour a statué que la bande était légitimement passée à Hume. [49]

Industrialisation Modifier

En 1896, le Washington, Alexandria and Mount Vernon Railway a commencé à faire circuler des chariots électriques à côté du canal abandonné d'Alexandrie à l'ouest d'Abingdon. [51] [52] En 1902, le chemin de fer distribuait une brochure pour les touristes qui décrivait Abingdon et d'autres sites historiques le long de son itinéraire. [53] Le livret illustrait une maison à Abingdon (identifiée comme le "lieu de naissance de Nellie Custis") qui se serait dressée sur la rive de la rivière Potomac, à un mile à l'est des voies ferrées au-delà d'une briqueterie. [54]

En 1900, la New Washington Brick Company achète la propriété d'Abingdon. La société a utilisé des pelles à vapeur pour extraire de l'argile jaune des champs d'Abingdon pour la production de briques utilisées dans la construction de bâtiments à proximité de Washington, DC [4] En 1912, les Filles de la Révolution américaine ont rapporté dans leur magazine qu'Abingdon était « progressivement rongé par la pelle à vapeur devant laquelle l'invention moderne doit tomber de nombreux monuments anciens. [4]

Néanmoins, la maison Abingdon servait en 1922 de résidence du directeur de la briqueterie et était en bon état. [2] [55] Vivian Allwine Ford, le plus jeune enfant du surveillant, est né dans la maison Abingdon en 1912 et y a vécu jusqu'en 1922. [55] [56]

Architecture structurelle et paysagère Modifier

La maison d'Abingdon qui existait au début du 20e siècle avait une charpente en bois de style géorgien qui faisait face à l'est et à l'ouest. [57] La ​​maison était peinte en blanc avec des volets verts, avait un toit en croupe de bardeaux et avait un bosquet dispersé de grands arbres à l'avant et sur les côtés. [4] [58]

Sur le front est se trouvait le jardin principal d'Abingdon où le terrain descendait progressivement jusqu'à la rive du fleuve Potomac à environ cinq cents mètres. [4] [59] Ses poutres et chevrons étaient en chêne massif de deux pieds de diamètre. [11] Il mesurait deux étages et présentait des cheminées en briques rouges aux extrémités nord et sud de la structure. [2] [4]

Détérioration, brûlure et stabilisation Modifier

En 1922, Lewis Smoot a acheté la maison Abingdon et 158 ​​acres du domaine d'origine. [60] Smoot a transplanté les buissons de buis qui avaient entouré la maison sur la pelouse de sa maison à Washington, DC [60] En 1924, Smoot a vendu la propriété au Richmond, Fredericksburg and Potomac Railroad (RF&P), qui prévoyait d'étendre sa cour de triage (Cour Potomac) sur la propriété. [60] [61]

De 1923 à 1927, les membres de la famille Beckworth louèrent la maison Abingdon et exploitèrent les terres de la propriété. [62] Après que les Beckworth ont quitté la maison, le RF&P a essayé de vendre et de donner les matériaux de la maison pour réduire les coûts d'enlèvement de la structure. [60] [61]

En 1928, la maison Abingdon était devenue délabrée. [52] [60] [63] [64] Les visiteurs ont rapporté que les gens se tenaient sous une tente et appréciaient un feu de camp à proximité et que les chasseurs de souvenirs avaient enlevé une pierre angulaire et des parties d'une cheminée. [63] [65] Cette année-là, la Société de Washington d'Alexandrie a demandé au RF&P de différer le rasage du bâtiment jusqu'à ce qu'il puisse être restauré. [63] La Mt. Vernon Memorial Highway (maintenant la George Washington Memorial Parkway) a été construite sur le terrain d'Abingdon entre 1929 et 1932. [52] [66]

Le 5 mars 1930, un incendie détruit la maison d'Abingdon non restaurée. [67] L'Association pour la Préservation des Antiquités de Virginie (APVA) (maintenant nommée "Préservation Virginie") a alors stabilisé les ruines de la maison. [6] [52] [61] En 1933, l'APVA a commémoré le site et y a placé un marqueur historique. [68]

