Podcasts sur l'histoire

Boîte à cosmétiques égyptienne

Boîte à cosmétiques égyptienne


Histoire de la beauté : les cosmétiques dans l'Egypte ancienne

Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, riche ou pauvre. Tout le monde utilisait du maquillage et des onguents. Cela faisait partie de la vie.

La faute au climat. Les Égyptiens avaient besoin de quelque chose pour protéger leur peau du soleil bouillant du désert et des piqûres d'insectes incessantes.

Les cosmétiques étaient si importants pour eux, de petites lotions et potions étaient enterrées avec les morts, afin qu'ils puissent aussi les utiliser dans l'au-delà.

Curieux de découvrir leurs secrets de beauté ? Voici tous les produits de beauté que les anciens Égyptiens connaissaient et aimaient :


Pourquoi les hommes égyptiens de l'Antiquité portaient-ils des produits cosmétiques ?

Près de la vallée égyptienne des rois et des reines, sur la rive ouest du Nil, se trouvent les ruines de Deir el-Medina. Le labyrinthe de murs de pierre jusqu'à la taille et d'artefacts brisés appartenait à un village d'ouvriers qui travaillaient dans les tombes souterraines des pharaons et des reines du Nouvel Empire, y compris Toutankhamon. D'environ 1525 à 1075 av. Au fur et à mesure que les décennies ont cédé la place aux siècles, Deir el-Medina est devenue une communauté solide, dotée de son propre gouvernement de village et de ses industries artisanales.

Puis, sous le règne de Ramsès III (1187 à 1156 av. J.-C.), les habitants de Deir el-Medina ont organisé ce qui pourrait être considéré comme la première grève des travailleurs de l'histoire. Leur grain fourni par le gouvernement n'était pas arrivé comme prévu [source : Bard et Shubert]. Et pour aggraver les choses, les autorités avaient également retenu une livraison d'huiles de massage [source : Strouhal, Strouhal et Forman]. Les ouvriers considéraient le baume gras comme essentiel à leur bien-être, et sans lui, ils cessent de travailler et réclament l'intervention du gouvernement.

Les huiles et les graisses animales protégeaient la peau des Égyptiens de la chaleur intense et du soleil du delta du Nil et apaisent leurs muscles endoloris. Les employeurs les incluaient généralement dans le cadre de l'indemnisation des accidents du travail. Parfois parfumés ou pressés dans des lotions épaisses, les hydratants primitifs n'étaient qu'un des produits cosmétiques impliqués dans le régime de santé d'un homme égyptien.

Par exemple, avant de quitter la maison pour une journée de travail ou de se rendre à un banquet ou à une célébration, un Égyptien de la classe supérieure peut prendre quelques instants pour orner ses yeux. Comme les yeux épais du roi Tut qui regardent du sarcophage du jeune pharaon, la doublure de khôl noire qui s'étendait au-delà des paupières jusqu'aux tempes était en vogue pendant le Nouvel Empire. Le noir avait remplacé le vert comme nuance de choix. La mode de l'Ancien Empire (2650 à 2134 av. Pour appliquer leurs reflets audacieux, les Égyptiens pourraient utiliser un morceau de bois ou d'os aplati et lissé pour balayer le minéral puissant de la ligne des sourcils à la base du nez [source : Stewart].

Cette ancienne affinité égyptienne pour les cosmétiques n'était pas purement ancrée dans la vanité. Hommes, femmes et enfants ont tous adhéré à des régimes d'hygiène personnelle remarquablement stricts dictés par le climat, la religion et la hiérarchie sociale.

Le comptoir des cosmétiques de l'Égypte ancienne

Les coursives intérieures de la Vallée des Rois et des Reines sont agrémentées de fresques illustrant la vie quotidienne dans l'Egypte ancienne ainsi que l'au-delà. Ils ont montré des hommes costauds arborant un maquillage pour les yeux sombre créé à partir de poudres et de graisses minérales broyées. La doublure de khôl fumé qu'ils portaient servait à la fois à des fins pratiques et rituelles. On pensait qu'il repoussait les mouches, protégeait les yeux des rayons du soleil et prévenait les infections [source : Strouhal, Strouhal et Forman]. Le maquillage dramatique imitait également les marques faciales du dieu solaire Horus, qui était souvent représenté comme un faucon [source : Stewart].

