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Beit Guvrin, le pays des 1000 grottes

Beit Guvrin, le pays des 1000 grottes

Les grottes de Beit Guvrin-Maresha ont été utilisées pendant des milliers d'années comme carrières, lieux de sépulture, entrepôts, écuries, cachettes, pigeonniers, citernes, bains et lieux de culte. Ils sont composés de chambres et de réseaux aux fonctions diverses et sont situés en dessous de Maresha, l'une des villes importantes à l'époque du Premier Temple, et de Beit Guvrin, une ville importante à l'époque romaine, lorsqu'elle était connue sous le nom d'Eleutheropolis.

Un autel dans l'une des grottes signifie son utilisation comme lieu de culte dans les temps anciens. Source : BigStockPhoto

Grottes des cloches

Les grandes "grottes à cloches" de Beit Guvrin, au nombre d'environ 800, datent de l'époque romaine tardive, byzantine et même arabe (IIe-7e siècle après JC), lorsque les habitants ont créé une carrière pour extraire la pierre pour le mortier et plâtre, et pour extraire la chaux pour le ciment. La carrière a été ouverte à partir d'un trou d'un mètre dans la surface dure de Nari au-dessus. Lorsque les anciens creuseurs ont atteint la craie tendre ci-dessous, ils ont commencé à aléser leur carrière en forme de cloche structurellement sûre, chaque cloche coupant finalement celle qui lui est adjacente. Bien qu'elles ne soient pas construites pour être habitées, les grottes peuvent avoir été utilisées comme refuges par les premiers chrétiens. Dans la grotte du Nord, une croix haute sur le mur, au même niveau qu'une inscription arabe, suggère un degré de coexistence même après la conquête arabe de la région en 636 après JC. De nombreuses grottes sont reliées par un réseau souterrain de passages qui relient des groupes de 40 à 50 grottes.

Grottes funéraires sidoniennes

Les grottes funéraires sidoniennes étaient le tombeau familial d'Apollophane, le chef de la communauté sidonienne, qui s'installa à Maresha pendant la période hellénistique ou perse. Ces magnifiques 3 rd à 2 sd tombes du siècle av. Les images incluent un coq, censé effrayer les démons; le chien à trois têtes Cerberus, qui garde l'entrée des enfers ; et un phénix rouge vif, qui symbolise la vie après la mort. Le plus grand tombeau, utilisé par Apollophane, avait un lit taillé dans la pierre, la dernière demeure du patriarche sidonien.

Grotte funéraire sidonienne. La source: Wikipédia

Le Columbarium

L'une des grandes grottes de Beit Guvrin contient près de 2 000 petites niches creusées dans la roche. A Rome, des urnes avec des cendres des morts ont été placées dans des niches, mais aucune trace de cendre n'a été trouvée ici. De plus, la crémation n'est pas attestée dans les sources littéraires du pays. Alors à quoi servaient les niches ?

Les petites niches creusées dans la roche. Source : BigStockPhoto

La théorie la plus communément admise est que la grotte était un columbarium – un endroit pour élever des colombes. Ceux-ci étaient appréciés dans le monde antique, à la fois pour l'excellent engrais qu'ils produisent et comme une bonne source de protéines. Dans la nature, les pigeons biset (pigeons) nichent à flanc de falaise ou dans des grottes. On pense que les anciens habitants de Beit Guvrin ont ouvert de petits trous dans le plafond, que l'on peut encore voir aujourd'hui, et ont placé des colombes à l'intérieur avec du grain et des matériaux de construction de nids avant de boucher les trous pendant environ un mois. Au cours de cette période, les colombes s'accouplent et construisent des nids dans les niches. Les trous dans le plafond pourraient alors être ouverts et les oiseaux resteraient. Les mâles s'envolaient chaque jour pour ramasser des céréales et des graines dans les champs, les ramenant à leurs femelles et à leur progéniture dans la grotte. Ainsi, le columbarium est devenu autonome.

Ce grand columbarium date d'environ 200 avant JC et avait la forme d'une double croix de près de 30 m de long.

Le Columbarium. Source : BigStockPhoto

L'agence culturelle des Nations Unies a récemment désigné le réseau d'anciennes grottes artificielles à l'extérieur de Jérusalem site du patrimoine mondial. Le Dr Zvika Tsuk, archéologue en chef de l'Autorité israélienne de la nature et des parcs, a déclaré après l'annonce : « Grâce au grand nombre de grottes et à leurs différents types, ainsi qu'à la durée pendant laquelle elles ont été site a été reconnu comme un site exceptionnel de valeur mondiale. "

Image vedette : Une grotte à cloches à Beit Guvrin. Source de la photo : BigStockPhoto


La ville souterraine | Beit Guvrin

Situé sur les pentes des montagnes de Judée dans le centre d'Israël, le parc national de Beit Guvrin, d'une superficie d'environ 1 200 acres, est une destination familiale toujours populaire et possède probablement l'un des plus grands systèmes de grottes au monde.

Englobant les ruines de l'ancienne ville de Tel Maresha, datant de l'époque du Premier Temple, Beit Guvrin a eu une histoire riche, sinon troublée, ayant subi de nombreuses attaques et dévastations au cours des siècles. Il a été mentionné dans le texte biblique comme Mareshah (Josué 15:44), ce qui signifie la « crête d'une colline » en hébreu.

Beit Guvrin était l'une des villes fortifiées et garnies par Roboam, fils de Salomon, contre les Égyptiens. Il a finalement été conquis par le général romain Vespasien pendant la guerre des Juifs (66-73 après JC) et anéanti pendant la révolte de Bar Kochba (132-135 après JC), la dernière des trois grandes guerres judéo-romaines. Rétablie en tant que colonie à l'époque romaine et byzantine, Beit Guvrin-Maresha deviendrait une ville prospère d'hommes libres et d'une population juive en plein essor.