En outre, le Civilian Conservation Corps (CCC) a travaillé sur les ruines d'Abingdon, qui, au début des années 1930, étaient situées au milieu de la George Washington Memorial Parkway. Le CCC a aménagé le terrain et construit un parking, une dalle de béton pour un monument et une route d'accès en cendres de la promenade jusqu'au site des ruines. Le CCC a également construit une couverture de puits de reproduction qui devait être aussi proche que possible de la conception de la maison de puits qui était utilisée lorsque Nelly Custis vivait à Abingdon. [69]

For more than 50 years thereafter, the Abingdon ruins remained largely undisturbed, despite the surrounding construction and expansion of Washington National Airport, which opened in 1941, and the construction of the nearby "Nelly Custis Airmen's Lounge". [1] [6] [52] Photographs taken in 1934 and in the 1950s showed the conditions of parts of the ruins during that period, as did a sketch in a pamphlet describing the recently-opened airport that the United States Civil Aeronautics Administration authored in 1941. [70]

Metropolitan Washington Airports Authority Edit

The Federal Aviation Administration of the United States Department of Transportation and other federal agencies owned and operated Washington National Airport until 1987. In that year, the airport was transferred to the newly formed Metropolitan Washington Airports Authority under a 50-year lease that the Metropolitan Washington Airports Act of 1986 (Title VI of Public Laws 99-500 and 99-591) had authorized. As a result, the Airports Authority obtained control of Abingdon's property, while the Federal government held title to the airport's lease. [71]

Two years later, in 1989, the Airports Authority revealed that it was planning to replace the Abingdon ruins with a new parking garage. [72] [73] To comply with the provisions of Section 106 of the National Historic Preservation Act of 1966, the Authority commissioned a series of studies that described the history of Abingdon and the archaeological features of the Abingdon site and its surroundings. [74] [75]

The final report of the series, issued in 1991, summarized the studies and examined several alternative treatments of the site. [74] The report stated:

. the Virginia Department of Historic Resources (State historic preservation office) concluded that there was insufficient evidence to link the existing "ruins" with any of the important historic individuals or families reported to have lived on the property. At the present time, there is no concrete evidence on the construction date or history of occupation of the structure represented by the existing ruins. [76]

The 1991 report concluded with a recommendation from the Authority's engineering division that included:

. the undertaking of an appropriate archaeological data recovery program at the site and the construction of a "museum quality" interpretive exhibit to be located within the terminal complex. Once data recovery was performed, parking structure construction would follow. The basis for this recommendation was the intention to avoid an adverse effect to the Abingdon Site (through comprehensive archaeological data recovery and public interpretation program) while at the same time providing the desired amount of parking in the near-terminal area. [77]

The Airports Authority's actions ignited a public preservation effort that culminated in 1992 with legislation that the Virginia General Assembly enacted and that Governor L. Douglas Wilder approved. [78] The legislation required the Airports Authority to "take all steps necessary to insure the preservation in place, the study, and the interpretation to the public" of the Abingdon ruins during a one-year period that followed the law's enactment. [78] [79] During that period, James Wilding, the general manager of the Airports Authority, reported to the Authority's planning committee that multiple options had been identified that would provide adequate parking without having to excavate the Abingdon site. [80]

In 1994, the Airports Authority entered into a Memorandum of Agreement with Virginia and federal officials that assured, among other things, that the resources and historic setting of the site would be protected and that disturbance of the site's archaeological deposits would be avoided during the airport's redevelopment, which was then proceeding. [81] The Authority also issued a March 1994 "Preservation Plan" that summarized the measures that the Authority would take to preserve, repair and protect significant features of the site, while removing other features that the Authority did not consider to be of historical significance. [60] [82]

In 1998, an Airports Authority contractor conducted an archaeological investigation of the Abingdon site, [83] preserved and repaired some of site's remnants and removed others. [84] The Authority relocated some of the artifacts that the contractor had found at the site to a display in a new exhibit hall that the Authority constructed in the airport's original 1941 terminal (Terminal A). [6] [85] [86] A panel in the exhibit hall later reported that archaeologists had recovered over 37,000 artifacts from the Abingdon site since 1988. [87]

The contractor preserved parts of the brick foundations of the Abingdon house and its nearby kitchen, but not all remained visible. [6] [84] [88] The contractor used some of the original foundation's bricks to rebuild a 6 inches (15 cm)-high foundation over a new concrete base. [84] The contractor also used new building materials when restoring portions of the original foundations. [88]