Les anciens Égyptiens accordaient une attention particulière aux poils du visage et du corps, comme en témoignent les coiffeurs et les barbiers représentés dans leurs œuvres d'art. Pour les hommes, ce n'est qu'en période de deuil qu'ils étaient autorisés à abandonner le rasage ou la taille de la barbe [source : Sherrow]. Les prêtres masculins arrachaient tous leurs poils, y compris les sourcils et les cils, pour se sanctifier [source : Sherrow]. Les Égyptiens de la classe supérieure portaient régulièrement des perruques parfumées et de fausses barbes en cheveux humains, et même les citoyens de la classe inférieure portaient de fausses extensions en fibres végétales.

En plus de leur fonction d'hydratants pour la peau, les huiles et les graisses animales étaient également utilisées pour le soin des cheveux. Les hommes peuvent frotter la graisse d'un lion, d'un serpent ou d'un autre animal sur leur cuir chevelu comme remède homéopathique contre la calvitie [source : Shaw]. Les Égyptiens ont également retardé le gris en recouvrant les mèches argentées d'un colorant au henné teinté de rouge. Lors d'occasions festives, les hommes et les femmes ont fixé des cônes parfumés de graisses séchées sur le dessus de leurs têtes. Fondant à la chaleur, les cônes dégageaient alors des parfums de lys pressés, de myrrhe, de cardamome et autres fleurs et épices.

Socialement, les cosmétiques et les accessoires reflétaient le rang dans l'Egypte ancienne, comme dans la culture d'aujourd'hui dans une certaine mesure. Comme les sacs à main de créateurs présentés comme un symbole de statut, un signe d'une femme égyptienne riche était une boîte de cosmétiques portable. À l'autre extrémité du spectre social, les danseuses et concubines étaient tatouées de motifs en pointillés et d'images de Bes, la déesse du chant et de la maison [source : Lineberry].

Après la mort, les produits de beauté n'étaient toujours pas loin d'être accessibles. Dans la Vallée des Rois et des Reines, ces ouvriers de Deir el-Medina transportaient des articles cosmétiques tels que des boîtes de perruques, des bijoux scintillants et des palettes de fards à paupières dans les chambres funéraires. Des artisans de haut rang du village peuvent également avoir été enterrés avec le même confort. Même dans l'au-delà, les hommes et les femmes égyptiens de l'Antiquité avaient besoin de se pomponner.


Cosmétiques égyptiens antiques : le maquillage « magique » pourrait avoir été un médicament contre les maladies des yeux

WASHINGTON, le 11 janvier 2010 - Le maquillage des yeux qui a donné à la reine Néfertiti et à d'autres membres de la famille royale égyptienne ces regards extraordinaires et cette beauté légendaire est bien plus qu'il n'y paraît. Des scientifiques en France rapportent que le maquillage des yeux séduisant peut également avoir été utilisé pour aider à prévenir ou à traiter les maladies oculaires en doublant comme un combattant des infections. Leurs conclusions sont prévues pour le prochain (15 janvier 2010) numéro de la revue bimensuelle de l'American Chemical Society (ACS), Chimie analytique.

Christian Amatore, Philippe Walter et leurs collègues notent qu'il y a des milliers d'années, les anciens Égyptiens utilisaient des substances à base de plomb comme cosmétiques, y compris un ingrédient dans le maquillage des yeux au beurre noir. Certains Égyptiens croyaient que ce maquillage avait également un rôle « magique » dans lequel les anciens dieux Horus et Ra protégeraient les porteurs contre plusieurs maladies. Jusqu'à présent, cependant, les scientifiques modernes ont largement écarté cette possibilité, sachant que les substances à base de plomb peuvent être très toxiques.

Contact médias :

Lors de recherches antérieures, les scientifiques ont analysé 52 échantillons d'anciens contenants de maquillage égyptiens conservés au musée du Louvre à Paris. Ils ont identifié quatre substances différentes à base de plomb dans le maquillage. Dans la nouvelle étude, ils ont découvert que les substances augmentaient la production d'oxyde nitrique jusqu'à 240 % dans les cellules de peau humaine en culture. Les scientifiques modernes reconnaissent l'oxyde nitrique comme un agent de signalisation clé dans le corps. Ses rôles incluent le renforcement du système immunitaire pour aider à combattre la maladie. Les infections oculaires causées par des bactéries peuvent être un problème grave dans les zones marécageuses tropicales telles que la région du Nil lors des inondations, notent les scientifiques. Par conséquent, les anciens Égyptiens ont peut-être délibérément utilisé ces produits cosmétiques à base de plomb pour aider à prévenir ou à traiter les maladies oculaires, suggèrent les chercheurs, notant que deux des composés ne se produisent pas naturellement et doivent avoir été synthétisés par les anciens « chimistes » égyptiens.