Fouillées pour la première fois vers 1900, les archéologues ont découvert une ville planifiée et fortifiée de l'ère hellénistique, dotée d'un mur d'enceinte et de tours. Ils ont également découvert des pressoirs à olives, des columbariums (logements pour pigeons) et des citernes à eau. Les fouilles ultérieures découvriraient également un amphithéâtre de construction romaine - pouvant accueillir environ 3 500 personnes - un bain public, une forteresse de l'époque des croisés et l'église Sainte-Anne, une structure en forme de dôme de l'époque byzantine-croisée. La plupart, sinon toutes ces découvertes sont visibles aujourd'hui. Et si vous voulez vous essayer à l'archéologie amateur, Beit Guvrin propose une « fouille d'un jour » où vous pouvez rechercher des artefacts de l'époque romaine.

Les visiteurs peuvent également voir les grottes funéraires sidoniennes, une série de tombes familiales et communautaires aux couleurs vives.

Mais les attractions les plus impressionnantes de la ville sont les grottes. Rien que dans le parc, il y aurait au moins 800 grottes en forme de cloche, reliées par des tunnels souterrains. Les plus grandes grottes sont situées dans la partie orientale du parc. Ces grottes de craie artificielles ont été utilisées pendant des millénaires à des fins multiples, telles que des écuries, des carrières, des greniers, des magasins et bien plus encore. Les grottes des cloches sont un moyen fantastique de compléter votre visite à Beit Guvrin, surtout par une chaude journée !


Les grottes des mille bouddhas

Au bord du vaste désert de Gobi, à 29 heures de train de la ville la plus proche à travers un désert aride de sable et de schiste connu sous le nom de « Pays du vent », se trouve un sanctuaire religieux étonnant : les grottes des mille bouddhas.

Situées à Dunhuang, une oasis isolée sur l'ancienne route de la soie dans le nord-ouest de la Chine, les grottes sont le plus ancien et le plus riche dépôt d'art bouddhiste de Chine, et l'une des merveilles les moins connues du monde.

Les grottes des mille bouddhas, ou grottes de Mogao, sont un labyrinthe de près de 500 grottes creusées dans une falaise de grès de plus d'un kilomètre de long et 10 étages de haut. Chaque grotte est un trésor d'art bouddhiste, contenant des sculptures en argile peintes grandeur nature du Bouddha et d'autres figures et des peintures élaborées pour les murs et les plafonds. Certaines grottes sont énormes, creusées sur presque toute la hauteur de la falaise. L'un abrite un Bouddha colossal qui, à 08 pieds, est 1 1/2 fois la taille du Sphinx. Un autre abrite un Bouddha de 85 pieds, et un autre encore - une grande grotte horizontale - un Bouddha couché colossal et doré.

Pourquoi les bouddhistes construiraient-ils un sanctuaire aussi important dans un endroit aussi reculé ? Car la position de Dunhuang est d'une importance suprême dans le bouddhisme, située à la jonction de deux routes caravanières par lesquelles le bouddhisme a progressivement pénétré la Chine vers l'époque du Christ.

Les grottes contiennent 2 000 sculptures en argile peintes et des milliers de pieds de peintures murales à la détrempe, offrant une chronique des styles d'art bouddhiste au cours de 1 000 ans et de huit dynasties chinoises, à partir de 366 après JC. De nombreuses autres œuvres d'art, emportées (les Chinois diraient pillées) par les sinologues occidentaux au début de ce siècle, résident maintenant dans des musées tels que le Louvre à Paris, le British Museum à Londres et le Fogg Art Museum à Cambridge, Mass.

En effet, la tragédie de ce sanctuaire religieux est que de nombreuses œuvres ont été défigurées par des collectionneurs d'art avides qui ont découpé des carrés au milieu de belles peintures murales et coupé les têtes et les mains des sculptures.

Peu d'Occidentaux connaissent ce complexe de grottes, en partie à cause de leur éloignement (même l'intrépide voyageur Marco Polo les a trouvées trop loin des sentiers battus, bien qu'il soit passé à proximité) et en partie parce que le gouvernement communiste n'a ouvert la zone que récemment. aux étrangers. Aujourd'hui encore, les Japonais, qui s'intéressent plus à l'histoire de la Route de la Soie que les Occidentaux, constituent la majorité des visiteurs.

En fait, notre groupe de 10 personnes serait parmi les premiers groupes américains à visiter le sanctuaire, selon des responsables du bureau de Pékin de l'agence gouvernementale du tourisme, le China International Travel Service (CITS). Notre visite de la route de la soie avait été organisée par un agent de voyages pour un petit groupe de ses amis proches et de ses connaissances. Mes compagnons de voyage étaient tous des retraités, à l'exception de l'agent et de son mari dentiste, et certains membres du groupe étaient allés en Chine avec elle lors d'un voyage précédent. Nous devions passer près de deux jours dans cette région désolée, à explorer ces grottes spectaculaires, considérées comme l'une des plus grandes réalisations artistiques du bouddhisme.

La route de la soie était le lien majeur entre l'est et l'ouest pendant plus de 1 000 ans au IIe siècle av. Une branche menait à l'ouest jusqu'à Samarkand, et une autre au sud d'oasis en oasis à travers le désert et les cols de haute montagne de l'Afghanistan jusqu'en Inde. Les commerçants chinois ont transporté de la soie, du thé et de la porcelaine vers l'ouest et sont revenus avec de l'or et de l'argent de l'Inde et du Moyen-Orient et avec de nouvelles religions, y compris le bouddhisme, l'islam et le christianisme.