As a result, when the Airports Authority completed the Abingdon site's restoration in 1998, the ruins were reportedly gone, the main foundation looked new and a well had been covered over. [89] Photographs of the reconstructed Abingdon house foundation and kitchen/laundry taken in 2006, 2008 and 2009 illustrated the restoration's condition eight to eleven years later. [90] [91] [92] A group of 2010 photographs also illustrated various features of the renovation and its surroundings. [93]

The Airport Authority's Abingdon Plantation site contains a sequential series of nine historical markers that describe the history of the plantation, its occupants and its site. The Airports Authority erected all but two of these. The markers are:

  • The Ages of Abingdon [58]
  • The Alexander Family [9]
  • Abingdon and John Alexander [10]
  • The Custis Family [22]
  • Abingdon Plantation [88]
  • The Hunter Family [28]
  • The Industrial Age [52]
  • Abingdon [68]
  • Abingdon Plantation Restoration [88]

The airport's Terminal A contains an exhibit hall with panels displaying artifacts excavated at the Abingdon Plantation site. [86] The panels are:

  • Digging Through Layers of Time [87]
  • Daily Life: Colonial Times at Abingdon Plantation [94]
  • Trade Unites Abingdon with the World [95]

The Abingdon Plantation site is located on a knoll between the airport's parking Garage A and Garage B/C. [6] [96] [97] It can be reached by walking from either garage, from the south end of the nearby Ronald Reagan Washington National Airport Metrorail station and from the Mount Vernon Bike-Hike Trail. [6] [96]


Historic Latta Plantation

Many times I have stopped at Tuskegee University in Tuskegee Alabama to visit the Lifting the Veil of Ignorance Monument. It is a tribute to Booker T. Washington who founded Tuskegee University. The inscription I love the most is "he lifted the veil of ignorance from his people and pointed the way to progress through education and industry." The statue portrays Booker T. Washington lifting a veil of ignorance from a frightened slave, who is crouched on a plow and anvil depicting tools of agriculture and holding a book, which represents education. Washington sought to bring a better life to his people through education. As Chief Plenty Coups said, “education is your most powerful weapon. With education, you are the white man’s equal without education, you are his victim, and so shall remain all your lives.”

I, Ian Campbell, as an American man of African descent and the new site manager at Historic Latta Plantation, will lift the veil of ignorance. Under my leadership, the Latta staff will assist in this educational endeavor. With the little information that we have about Latta Plantation, also known as Riverside, the stories of those enslaved as well as freedmen will be told. This new narrative will also include the stories of other enslaved men, women, and children on many other plantations in the United States. It will also include the stories of those enslaved and free before, during, and after the American Revolution, the War of 1812, the Mexican American War, the American Civil War and Reconstruction.

For decades Historic Latta Plantation has been focused on two time periods in American history, the American Revolution and the Civil War. That is changing, Latta will now focus on the period of reconstruction as well. Most people have forgotten about this period in our American history. Most educators as well as most of the general public skip this section and move on to the 1900’s or the civil rights movement. Many of the racial issues that we face today are linked to slavery and reconstruction. Just recently, for the first time in their lives, many people just acquired knowledge of the Tulsa Race Massacre. History is not just about one-time period or one group of people. The program “Kingdom Coming” was created by myself, with the help of others. I, Ian Campbell, Site Manager of Historic Latta Plantation take full responsibility for its content entirely! To the masses on social media and politicians, no apology will be given for bringing a unique program to educate the public about former slaves becoming FREE!

The Confederacy will never be glorified, white supremacy will never be glorified, plantation owners, white refugees or overseers will never be glorified. What will be commemorated is the story of our people who overcame being snatched from their loved ones in Mother Africa and taken to a new and strange land. To work from can see to can’t see from birth to death. The fact that they survived and we are here and continue to thrive and prosper will be glorified.