Le texte intégral de leur article est disponible ici. Un extrait suit :

« Les données actuelles établissent ainsi que les yeux des Égyptiens maquillés de noir étaient vraisemblablement enclins à résister immédiatement à une contamination bactérienne soudaine avec une efficacité extrême grâce à l'action spontanée de leurs propres cellules immunitaires. En effet, il est bien reconnu aujourd'hui que dans la plupart des zones marécageuses tropicales, comme ce fut la zone du Nil lors des crues, plusieurs infections bactériennes sont transmises à l'homme suite à toute projection accidentelle de gouttes d'eau contaminée dans l'œil. Ces données soutiennent pleinement que la protection d'Horus et de Ra que les anciens Égyptiens associaient à cette composition et en particulier à sa composante laurionite était réelle et efficace, malgré le fait que ses implications « magiques » semblaient a priori totalement inconciliables avec nos vues scientifiques modernes et contrastaient avec notre compréhension actuelle de la toxicité des ions plomb. On ne peut évidemment aller jusqu'à proposer que la laurionite ait été volontairement introduite dans la composition du maquillage en raison d'éventuelles propriétés antibactériennes reconnues. Pourtant, on peut présumer que les anciens « chimistes » égyptiens ont reconnu empiriquement que chaque fois que ce « précipité blanc » était présent dans la pâte de maquillage, leurs porteurs étaient en meilleure santé et ont donc décidé d'amplifier cette fonction protectrice empirique en fabriquant spécifiquement de la laurionite. De nombreux exemples d'observations et de conclusions médicales aussi subtiles qui auraient a priori été surprenantes peuvent être trouvés même dans notre histoire récente. Il suffit, par exemple, de penser à l'origine historique de la pénicilline, de l'aspirine ou de la quinine. . .

Quoi qu'il en soit, que la fabrication de ces chlorures de plomb ait été ou non délibérément liée aux soins de santé préventifs par les Égyptiens, il est clair qu'une telle production intentionnelle reste le premier exemple connu d'un processus chimique à grande échelle. Il n'est pas étonnant que « kemej », le mot égyptien qui faisait référence à la terre égyptienne et à la terre noire de la vallée du Nil, nous ait été transmis par les Grecs, puis les Arabes pour finalement forger notre « chimie » actuelle. »


Une histoire des cosmétiques depuis l'Antiquité

Les civilisations ont utilisé des produits cosmétiques - bien que pas toujours reconnaissables par rapport aux produits de pointe d'aujourd'hui - pendant des siècles dans les rituels religieux, pour améliorer la beauté et promouvoir une bonne santé. L'utilisation de cosmétiques à travers l'histoire peut être révélatrice des préoccupations pratiques d'une civilisation, telles que la protection contre le soleil, l'indication de la classe ou les conventions de la beauté. La chronologie ci-dessous représente une brève histoire des cosmétiques, en commençant par les anciens Égyptiens en 10 000 avant notre ère jusqu'aux développements modernes aux États-Unis. Vous pouvez utiliser la navigation suivante pour accéder à des points spécifiques dans le temps.

Cosmétiques dans le monde antique

10 000 avant notre ère:
Les cosmétiques font partie intégrante de l'hygiène et de la santé égyptiennes. Les hommes et les femmes en Égypte utilisent des huiles et des onguents parfumés pour nettoyer et adoucir leur peau et masquer les odeurs corporelles. Les huiles et les crèmes sont utilisées pour se protéger du chaud soleil égyptien et des vents secs. La myrrhe, le thym, la marjolaine, la camomille, la lavande, le lys, la menthe poivrée, le romarin, le cèdre, la rose, l'aloès, l'huile d'olive, l'huile de sésame et l'huile d'amande constituent les ingrédients de base de la plupart des parfums que les Égyptiens utilisent dans les rituels religieux.