Des inscriptions dans les grottes révèlent que la sculpture a été commencée en 366 après JC par un moine bouddhiste nommé Yue Zen, qui voyageait dans la région et a eu une vision d'un millier de bouddhas. Le sanctuaire s'est épanoui au cours du prochain millénaire en tant que centre d'art bouddhiste. Les commerçants ont chargé des moines bouddhistes de décorer les grottes en guise de dédicace au succès de leurs expéditions.

Dans ces grottes, les commerçants ont prié pour un bon voyage à leur départ et ont offert des actions de grâces à leur retour. Une inscription rupestre datant de 947 ap. cesser leurs déprédations et leurs révoltes."

Au total, 1 000 grottes, reliées entre elles par des couloirs souterrains, des échelles et des balcons en bois pittoresques, ont été creusées dans la falaise. Seule la moitié survit, le reste s'étant effondré ou comblé par le sable du désert.

Après le XIVe siècle, lorsque les routes des caravanes ont été remplacées par le trafic maritime entre l'est et l'ouest, les grottes ont perdu de leur importance et ont finalement été oubliées. Ils ont été redécouverts en 1899 par un moine taoïste nommé Wang Yuan, qui s'est réfugié dans les grottes alors qu'il fuyait la famine dans une province voisine. L'histoire raconte qu'il était en train de nettoyer une grotte lorsqu'une partie d'un mur s'est effondrée. Pensant que le mur était creux, il a cassé une partie du passage, où il a découvert une petite porte. La porte s'ouvrait sur une petite chambre secrète remplie de trésors qui avaient été cachés par des moines fuyant les persécuteurs du bouddhisme en 1036 après JC. La chambre contenait environ 50 000 artefacts inestimables.

Wang Yuan aurait tenté d'intéresser le gouvernement aux artefacts. Lorsqu'aucun intérêt n'a été exprimé, il les a simplement vendues à des sinologues occidentaux, utilisant l'argent pour restaurer les grottes. Les principaux bénéficiaires étaient le britannique Sir Aurel Stein et le français Paul Pelliot. La cache secrète aurait inclus des broderies, des peintures, des objets rituels, des statues en or et en bronze du Bouddha, des sutras et d'autres documents écrits en chinois, tibétain, sanskrit et d'autres langues anciennes. Le plus ancien datait du 5ème siècle et le dernier du 10ème siècle.

D'autres artefacts ont été volés par des fonctionnaires locaux, des soldats chinois et des collectionneurs occidentaux. Le pillage s'est poursuivi sans interruption jusqu'en 1949, lorsque le gouvernement communiste est arrivé au pouvoir et a fermé la zone à l'ouest.

Le Gobi est un terme général appliqué aux déserts du vaste plateau de Mongolie intérieure qui s'étend à travers le nord de la Chine. Ici, le Gobi se confond avec l'autre grand désert de Chine, le Taklimakan, une mer de dunes longue de 900 milles. Dans le folklore du peuple ouïghour, une nationalité minoritaire d'origine turque qui fait de ce désert désolé sa maison, Taklimakan signifie : « Une fois que vous entrez, vous ne pouvez plus en sortir.

Jusqu'au début des années 1960, cette région était presque aussi éloignée qu'à l'époque de la Route de la soie. Depuis lors, cependant, le chemin de fer du Xinjiang - qui relie Uru mqi, la capitale de la province voisine du Xinjiang au nord-ouest, à Lanzhou, la capitale de la province du Gansu, dans laquelle se trouve Dunhuang - a aidé le gouvernement chinois ouvrir la richesse minérale de son vaste nord-ouest. Les trains express qui sillonnent l'ancienne route des caravanes à travers le désert ont contribué à transformer les villes de cette région de mares reculées en centres industriels prospères pour les industries sidérurgiques et pétrochimiques de la Chine.

Les grottes, dont beaucoup présentent l'usure des éléments, se trouvent à 15 miles au sud-ouest de Dunhuang. Les intérieurs ont été endommagés par le vent incessant du désert et l'érosion hydrique causée par les inondations dans la vallée de la rivière.

De nombreuses peintures ont été noircies par la fumée des feux de cuisson des Russes blancs qui se sont réfugiés ici contre les bolcheviks. Pourtant, les couleurs brillantes des peintures ont été remarquablement préservées dans les intérieurs sombres et secs des grottes, et des efforts sont en cours pour éviter d'autres dommages. Des portes et des murs ont été construits pour éviter les dommages causés par les intempéries, des fondations ont été posées sous de nombreuses statues et des produits de préservation ont été appliqués sur les peintures murales.

Les grottes varient en hauteur de huit ou 10 pieds à près de 10 étages. Chacun a un marqueur d'identification, donnant son numéro, la date approximative de l'œuvre et le nom de la dynastie régnante. Les plafonds sont à caissons et la plupart sont peints d'un motif de minuscules bouddhas - les mille bouddhas dont les grottes tirent leur nom. Les murs contiennent des niches où vivaient les moines, certaines d'entre elles si grandes qu'elles constituent des grottes séparées. Presque chaque grotte contient une estrade surmontée d'une statue du Bouddha et d'autres figures. Les murs sont entièrement recouverts de belles peintures, dont les sujets sont les histoires de Jataka (épisodes de la vie du Bouddha), les paraboles religieuses et les contes populaires chinois.

La pièce maîtresse de la falaise sacrée est le temple du Grand Bouddha, une façade en bois de 10 étages peinte en oranges et ors profonds qui abrite la grotte géante abritant le colosse de Bouddha. Les coins des avant-toits relevés sont ornés de carillons éoliens, qui se balancent au gré de la brise, leur étrange tintement ponctuant l'immobilité du désert. La fonction des carillons est de chasser les mauvais esprits.