Swing Low Sweet Chariot was used to represent freedom on earth from plantation owners. “What profit has a man from all his labor in which he toils under the sun?” Ecclesiastes 1:3. The profits of these freedmen would go into their pockets and not the pockets of their owners. To tell the story of these freedmen would be pointless if the stories of others were not included. Many of you may not like this but, their lives were intertwined, the stories of massa, the Confederate soldiers, the overseer, the displaced white families. How would we know how the enslaved became free or what their lives were like before freedom came? It didn’t happen with the stroke of a pen. Federal troops came across many of these plantations to enforce federal laws and many of the owners fled. What they couldn’t take with them they left behind, this included many of their enslaved property. Considered offensive for today, the song Kingdom Coming, The Year of Jubilo highlights the perceived enslaved view point. The core point of this program was overlooked by scores of people.

Those formerly enslaved are now freedmen and have taken over the massa’s house, the house they toiled in seven days a week or in many cases on other plantations even built. They are now living high on the hog, bottom rail on top massa. They now control their own destiny, they have the right to decide on what they want to do with their lives, not the plantation owner! This is what made the white supremacist of the period mad, a former slave on equal footing with whites. The right to get legally married, the right to sign a labor contract on their terms and conditions, the right to an education, also having children without fear of them being sold down the river.

The Bureau of Refugees, Freedmen, and Abandoned Lands, simply known as the Freedmen’s Bureau, enforced many of these laws to the dismay of the white population. All this was part of what was called reconstruction. History is not always pretty, Juneteenth was chosen because it means freedom to many and it was a time to celebrate and be joyful. With current events that are ongoing, America is still in reconstruction. We have to know where we come from to understand where we are going. It was painful, it still is painful, we have to honor our ancestors for the sake of those that will be conceived.

However, freedom didn’t come in 1865 when General Gordon Grainger announced General Order Number 3 in Galveston, Texas. Many enslaved people began to steal themselves away when the abhorrent practice of slavery was brought to the Americas. As Union troops occupied the south and plantations early in the war, freedom came for many of the enslaved before Juneteenth, this included cities such as New Orleans and plantations on both sides of the mighty Mississippi. Many people complained about Historic Latta not doing anything for Juneteenth. Then when I create a unique event to highlight our successful struggle out of slavery, there is backlash from many who have never visited our historical site. William T. Sherman had a dislike for the media of his day.

I understand what he may have been going through. I by no means will let this deter me and the vision of lifting the veil of ignorance. The event was canceled due to security concerns for volunteers and staff. The media’s corps of yellow journalist had a perfect opportunity to educate, however, they chose to whip the public into a frenzy, it worked. “You never let a serious crisis go to waste. And what I mean by that it's an opportunity to do things you think you could not do before.” Rahm Emanuel. In regards to social media, Chief Justice John Roberts said “in our age, social media can instantly spread rumor and false information on a grand scale.”

It was not until after the social media frenzy that Latta received numerous emails and phone calls about the event. I also received a phone call from Vi Lyles, the mayor of Charlotte. As long as I have been at Historic Latta Plantation as a volunteer, then as a part-time employee, then as the education coordinator, then as the interpretive farm manager, then as site manager, I have never seen Vi Lyles, the Mayor of the great city of Charlotte visit our site or any other influential and prominent government officials. The same applies to NPR, WBTV, the Charlotte observer et al. This applies to some of those citizens in the community that have been offended. Your opinions and concerns

have been respectfully noted. However, after reading this, many of you will still be offended, some will be supportive, thank you.

In closing, my job will be to continue to educate. Historic Latta Plantation’s narrative will be to give a voice to our ancestors enslaved and as freedmen who were denied a voice. We will speak for them in a compassionate, accurate, and sensitive manner.


Lakeport Plantation - History

LAKE VILLAGE – “The Polks’ Plantations and the Creation of Cotton Kingdom in the Old South” will be presented in the latest Lakeport Legacies monthly history talk, Thursday, Sept. 28, at the Lakeport Plantation, 601 Hwy 142, in Lake Village.

The event gets underway at 5:30 p.m. with refreshments and conversation, and the program starts at 6 p.m. The program is free and open to the public. For more information and to register, contact Dr. Blake Wintory, assistant director and facilities manager, at 870-265-6031.

Dr. Kelly Houston Jones, assistant professor of history at Austin Peay State University and specialist in the history of slavery, will make the presentation and discuss her research on the Polk family’s extensive cotton plantations across Tennessee, Mississippi and Arkansas.