4000 avant notre ère:
Les femmes égyptiennes appliquent de la galène mesdemet (faite de minerai de cuivre et de plomb) et de la malachite (pâte verte brillante de minéraux de cuivre) sur leur visage pour la couleur et la définition. Ils utilisent du khôl (une combinaison d'amandes brûlées, de cuivre oxydé, de minerais de cuivre de différentes couleurs, de plomb, de cendres et d'ocre) pour orner les yeux en forme d'amande. Les femmes transportent des cosmétiques aux fêtes dans des boîtes de maquillage et les gardent sous leurs chaises.

3000 avant notre ère:
Les Chinois se tachent les ongles avec de la gomme arabique, de la gélatine, de la cire d'abeille et de l'œuf. Les couleurs sont utilisées comme représentation de la classe sociale : les membres de la famille royale de la dynastie Chou portent de l'or et de l'argent, et les membres de la famille royale suivants portent du noir ou du rouge. Il est interdit aux classes inférieures de porter des couleurs vives sur leurs ongles.

Les femmes grecques se peignent le visage avec de la céruse et appliquent des mûres broyées comme rouge. L'application de faux sourcils, souvent en poils de bœuf, est également à la mode.

1500 avant notre ère:
Les citoyens chinois et japonais utilisent couramment de la poudre de riz pour blanchir leur visage. Les sourcils sont rasés, les dents sont peintes en or ou en noir et des colorants au henné sont appliqués pour tacher les cheveux et le visage.

1000 avant notre ère:
Les Grecs blanchissent leur teint avec de la craie ou de la poudre de plomb pour le visage et fabriquent du rouge à lèvres brut à partir d'argiles ocres mêlées de fer rouge.

Cosmétiques au début de l'ère commune (CE)

100:
À Rome, les gens mettaient de la farine d'orge et du beurre sur leurs boutons et de la graisse et du sang de mouton sur leurs ongles pour les polir. De plus, les bains de boue sont à la mode et certains hommes romains se teignent les cheveux en blond.

300-400:
Le henné est utilisé en Inde à la fois comme teinture pour les cheveux et dans le mehndi, une forme d'art dans laquelle des motifs complexes sont peints sur les mains et les pieds à l'aide d'une pâte à base de henné, en particulier avant un mariage hindou. Le henné est également utilisé dans certaines cultures nord-africaines.

Cosmétique au Moyen Âge

1200:
Les parfums sont d'abord importés en Europe du Moyen-Orient à la suite des croisades.

1300:
Dans l'Angleterre élisabéthaine, les cheveux teints en rouge sont à la mode. Les femmes de la société portent des blancs d'œufs sur leur visage pour créer l'apparence d'un teint plus pâle. Certaines personnes pensent cependant que les cosmétiques bloquent la bonne circulation et constituent donc une menace pour la santé.

Cosmétiques Renaissance

1400-1500:
L'Italie et la France émergent comme les principaux centres de fabrication de cosmétiques en Europe, et seule l'aristocratie y a accès. L'arsenic est parfois utilisé dans la poudre pour le visage au lieu du plomb. La notion moderne de fabrication de parfums complexes évolue en France. Les premiers parfums sont des amalgames d'ingrédients naturels. Plus tard, les procédés chimiques pour combiner et tester les parfums surpassent leurs prédécesseurs ardus et laborieux.

1500-1600:
Les femmes européennes tentent souvent d'éclaircir leur peau en utilisant une variété de produits, y compris la peinture au plomb. La reine Elizabeth I d'Angleterre est une utilisatrice bien connue de céruse, avec laquelle elle crée un look connu sous le nom de « Masque de la jeunesse ». Les cheveux blonds gagnent en popularité car ils sont considérés comme angéliques. Des mélanges de soufre noir, d'alun et de miel sont peints sur les cheveux et éclaircissent avec l'exposition au soleil.

Développements mondiaux des cosmétiques au XIXe et au début du XXe siècle

1800:
L'oxyde de zinc devient largement utilisé comme poudre pour le visage, remplaçant les mélanges mortels de plomb et de cuivre précédemment utilisés. Un de ces mélanges, Ceruse, qui est fabriqué à partir de céruse, s'est révélé plus tard toxique et accusé de problèmes de santé, notamment des tremblements du visage, une paralysie musculaire et même la mort.