À l'intérieur, le Bouddha s'élève à 108 pieds de ses jambes croisées à son visage serein, créé à partir d'argile par d'anciens sculpteurs. Parce que le grès tendre des parois de la grotte n'est pas adapté à la sculpture, la technique utilisée pour les colosses (y compris les bouddhas de 85 pieds et les bouddhas couchés) consistait à sculpter une figure grossière dans la roche solide de l'intérieur de la grotte, à l'enduire de l'argile et ensuite modeler les détails. La plupart des autres sculptures des grottes sont entièrement en argile.

La plupart des grottes sont fermées au public. Certains sont en mauvais état, d'autres sont en cours de restauration et d'autres encore contiendraient de l'art sexuel considéré comme décadent par les communistes. Les grottes qui sont ouvertes, cependant, doivent être déverrouillées par des guides qui ne sont pas toujours aussi consciencieux qu'ils pourraient l'être.

Une fois que nous avons compris que nous voulions voir plus que quelques grottes, notre guide était très arrangeant, mais cela a pris du temps. En une journée, nous avons visité au moins deux douzaines de grottes représentant huit périodes dynastiques : Wei du Nord et de l'Ouest, Sui, Tang, Cinq Dynasties, Song, Xia de l'Ouest et Yuan. Les visiteurs feraient bien d'apporter une lampe de poche, car les grottes ne sont pas éclairées.

A part les grottes, Dunhuang a peu d'attraits touristiques, et la ville elle-même n'est pas très attractive.

Nous avons fait une promenade à dos de chameau en fin d'après-midi à travers le désert jusqu'à un petit lac bleu clair en forme de croissant, alimenté par une source, entouré de dunes de sable géantes. Dans la lumière de la fin de l'après-midi, les longues ombres des dunes sculptées contre le ciel bleu profond créaient une image abstraite d'une incroyable beauté. La population locale a un dicton : « L'habileté de l'homme a fait les grottes des mille bouddhas, mais la main de Dieu a façonné le lac du croissant de lune. A proximité, des champs avaient été récupérés du désert par des plantations de peupliers, qui protègent la terre du vent porteur de sable et de l'avancée des dunes.

Après une journée et demie à Dunhuang, nous avons embarqué dans notre bus avant l'aube pour le retour à la gare. Le soleil se levait alors que nous traversions le Gobi, jetant un voile rose sur le paysage. La route, qui avait été déserte l'après-midi de notre arrivée, était animée par de lourdes caravanes de chameaux et des charrettes à ânes transportant du coton et d'autres produits au marché dans la fraîche lumière du petit matin. Des troupeaux de chameaux paissaient tranquillement près des yourtes de leurs bergers.

À Liuyan, nous avons pris le train pour un trajet de 29 heures vers le sud-est jusqu'à Lanzhou, la ville la plus proche. En chemin, nous avons dépassé la tour la plus à l'ouest de la légendaire Grande Muraille, aux confins de l'au-delà. La sortie de cette forteresse, connue sous le nom de "Porte du peuple le plus courageux du monde", était - pour les anciens Chinois - l'endroit où le monde civilisé s'est terminé.

Au total, nous avions parcouru 52 heures le long de l'ancienne route de la soie lors de notre expédition vers l'ouest - des pèlerins de l'âge du rail vers un ancien sanctuaire.


Contenu

Le premier enregistrement écrit de Maresha était comme une ville dans l'ancien Juda (Josué 15:44). La Bible hébraïque mentionne entre autres épisodes que Roboam l'a fortifié contre l'attaque égyptienne. Après la destruction du royaume de Juda, la ville de Maresha fit partie du royaume édomite. À la fin de la période persane, une communauté sidonienne s'installa à Maresha, et la ville est mentionnée dans le Zenon Papyri (259 avant JC). Pendant la révolte des Maccabées, Maresha était une base pour les attaques contre la Judée et a subi les représailles des Maccabées. Après que le roi hasmonéen Jean Hyrcan Ier ait capturé et détruit Maresha en 112 avant notre ère, la région d'Idumée est restée sous contrôle hasmonéen. En 40 avant JC, les Parthes ont complètement dévasté la "ville forte", après quoi elle n'a jamais été reconstruite.

Beth Gabra ou Beit Guvrin succéda à Maresha en tant que ville principale de la région. Conquise par le général romain Vespasien pendant la guerre des Juifs (68 EC) et complètement détruite pendant la révolte de Bar Kochba (132-135 EC), elle fut rétablie en tant que colonie romaine et en l'an 200 elle reçut le titre de ville et le jus italicum, sous le nouveau nom de « Eleutheropolis », « ville des hommes libres ». Des sources de la période byzantine mentionnent à la fois des personnalités chrétiennes et juives vivant dans la ville.

Maresha a été fouillé pour la première fois en 1898-1900 par Bliss et Macalister, qui ont découvert une ville hellénistique planifiée et fortifiée entourée d'un mur d'enceinte avec des tours. Deux strates hellénistiques et une strate israélite ont été identifiées par eux sur le monticule. De nombreux pressoirs à olives, columbariums et citernes d'eau de la ville antique sont encore visibles.

Maresha et Beit Guvrin/Eleuthéropolis ont été fouillés après 1989 et 1992 respectivement par l'archéologue israélien Amos Kloner. Les découvertes importantes sur ce dernier site étaient l'amphithéâtre construit par les unités de l'armée romaine qui y étaient stationnées, un grand bain romain et, à partir de la période des Croisés, une forteresse intégrant les murs de l'amphithéâtre et du bain romains, ainsi qu'une église attenante.

Grottes funéraires Modifier

Les grottes funéraires sidoniennes étaient le tombeau familial d'Apollophane, le chef de la communauté sidonienne de Beit Guvrin. Les grottes sidoniennes sont les seules à être peintes à l'intérieur. Les grottes étaient des grottes funéraires pour les habitants grecs, sidoniens et edumites de Beit Guvrin. La première et la plus grande grotte présente des peintures d'animaux, réels et mythiques, au-dessus des niches où étaient déposés les cadavres. Un coq chante pour effrayer les démons le chien à trois têtes Cerberus garde l'entrée du monde souterrain un phénix rouge vif symbolise la vie après la mort. [4] Le Tombeau des Musiciens est décoré d'un tableau représentant un homme jouant de la flûte et une femme jouant de la harpe.