The prominent Polk family moved at the center of the historical processes that created “king cotton” in the newest parts of the Old South. Former President James K. Polk, who served from 1845-49, invested in cotton while his relatives ran cotton plantations in the Mississippi Delta. He purchased a plantation in Yalobusha County, Miss., in 1834. A nephew, William Wilson Polk, owned a large plantation at Walnut Bend in Phillips County, Ark., and financed his uncle’s presidential run.
George W. Polk, a cousin of President Polk, co-owned the Hilliard Plantation on Grand Lake in Chicot County. Polk with his brother-in-law, Isaac Hilliard, owned 151 slaves and 550 acres of improved land in 1850. In 1845, he built a magnificent Greek Revival home near Columbia, Tenn., which he named “Rattle and Snap.”

The Polks’ and their business network represent patterns of cotton investment that characterized the late 1840s and early 1850s and built the slave empire of the Old Southwest.

Dr. Jones received her Ph.D. from the University of Arkansas in 2014. Her most recent work will appear later this year in Bullets and Fire: Lynching and Authority in Arkansas, 1840-1950, edited by Guy Lancaster.

Lakeport Legacies is a monthly history talk held on the last Thursday at the Lakeport Plantation during the spring and summer. Each month a topic from the Delta region is featured. The Lakeport Plantation is an Arkansas State University Heritage Site. Constructed in 1859, Lakeport is one of Arkansas’s premier historic structures and still retains many of its original finishes and architectural details.

Open to the public since 2007, Lakeport researches and interprets the people and cultures that shaped plantation life in the Mississippi River Delta, focusing on the antebellum, Civil War and Reconstruction periods.

Arkansas Heritage Sites at Arkansas State University develops and operates historic properties of regional and national significance in the Arkansas Delta. A-State’s Heritage Sites include the Hemingway-Pfeiffer Museum and Educational Center, Southern Tenant Farmers Museum, Lakeport Plantation, the Historic Dyess Colony: Boyhood Home of Johnny Cash, and the Arkansas State University Museum.

George W. Polk, a Chicot County planter, completed his home, “Rattle and Snap,” near Columbia, Maury County, Tenn. in 1845.


'The Ancestral Roots of Parchman Farm'

Parchman’s history is rooted in Black suffering.

After the Civil War , the South’s economy, government, and infrastructure were left in compete shambles. Desperate to restore the previous economic and social order and to control the freedom of newly emancipated African Americans, Southern states adopted criminal statutes, collectively known as “Black Codes,” that sought to reproduce the conditions of slavery. These laws are also commonly known as Jim Crow laws.

“The plantation owners, as best they could, wanted Blacks to return to the same place as they had been as slaves,” according to historian David Oshinsky, author of Worse Than Slavery: Parchman Farm and the Ordeal of Jim Crow Justice .

In addition to denying Black people the right to vote, serve on juries, and testify against white people, African Americans could be arrested en masse for minor “offenses” such as vagrancy, mischief, loitering, breaking curfew , insulting gestures, cruel treatment to animals , keeping firearms, cohabiting with white people, and not carrying proof of employment — actions which were not considered criminal when done by white people.

In Mississippi, Texas, and other states, legislatures passed “Pig Laws,” which labeled the stealing of a farm animal — or any property valued at more than $10 — “grand larceny,” punishable by five years in prison. Such laws were enforced almost exclusively against Black people, reinforcing the man-made association between Blackness and criminality. “A single instance of punishment of whites under these acts has never occurred,” declared a Tennessee Black convention, “and is not expected.”

While the 13th Amendment abolished slavery and involuntary servitude, it carved out a loophole that allowed for the exploitation of incarcerated people, who were then and now, disproportionately Black.

The amendment abolished slavery and involuntary, “ except as punishment for crime whereof the party shall have been duly convicted. ” Prisoners — men, women, and hundreds of children as young as 6 or 7 — were then leased to private farmers and business owners who’d previously depended on cheap labor supplied by slaves. By 1880 “at least 1 convict in 4 was an adolescent or a child — a percentage that did not diminish over time,” according to Oshinsky.