La reine Victoria déclare publiquement que le maquillage est inapproprié. Il est considéré comme vulgaire et ne peut être utilisé que par des acteurs.

1900:
Dans la société édouardienne, la pression augmente sur les femmes d'âge moyen pour qu'elles paraissent jeunes tout en agissant comme hôtesses. En conséquence, l'utilisation des cosmétiques augmente, mais n'est pas encore complètement popularisée.

Les salons de beauté gagnent en popularité, bien que le patronage de tels salons ne soit pas largement accepté. Parce que de nombreuses femmes ne souhaitent pas admettre publiquement qu'elles ont de l'aide pour obtenir leur apparence de jeunesse, elles entrent souvent dans les salons par la porte arrière.

Depuis ses débuts, les États-Unis ont été à la pointe de l'innovation, de l'entrepreneuriat et de la réglementation en matière de cosmétiques. La chronologie ci-dessous représente un bref historique des développements importants et des tendances d'utilisation américaines, ainsi qu'un historique réglementaire des cosmétiques aux États-Unis.

Croissance de l'industrie

1886:
David McConnell fonde la California Perfume Company (CPC), alors implantée à New York. Au fil du temps, l'entreprise continue de croître et connaît un grand succès, vendant cinq millions d'unités en Amérique du Nord pendant la seule Première Guerre mondiale. En 1928, CPC vend ses premiers produits – une brosse à dents, un nettoyant en poudre et un ensemble de vanité – sous le nom sous lequel il est communément connu aujourd'hui : Avon. La gamme de cosmétiques Avon a été introduite l'année suivante, en 1929.

1894:
La nature extrêmement compétitive de l'industrie pousse un groupe dirigé par le parfumeur new-yorkais Henry Dalley à fonder la Manufacturing Perfumers' Association. Le groupe a évolué au fil du temps et, après plusieurs changements de nom, est maintenant connu sous le nom de Personal Care Products Council (PCPC).

1900:
Le nombre d'entreprises américaines fabriquant des produits de parfumerie et de toilette passe de 67 (en 1880) à 262. En 1900, les cosmétiques sont largement utilisés dans le monde, y compris aux États-Unis.

1907:
Eugène Schueller, un jeune chimiste français, invente la teinture capillaire synthétique moderne qu'il appelle "Oréal". En 1909, Schueller nomme sa société Société Française de Teintures Inoffensives pour Cheveux (Safe Hair Dye Company of France), devenue aujourd'hui L'Oréal.

1910:
Les femmes américaines commencent à créer leur propre forme de mascara en appliquant des perles de cire sur leurs cils.

La Première Guerre mondiale et les séquelles

1914:
Le début de la Première Guerre mondiale entraîne une augmentation de l'emploi chez les femmes américaines. Ce gain de revenu disponible, avec plus de discrétion sur son utilisation, conduit à un boom des ventes domestiques de cosmétiques.

1915:
Chimiste T.L. Williams crée Maybelline Mascara pour sa sœur, Mabel, l'inspiration du produit.

1919:
Le Congrès adopte le 18e amendement à la Constitution des États-Unis, communément appelé interdiction. Tel qu'il a été rédigé à l'origine, l'amendement aurait peut-être interdit les parfums et les articles de toilette en raison de leur teneur en alcool. La Manufacturing Perfumers' Association (MPA) a cependant mobilisé ses forces et a persuadé le Congrès de clarifier le langage pour exempter les produits impropres à l'utilisation comme boissons.

Les années folles

1920:
Le look clapet est à la mode pour la première fois et, avec lui, l'utilisation accrue de produits cosmétiques : yeux foncés, rouge à lèvres rouge, vernis à ongles rouge et le bronzage, qui est d'abord noté comme une déclaration de mode par Coco Chanel.

Les cosmétiques et les parfums sont fabriqués et commercialisés en masse en Amérique pour la première fois.

Max Factor, cosméticien américano-polonais et ancien expert cosmétique de la famille royale russe, invente le mot « maquillage » et présente Society Makeup au grand public, permettant aux femmes d'imiter les looks de leurs stars de cinéma préférées.

1920-1930:
Le premier vernis à ongles liquide, plusieurs formes de bases modernes, des fards à joues en poudre et le poudrier sont introduits.