Grottes des cloches Modifier

Il y a environ 800 grottes en forme de cloche situées dans la région. La plupart des grottes sont reliées par un réseau souterrain de passages qui relient des groupes de 40 à 50 grottes.

Les plus grandes grottes à cloches se trouvent dans la partie est du parc. Ils ont été creusés au début de la période arabe pour que la craie recouvre les routes. [ douteux - discuter ] [ citation requise ] Les murs sont en calcaire beige. [ douteux - discuter ] Il existe de nombreuses grottes de cloches dans le parc et des événements sont organisés dans l'une d'entre elles. Ils sont grands (plus de 18 m de haut), aérés et facilement accessibles.

L'église Sainte-Anne Modifier

L'église Sainte-Anne a d'abord été construite à l'époque byzantine puis reconstruite par les croisés au XIIe siècle. La ruine est connue en arabe sous le nom de Khirbet (lit. "ruine") Sandahanna, le tell (monticule) voisin de Maresha étant appelé Tell Sandahanna. [5] Les restes autoportants de l'abside sont bien conservés (voir photo).

Amphithéâtre Modifier

Les restes d'un amphithéâtre romain ont été découverts au milieu des années 1990. L'amphithéâtre a été construit au IIe siècle, à la périphérie nord-ouest de Beit Guvrin. Cet amphithéâtre, dans lequel se déroulaient des combats de gladiateurs, pouvait accueillir environ 3 500 spectateurs. Il y avait une arène murée de terre battue, avec des galeries souterraines. L'arène était entourée d'une série de voûtes en berceau reliées, qui formaient un long couloir circulaire et soutenaient les sièges de pierre au-dessus d'elle, des escaliers menaient de l'extérieur et du couloir circulaire aux tribunes. Il a été construit pour les troupes romaines stationnées dans la région après la répression de la rébellion de Bar Kochba. L'amphithéâtre est une structure elliptique construite de grandes pierres de taille rectangulaires en calcaire. Il a été utilisé jusqu'à sa destruction lors du tremblement de terre de Galilée en 363. [ douteux - discuter ] [ citation requise ]

Mosaïques Modifier

Des mosaïques byzantines représentant des oiseaux et des animaux ont été découvertes au sommet de la colline en 1924. [6]


Contenu

De l'âge du fer à la période hellénistique Modifier

Maresha était l'une des villes de Juda à l'époque du Premier Temple et est mentionnée comme faisant partie de l'héritage de la tribu biblique de Juda dans le Livre de Josué (Josué 15:44).

Plus tard, dans le deuxième livre des Chroniques, elle est nommée comme l'une des quinze villes fortifiées du roi Roboam (2 Chroniques 11 :5-10). Dans 2 Chroniques 14:9-12, c'est le site d'une bataille contre une armée d'invasion éthiopienne.

Selon la carte de Madaba, Maresha était le lieu "d'où est venu Michée le prophète". [4] Au VIe siècle avant notre ère, à la suite de la rébellion de Sédécias contre le royaume babylonien et son roi Nabuchodonosor II, ce dernier occupa le royaume de Judée et envoya nombre de ses habitants en exil. Cela a marqué la fin de Maresha en tant que ville judaïque.

À la suite de ces événements, les Édomites qui avaient vécu à l'est et au sud de la mer Morte ont migré vers la région. Par conséquent, depuis la domination perse et tout au long de la domination des royaumes hellénistiques dans la région (VIe - Ier siècle avant notre ère), Maresha faisait partie de la région connue sous le nom d'Idumée, une forme hellénisée d'Edom.

Maresha est devenue une grande ville iduméenne et avec la conquête de la région par Alexandre le Grand, la ville a été colonisée par des soldats grecs à la retraite, comme c'était alors la coutume. Ainsi Maresha s'est développée comme une ville hellénistique englobant une multitude de cultures grecques et orientales, y compris les Sidoniens et les Nabatéens. Avec l'avènement de l'hellénisation, le modèle de peuplement a changé, comme presque partout dans la région, et la ville s'est étendue bien au-delà des contraintes du tell fortifié ou du monticule de l'âge du fer de Maresha.

Déclin et chute Modifier

La ville a commencé son déclin lors de la révolte des Maccabées contre l'empire séleucide (2e siècle avant notre ère) lorsque la ville a été utilisée comme base pour combattre les rebelles. [5] 1 Maccabees 5:66 rapporte que Judas Maccabeus et ses forces ont marché à travers Marisa lors d'une mission de conquête l'emmenant d'Hébron à Azot (Ashdod). [6]

À la suite de la rébellion et de son succès, on pense que Jean Hyrcan a conquis la ville en 112 avant notre ère, convertissant de force ses habitants. [7]

En 63 av. En 47 avant notre ère, Jules César a ensuite annexé la ville à la Judée. [8]

Maresha a finalement été détruite en 40 avant notre ère par les Parthes dans le cadre de la lutte pour le pouvoir entre Antigone des Hasmonéens qui avait demandé leur aide et Hérode, qui était un fils du converti Antipater l'Iduméen et était soutenu par les Romains.