For nearly a century, Black children could be bought to serve as laborers for white plantation owners throughout the South. (Image: Library of Congress, Prints & Photographs Division, Detroit Publishing Company Collection, LC-D428-850)

States profited substantially from the Black Codes and prisoner leasing system. The number of state prisoners in Mississippi rose from 272 in 1874, the year the “Pig Law” was passed, to 1,072 by 1877.

“They needed a workforce,” Oshinsky wrote in Worse Than Slavery. “The best workforce and the cheapest workforce they could get were convicts who were being arrested for largely minor offenses and then leased out for $9 a month.”

The system was synonymous with violence and brutality, a murderous industry considered “slavery by another name.” In 1882, for instance, nearly 1 in 6 Black prisoners died because, unlike under chattel slavery, lessees had little incentive to safeguard the lives of prisoners. “Different from chattel slavery, ‘It is to be supposed that sub-lessees [take] convicts for the purpose of making money out of them,’ wrote a prison doctor, ‘so naturally, the less food and clothing used and the more labor derived from their bodies, the more money in the pockets of the sub-lessee’,” Oshinsky wrote.

Working prisoners to literal death was so commonplace that “not a single leased convict ever lived long enough to serve a sentence of ten years or more,” he wrote.

Due to shifts in the political and economic landscapes , prisoner leasing faded in the early 20 th century, but in its place rose Parchman Farm in Mississippi, Angola prison in Louisiana, and hundreds of other county camps — prisons that used racial oppression to create a supply of forced labor.

Darrill Henry Walks out of Angola Prison After More Than 15 Years of Wrongful Imprisonment


Lakeport Plantation - History

The Arkansas State University Heritage Sites Office develops and operates historic properties of regional and national significance in the Arkansas Delta. These sites provide educational resources for formal and informal learning, including serving as living laboratories for students in the university’s Heritage Studies Ph.D. programme. In addition, they serve as economic catalysts in communities where they are located by attracting heritage tourists from around the country.

A-State Heritage Sites also serves as an administrative agent for Arkansas Delta Byways, the official non-profit regional tourism promotion association serving fifteen counties in the Arkansas Delta. These include Arkansas, Chicot, Clay, Craighead, Crittenden, Cross, Desha, Drew, Greene, Lee, Mississippi, Monroe, Phillips, Poinsett and St. Francis counties. A-State Heritage Sites has been instrumental in developing and promoting two National Scenic Byways that traverse this region: the Crowley’s Ridge Parkway and the Arkansas segment of the 10-state Great River Road, which runs along both sides of the Mississippi River, from its headwaters at Lake Itasca, Minnesota to the Gulf of Mexico.

Historic Dyess Colony: Johnny Cash Boyhood Home

Administration Building exhibits tell the story of this New Deal agricultural resettlement colony, while the Cash Home is furnished as it appeared when the Cash family lived there.

Hemingway-Pfeiffer Museum and Educational Center

This Piggott site includes the restored barn studio where Ernest Hemingway wrote portions of A Farewell to Arms, as well as the family home of his second wife, Pauline Pfeiffer.

Lakeport Plantation

This structure near Lake Village is Arkansas's only remaining antebellum plantation home on the Mississippi River and retains many of its original decorative finishes. Exhibits tell stories of those who lived and worked there.

Southern Tenant Farmers Museum

This museum is located in the historic Mitchell-East Building in Tyronza, which housed the businesses of two of the organizers of the nation's first integrated agricultural union, established in 1934.

Rohwer Japanese American Relocation Center

Some 8,000 Japanese Americans were interned at Rohwer during World War II. Audio exhibits on site and a museum at McGehee preserve their memories.

Historic V.C. Kays House

The home of A-State's first president is being restored to include a replica of the office of former Arkansas Governor Mike Beebe, as well as exhibits related to President Kays and Senator Hattie Caraway.

Arkansas Delta Byways

Arkansas Delta Byways, the 15-county regional tourism promotion association for Eastern Arkansas, is crisscrossed by two National Scenic Byways: the Crowley's Ridge Parkway and the Great River Road.

Heritage Studies Ph.D. Programme

Arkansas State University Heritage Sites provide opportunities for research, independent study, practicums, field work, and hands-on experience for students in A-State's Heritage Studies degree program.


Voir la vidéo: Comment faire pousser un avocatier à la maison (Octobre 2021).