1922:
L'Association des fabricants de parfums (MPA) change de nom pour devenir les fabricants américains d'articles de toilette (AMTA).

1928:
Max Factor, désormais installé à Hollywood, dévoile le tout premier gloss.

1929:
Une livre de poudre pour le visage était vendue chaque année pour chaque femme aux États-Unis et il y avait plus de 1 500 crèmes pour le visage sur le marché. Le concept d'harmonie des couleurs dans le maquillage a été introduit simultanément et les grandes entreprises de cosmétiques ont commencé à produire des lignes intégrées de rouges à lèvres, de vernis à ongles et de fonds de teint.

La Grande Dépression

1930:
Sous l'influence des stars de cinéma, le look "bronzage" d'Hollywood émerge et ajoute au désir d'une peau bronzée, d'abord rendu populaire par la créatrice de mode Coco Chanel, qui a accidentellement pris un coup de soleil en visitant la Côte d'Azur en 1923. Quand elle est arrivée à la maison, son les fans ont apparemment aimé le look et ont commencé à adopter eux-mêmes des tons de peau plus foncés.

1932:
Au milieu de la Grande Dépression, les frères Charles et Joseph Revson, ainsi que le chimiste Charles Lachman, ont trouvé Revlon, après avoir découvert un procédé de fabrication unique pour le vernis à ongles, utilisant des pigments au lieu de colorants. Cette innovation a finalement été responsable du succès de Revlon, qui est devenue une société de plusieurs millions de dollars en seulement six ans. Revlon a également emprunté le concept d'« obsolescence programmée » à General Motors Corp. pour introduire des changements de couleur saisonniers. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, les femmes avaient tendance à utiliser un rouge à lèvres entier ou une bouteille de vernis à ongles avant d'en acheter un nouveau.

1934:
Drene, le premier shampooing à base de détergent, est introduit sur le marché par Procter & Gamble.

1935:
Max Factor développe et introduit le maquillage pour crêpes pour répondre aux exigences uniques du film Technicolor. Lorsque les actrices ont commencé à le ramener à la maison pour un usage personnel, il s'est rendu compte que sa nouvelle invention avait l'air merveilleuse à la fois sur et hors caméra et a décidé d'introduire le maquillage de crêpes dans le commerce de détail en général.

1936:
Eugène Schueller (fondateur de L'Oréal) invente la première crème solaire. Malgré sa relative inefficacité, ce développement conduit à l'invention de la crème Glacier par le scientifique autrichien Franz Greiter. Introduit en 1938, ce produit est cité comme la première crème de protection solaire commercialement viable. En 1962, Greiter a introduit le concept du système d'évaluation du facteur de protection solaire (SPF), qui est depuis devenu la norme mondiale pour mesurer l'efficacité de la crème solaire.

1938:
Les cosmétiques ont été exclus de la Pure Food & Drug Act de 1906 car ils n'étaient pas considérés comme un problème de santé publique grave. Cependant, un incident lié à l'utilisation d'un eye-liner a forcé le Congrès à adopter la loi fédérale sur les aliments, les médicaments et les cosmétiques (FD&C), qui a considérablement élargi le pouvoir de la FDA de réglementer les cosmétiques.

Seconde Guerre mondiale et séquelles

1940:
Le maquillage des jambes est développé en réponse à une pénurie de bas pendant la Seconde Guerre mondiale.

La FDA est transférée du ministère de l'Agriculture à l'Agence fédérale de sécurité et Walter G. Campbell est nommé le premier commissaire des aliments et drogues.

1949:
Des entreprises telles que Procter & Gamble (qui fabriquaient des produits tels que du savon et des détergents à lessive) commencent à parrainer des programmes télévisés de jour qui seront finalement appelés « feuilletons », dont le premier s'appelait These Are My Children.

L'ère moderne des cosmétiques

1950:
L'ère moderne de l'industrie des cosmétiques commence lorsque la publicité télévisée est d'abord mise en œuvre pour de bon.

1952:
Mum, la première entreprise à commercialiser un déodorant, lance le premier déodorant à bille (sous la marque Ban Roll-On), qui s'inspire du design d'un autre produit récemment inventé : le stylo à bille.

1955:
Crest, le premier dentifrice au fluorure éprouvé en clinique pour lutter contre les caries, est lancé par Procter & Gamble.