Après Maresha : Beth Gabra/Eleuthéropolis Modifier

Après la disparition de Maresha, la ville iduméenne/juive voisine de Beth Gabra ou Beit Guvrin lui a succédé en tant que principale colonie de la région. Secouée par deux révoltes juives successives et désastreuses contre la domination romaine aux Ier et IIe siècles, la ville ne reprend son importance qu'au début du IIIe siècle lorsqu'elle est rétablie en ville romaine sous le nouveau nom d'Eleutheropolis. À l'époque d'Eusèbe de Césarée (mort en 340 de notre ère), Maresha elle-même était déjà un lieu désert : il mentionne la ville dans son Onomasticon, affirmant qu'elle était à une distance de « deux bornes kilométriques d'Éleuthéropolis ».

Ère moderne Modifier

Le village arabe palestinien Bayt Jibrin, situé sur le site de l'ancienne Eleutheropolis, a été dépeuplé pendant la guerre israélo-arabe de 1948. En 1949, le kibboutz Beit Guvrin a été créé sur une partie des terres de Bayt Jibrin. La plupart des zones archéologiquement importantes de l'ancienne Maresha et de Beit Guvrin/Eleutheropolis font maintenant partie du parc national de Beit Guvrin-Maresha.

Des fouilles archéologiques ont été menées sur le site depuis 2002, se poursuivant jusqu'en 2010 et 2013-2014, par Alpert Berni et Stern Ian au nom de l'Autorité des antiquités d'Israël (IAA). [9] Moins de 10 pour cent des grottes de Tel Maresha ont été fouillées. [ douteux - discuter ] Situé à quelque 400 mètres au-dessus du niveau de la mer, le sol est calcaire et doux, se prêtant au creusement de grottes qui servaient de carrières, de cimetières, de refuges pour animaux, d'ateliers et d'espaces pour élever des colombes et des pigeons. La plupart des grottes sont reliées par un labyrinthe souterrain de passages. [dix]

Aujourd'hui, Maresha fait partie du parc national israélien de Beit Guvrin. De nombreux pressoirs à olives, columbariums et citernes d'eau de la ville antique sont encore visibles. En outre, l'Institut des séminaires archéologiques, sous licence de l'Autorité des antiquités d'Israël, mène des fouilles dans les nombreux systèmes de carrières de Maresha et invite les visiteurs à y participer.


Atlas Ocean Voyages

Il n'y a rien de tel qu'une exploration exaltante de grottes pour vous faire sentir comme un véritable aventurier. Et parmi les nombreuses destinations de la Terre Sainte se cache un passé historique qui vous attend pour le redécouvrir. Beit Guvrin illustre parfaitement cette histoire séduisante qui appelle à découvrir ses secrets oubliés depuis longtemps.

Où tout a commencé
Avant que la ville de Beit Guvrin ne s'élève, il y avait la ville de Maresha, comme mentionné dans la Bible. La ville existait pendant la période du Premier Temple, a été détruite en 112 avant notre ère et restaurée jusqu'à ce qu'elle tombe à nouveau en 40 avant notre ère. De là, pendant la domination romaine et byzantine, il est devenu connu sous le nom d'Eleuthérolis. C'était une ville d'hommes libres avec une importante communauté juive, prospère jusqu'en 135 avant notre ère, lorsque la révolution de Bar Kochva a eu lieu.

Aujourd'hui, il s'agit de la ville de Beit Guvrin, un parc national archéologique dans le sud d'Israël à environ 60 kilomètres de Jérusalem. Le site couvre l'ancienne ville de Tel Maresha ainsi que 5 000 dunams (un peu plus de 1 200 acres) de terres.

Grottes de Beit Guvrin
Les voyageurs visitent souvent Beit Guvrin pour le réseau complexe de grottes qui partagent le même nom que la ville. Le parc contient au moins 800 grottes en forme de cloche sur les 2 000 de la région. Certaines des grottes sont reliées par des tunnels souterrains complexes, indiquant qu'elles ont été creusées pour de nombreuses raisons au cours des siècles. Aujourd'hui, ils se présentent comme une aventure passionnante qui donne aux visiteurs l'impression d'être des explorateurs découvrant une nouvelle terre.

Un ancien mystère
En 1902, John Peters, un théologien américain, et Hermann Thiersch, un érudit allemand, sont venus dans les grottes à la rumeur de nombreuses fouilles illégales ayant lieu pour des antiquités. Ils ont été conduits à une tombe dans le quartier de Beit Jibrin par des marchands locaux et ils y ont trouvé une mystérieuse inscription. Au milieu des alcôves funéraires de la grotte de Sidonian (également connue sous le nom de grotte d'Apollophane), au-dessus d'une peinture du mythique Cerbère, une inscription disait :

« Il ne reste plus rien que je puisse faire pour vous, ou quoi que ce soit qui puisse vous faire plaisir. Je couche avec un autre mais je t'aime, celui qui m'est le plus cher. Au nom d'Aphrodite, je suis content d'une chose, d'avoir votre manteau en garantie. Mais je m'enfuis et je vous laisse à votre liberté. Fais comme tu veux. Ne frappez pas sur le mur, le bruit se fait entendre à l'intérieur. Nous nous signalerons par des mouvements. Que ce soit notre signal.

Au fil des ans, beaucoup ont spéculé sur sa signification. Peters et Thiersch pensaient que cela faisait allusion à un rendez-vous secret entre amants. D'autres pensent qu'il s'agit d'un message plus risqué, laissé par une travailleuse du sexe raide par un client et laissant un avertissement s'ils revenaient. D'autres encore pensent que c'est simplement un poème d'amour ludique sans signification plus profonde derrière. Quoi qu'il en soit, l'inscription inspire beaucoup de ceux qui viennent la voir pour donner leurs propres interprétations et analyser l'œuvre.

Autres sites touristiques à Beit Guvrin
Le parc national de Beit Guvrin contient de nombreux autres sites fascinants à explorer. L'église Sainte-Anne, une construction datant de l'époque byzantine, crée une vue impressionnante avec son grand dôme en demi-cercle. Les grottes funéraires grecques sidoniennes (où se trouve l'inscription) sont remplies d'innombrables œuvres d'art passées qui captiveront l'imagination. L'amphithéâtre romain de Beit Guvrin interpelle également les passionnés d'histoire désireux de s'imprégner de tous les secrets du passé.