1960:
Le Congrès adopte les amendements sur les additifs de couleur, en réponse à une épidémie de maladies chez les enfants causée par un bonbon d'Halloween à l'orange, qui oblige les fabricants à établir la sécurité des additifs de couleur dans les aliments, les médicaments et les cosmétiques. Les modifications comprenaient une disposition appelée « Clause Delaney » qui interdisait l'utilisation d'additifs colorants avérés cancérigènes pour l'homme ou l'animal.

Des produits «naturels» à base d'ingrédients botaniques, tels que le jus de carotte et l'extrait de pastèque, ont été introduits pour la première fois. Les faux cils sont devenus populaires.

1965:
Lancement du premier déodorant en aérosol – Gillette’s Right Guard.

1966:
Le Congrès promulgue la Fair Packaging and Labelling Act (FPLA), qui exige que tous les produits de consommation dans le commerce interétatique soient étiquetés de manière honnête et informative, la FDA appliquant les dispositions sur les aliments, les médicaments, les cosmétiques et les dispositifs médicaux.

1970:
La Toilet Goods Association (TGA) change de nom pour devenir la Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association (CTFA).

1971:
En réponse à une pétition citoyenne déposée par le CTFA, le Bureau des couleurs et des cosmétiques de la FDA a créé le Programme de déclaration volontaire des cosmétiques (VCRP) en 1971. Le VCRP est un système de déclaration post-commercialisation de la FDA destiné aux fabricants, aux emballeurs et aux distributeurs de produits cosmétiques en distribution commerciale aux États-Unis, elle a démontré l'engagement de l'industrie envers la sécurité des cosmétiques et a fait avancer l'évaluation de la sécurité des ingrédients cosmétiques.

1973:
Le CTFA établit le Comité international de nomenclature des ingrédients cosmétiques (INC) - composé de scientifiques dévoués de l'industrie, du milieu universitaire, des autorités de réglementation et des associations commerciales sœurs - pour développer et attribuer des noms uniformes aux ingrédients cosmétiques. Les noms « INCI » sont des noms uniformes et systématiques internationalement reconnus pour identifier les ingrédients cosmétiques publiés tous les deux ans dans le Dictionnaire et manuel internationaux des ingrédients cosmétiques.

Le mouvement environnemental pose des défis à l'industrie des cosmétiques et des parfums. L'utilisation de certains ingrédients populaires, notamment le musc et l'ambre gris, est interdite suite à la promulgation d'une législation sur la protection des espèces menacées.

1976:
Le CTFA, avec le soutien de la FDA et de la Consumer Federation of America, établit le groupe d'experts sur l'examen des ingrédients cosmétiques (CIR). L'objectif du CIR est de rassembler des données publiées et non publiées dans le monde entier sur la sécurité des ingrédients cosmétiques, et pour qu'un groupe d'experts indépendants examine par la suite ces données. Le panel de sept membres est composé de scientifiques et de médecins des domaines de la dermatologie, de la pharmacologie, de la chimie et de la toxicologie sélectionnés par un comité directeur et nommés publiquement par les agences gouvernementales, l'industrie et les consommateurs. Le panel examine et évalue en profondeur la sécurité des ingrédients et publie finalement les résultats finaux dans l'International Journal of Toxicology à comité de lecture. Aujourd'hui, le CIR a passé en revue des milliers d'ingrédients cosmétiques les plus couramment utilisés.

1980:
Les années 80 ont vu un changement radical par rapport aux décennies précédentes où les femmes portaient généralement un maquillage naturel et léger. Au lieu de cela, le nouvel ordre du jour consistait à expérimenter de lourdes couches de couleurs vives et audacieuses. Finie la lueur dorée des années 70, remplacée par un fond de teint qui était une ou deux nuances plus claires que le teint naturel des femmes. Les yeux charbonneux aux couleurs vives comme le fuchsia, le bleu électrique, l'orange et le vert étaient extrêmement populaires. Les années 80 consistaient à pousser votre look à l'extrême, défendu par des superstars telles que Madonna et Cyndi Lauper.

Des inquiétudes concernant le maquillage contaminé sont apparues à la fin de la décennie. Un rapport de la FDA en 1989 a révélé que plus de cinq pour cent des échantillons de cosmétiques prélevés dans les comptoirs des grands magasins étaient contaminés par des moisissures, des champignons et des organismes pathogènes.