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A voir à Beit Guvrin

L'église Sainte-Anne date de l'époque byzantine mais a été rénovée par les croisés dans les années 1100. Today you can see an impressive high semi-circular domed stone structure. Another great discovery at Beit Guvrin are the painted Greek Sidonian burial caves dating back to the 3rd to 1st Century BC. These intricately decorated family tombs of the Beit Guvrin Sidonian community’s leaders have burial niches along both sides of the caves and a bed like structure at one end for the Sidonian patriarch.

An archeological dig at Beit Guvrin. Courtesy of Scott Ableman.

A Columbarium (a place used to breed pigeons both for meat and for their droppings which were used as fertilizer) dating back to 200BC has also been discovered at the site. Spanning 30 meters, it has almost 2,000 niches which would have housed the pigeons. On a more pleasant note, Beit Gurvin’s spectacular Roman amphitheater could seat 3,500 in the audience, and today is one of only four in the whole of Israel.

Aside from the archaeology, the natural beauty of the Beit Guvrin area draws many visitors to this national park – you can hike, bike and explore the beauty of this area.


Ashkelon, Israel | Beit Guvrin Caves

Dug out from beneath an area that was once known as the Israeli cities of Maresha and Beit Guvrin, the network of caves, named after the latter city, seem to have been created for a number of different reasons down the ages but stand today to wow Jewish pilgrims traveling to the homeland.

Maresha was the first city to stand on the site, dating back to Israeli prehistory, however, it was eventually sacked and replaced by Beit Guvrin. This new city thrived in the area until it too was conquered by the Romans, leaving behind little but ruins and the caves.

The soft chalk earth of the Judean Lowlands made the construction of the thousands of caves possible even using nothing but the primitive technology of the time. Archeologists have discovered chambers dating from many of the eras of the area including Sidonian, Israelite, and Roman. Some of the caves appear to have been created to serve as defenses and hideouts, while others still look to have been made simply by chalk mining. Perhaps the most impressive portion of the over 3,000 chamber network are the painted burial rooms created by the Sidonians. These subterranean hollows are painted in bright, vibrant colors that have managed to maintain much of their character over the centuries thanks in large part to their protection from the elements.

Above ground ruins of the city of Maresha as well as a Roman amphitheater can also be found, but it is what lies underground that’s really worth the pilgrimage.


Vibrant village

De-colonizer has written to the Israeli monitoring committee charged with overseeing UNESCO sites, and been told that the matter will be looked into following the current period of Jewish holidays.

In the meantime, the group has also produced a video, Blind Spot at a Heritage Site, which shows — using pre-1948 maps, the current UNESCO plans and historic photographs and documents — that a large part of the vibrant Palestinian village of Beit Jibrin lay within the borders of the current world heritage area.

It also highlights the fact that, for Palestinians, archaeology and heritage are often not a matter of ancient monuments to be visited and photographed.

Until they were driven out by armed forces in 1948, the people of Beit Jibrin lived in and among many of these historic buildings, using some of the cave dwellings and interacting with millennia of history as part of their daily lives.

Even today, former inhabitants of Beit Jibrin and their grandchildren and great-grandchildren visit the site, recalling their connection to what remains of the buildings of the village and to the land their ancestors farmed for generations.

Beit Jibrin is far from being an isolated case of Israeli attempts to obscure and erase the Palestinian presence from the land.

Ayn Hawd, near Haifa, has been transformed into the sanitized “artists’ village” of Ein Hod. Comprising of Palestinian homes ethnically cleansed of their inhabitants and any distinguishing signs of them, it is now a popular Israeli tourist destination.

At Sebastia, near Nablus in the occupied West Bank, leaflets from the Israeli Nature and Parks Authority tell visitors about the Samarian, Hellenic, Roman and Byzantine remains. The same leaflets claim that it is dangerous for visitors to stroll down to the adjacent Palestinian village, which has Crusader and early Islamic sights — and real, live, very welcoming Palestinian people.

In 2011, Merna Alazzeh wrote of making a trip to Beit Jibrin, with her grandmother who had been born there:

We sat under a fig tree, and my grandmother smiled and remembered when she used to play with her friends, decades ago. She said, “It’s the same tree, a little bit different now it’s been more than 50 years after all. Nonetheless, it is the same tree.”

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Fun Facts About the 1000 Islands

Not Just 1000 Islands

In fact, there are actually 1,864 islands that make up this region. Some are small rocky shores, while other are very large. The largest are Wolfe Island, which is 27 miles long by 9 miles wide and Howe Island which is 9 miles long by 3 miles wide. Both have year-round residents and are accessible by ferry.

There are other notable islands, such as a pair of islands called Zavikon Island. A popular but incorrect tale is that the larger island is in Canada, while the smaller one is in the United States, and the foot bridge between them is the shortest international bridge in the world. This is incorrect as Zavikon Island is entirely located in Canadian territory.

Define Island: To be considered an actual island in the 1000 Islands a piece of land must stay above water throughout the year and support a living tree.


Sweet start

Did you know that the original Mary See, of candy-dynasty fame, considered Gananoque her hometown? In a book published in 2005, See’s Famous Old Time Candies , the author notes that Mary was born on Howe Island. That may be common knowledge, but few people realize that she started creating her chocolate candy recipes while helping run her husband’s hotel on nearby Tremont Island. She and her husband, Charles, are both buried in the Willowbank Cemetery, just outside of Gananoque. The 1,000 Islands served as a backdrop for her first candy creations, before she moved south with her son. Maybe Mary drew inspiration from her “sweet” surroundings on the St. Lawrence River.

Ahoy, landlubbers

The majestic St. Lawrence River once had real pirates traversing its waters! One of those fabled pirates is Bill Johnston who plundered and torched the British steamer Sir Robert Peel on the St. Lawrence in 1838, after looting its valuables and removing its passengers to shore. Known as the Pirate of the 1,000 Islands, Johnston was a renegade who was born in Quebec, but was made famous by this escapade in the heart of the 1,000 Islands region.

Only in the islands

The 1,000 Islands region is known for its biodiversity – but did you know that there is an island with its own microclimate? Georgina Island’s subtle differences make it the perfect home for 12 rare plant species. According to the Frontenac Arch Biosphere, it harbours the unique pink lady’s slipper orchid as well as Indian Cucumber Root. The best part? It’s one of the islands belonging to the Thousand Islands National Park – so you can dock there and go for a stroll on the island’s trails.

Treasure hunters take note

Tales of buried gold and jewels are rich in the 1,000 Islands. Dozens of islands reportedly have barrels of silver or sacks of gold hiding beneath the soil, originating from raids in the 1800s, shipwrecks and treacherous behaviour. Over the years, many people have tried to locate some of the spoils, but with details waning from generation to generation it becomes increasingly difficult to pinpoint locations.

Bridging history

There is a structure in the 1,000 Islands that spans the history of two countries! President Franklin D. Roosevelt and Prime Minister Mackenzie King were on hand on August 18, 1938 to dedicate and officially open the Thousand Island Bridge and celebrate this achievement along the international border. But they weren’t alone. According to information from the Thousand Islands Bridge Authority, an estimated crowd of more than 25,000 people was also in attendance at the border, while thousands more lined the motorcade enroute as it proceeded to the ceremonial site. Today, annual crossings exceed 2,000,000 vehicles!

Smuggler’s paradise

Smuggling has an infamous history in the 1,000 Islands. With all the nooks and crannies among rocks and caves it’s no wonder smugglers successfully ran everything from animals to alcohol to gold across the river! One such cove starts near Virgin Island and ends at Smuggler’s Cave. The cave was known as a depot rumoured to house prohibition-era alcohol, pirate loot and other treasure. Another place to explore that has a history with smuggling is on Hill Island. According to Frontenac Arch Biosphere, the Horse Thief Trail took horses south and beef north during the war of 1812 and remains of it can actually still be walked!

Underwater island intrigue

Curious about what lies beneath the surface of the fabled St. Lawrence River? History itself! The 1,000 Islands is a haven for fresh water scuba diving enthusiasts, as the riverbed is home to the silent skeletons of shipwrecks. Local scuba diving companies explore these sunken ships for an up close and personal journey into a memorable underwater realm that few get to experience. The Gananoque Boat Line also offers a look at these testaments to years past, with the Canadian Signature Tourism Experience, the Lost Ships of the 1,000 Islands cruise. This two-and-a-half-hour cruise gives shipwrecks in the St. Lawrence River a voice, by displaying diver video footage coupled with compelling commentary, when the vessel glides over wrecks lying below. This cruise was chosen as one of only 40 experiences from across Canada for the distinguished honour of being a national signature experience and being promoted internationally.

Angler’s paradise

The 1,000 Islands on the St. Lawrence River is famous as a playground for fishing enthusiasts. Ever since the area was settled, anglers, guides, visitors and locals have fished the waters, enjoyed legendary shore breakfasts made from their catch and told a few tall tales along the way. The region has recently seen celebrities like up-and-coming angler Ashley Rae, Canadian fishing icon Big Jim McLaughlin, and even Bob Izumi casting their lines into the waters surrounding the islands! No wonder – even the smallmouth bass are larger-than-life. The smallies which win hourly prizes during the annual 1,000 Islands Big Bass Challenge are typically over 5 lbs. The world–record muskie was also caught here – and tales of even larger fish still persist.

Famous faces

For more than 100 years, the 1,000 Islands has been a playground for the rich and famous. According to the publication A history of Recreation in the 1000 Islands, celebrities started to flock to the region to escape, as the 1,000 Islands gained notoriety for its large-scale homes, castles and relaxed river lifestyle. Of course, most people are familiar with Boldt Castle and Singer Castle, but there is also a long list of celebrities who frequented summer homes to get lost among the islands. Prime ministers and presidents, the Kellogg family, the Wrigley family, editor of Scribner’s magazine, the head of the Singer Sewing Machine Company, the head of Macy’s Department store in New York City, famous Canadian musicians, internationally-renowned authors and playwrights, NHL players, political celebrities like the Trudeaus, and even poet John McCrae of In Flanders fields fame are all rumoured to have spent time cottaging in the 1,000 Islands. Today, the tradition of welcoming celebrities continues as the island setting provides an opportunity for privacy.

Hit the water

The Gananoque Boat Line has been operating for more than 60 years as a premiere way to get among the legendary 1,000 Islands and learn about their history. The boat line originated by ferrying people across the pristine waters of the St. Lawrence River as a mail run – and has evolved to include five vessels, which average 300,000 people annually. In fact, GBL celebrated its 11-millionth customer last fall. Wow!

Thousand Island Dressing

There are many conflicting origin stories of this popular salad dressing but it is safe to say that it hailed from this region. One common story describes how a fishing guide’s wife made the recipe for her husband’s dinner. The condiment was so tasty that it began to be shared and eventually the recipe made it to another resident named George Boldt. George, who was the proprietor of the Waldorf-Astoria Hotel, instructed the hotel’s maître d’hôtel , Oscar Tschirky, to put the dressing on the menu in 1894. And, the rest is history.


Voir la vidéo: SIDONIAN CAVES BEIT GUVRIN N P ISRAEL (Novembre 2021).