1981:
PCPC fait un don de 1 million de dollars pour financer un centre national pour le développement d'alternatives à l'expérimentation animale - le Johns Hopkins School Center for Alternatives to Animal Testing (CAAT). Sa mission est de promouvoir et de soutenir la recherche sur les alternatives à l'expérimentation animale. À ce jour, les CAAT ont financé environ 300 subventions totalisant plus de 6 millions de dollars.

1989:
Look Good Feel Better est fondée par la Look Good Feel Better Foundation (anciennement la Personal Care Products Council Foundation) - une organisation caritative créée par CTFA pour aider des centaines de milliers de femmes atteintes de cancer en améliorant leur estime de soi et leur confiance en soi grâce à des leçons sur la peau et les soins des ongles, les cosmétiques et les accessoires pour traiter les effets secondaires du traitement liés à l'apparence.

1990:
Les tests sur les animaux pour les cosmétiques restent un sujet brûlant dans l'industrie de la beauté, motivés par les préférences des consommateurs. En juin 1989, Avon est devenue la première grande entreprise de cosmétiques au monde à annoncer la fin permanente des tests sur les animaux de ses produits, y compris les tests effectués dans des laboratoires extérieurs. D'autres sociétés emboîtent le pas par la suite tout au long de la prochaine décennie et les efforts s'intensifient pour développer et obtenir des approbations gouvernementales pour des méthodes alternatives pour justifier la sécurité des produits.

1999:
La toute première réunion d'harmonisation et de coopération internationale des cosmétiques (CHIC) se tient à Bruxelles, en Belgique. Lors de la conférence, des représentants de la FDA des États-Unis, du ministère japonais de la Santé, du Travail et du Bien-être social (MHLW), Santé Canada et la Direction générale III de l'Union européenne abordent de vastes sujets relatifs aux cosmétiques, notamment : la justification de base de la sécurité, l'échange de données et d'informations, le développement d'un système d'alerte international et d'un protocole de coopération international.

2000:
Les consommateurs du début des années 2000 sont pressés par le temps. Alors que le rythme du travail et de la vie à la maison devenait plus stressant et mouvementé, les cosmétiques et les produits de soins personnels qui mettaient l'accent sur la relaxation, mais qui pouvaient toujours être utilisés rapidement, constituaient une catégorie forte au sein de l'industrie. Parmi ces produits, on trouve les nettoyants pour le corps parfumés à l'aromathérapie, ainsi que d'autres savons liquides et en gel, qui commencent à remplacer les savons traditionnels en pain.

L'industrie est confrontée à des défis accrus, notamment des problèmes de sécurité des produits, des appels à des données scientifiques pour documenter les allégations de produits, des préoccupations environnementales croissantes et la pression du mouvement croissant des droits des animaux. Le Congrès a commencé à enquêter sur d'éventuelles révisions des définitions traditionnelles de « drogue » et « cosmétique » établies en vertu de la Loi sur les aliments, les médicaments et les cosmétiques.

2004:
L'Union européenne (UE) met en œuvre une interdiction des tests sur les animaux sur les produits cosmétiques finis.

2006:
Le CTFA élabore le Code d'engagement des consommateurs, qui met en évidence l'approche volontaire, proactive et responsable de la sécurité des produits soutenue par les entreprises de cosmétiques. Le Code vise à renforcer la confiance et la transparence des consommateurs et des organismes de réglementation gouvernementaux.

2007:
La Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association (CTFA) change de nom pour devenir le Personal Care Products Council (PCPC). Le PCPC soutient de nombreuses initiatives législatives dans les États de Californie, du Massachusetts et de New York, et lance Cosmeticsinfo.org pour aider les consommateurs à comprendre les produits qu'ils utilisent ainsi que les antécédents de sécurité de l'industrie dans la formulation de ces produits.

La coopération internationale sur la réglementation des cosmétiques (ICCR) est établie, composée d'un groupe international volontaire d'autorités de réglementation des cosmétiques du Brésil, du Canada, de l'Union européenne, du Japon et des États-Unis. Ce groupe d'autorités de réglementation se réunit chaque année pour discuter de questions communes sur la sécurité et la réglementation des cosmétiques.

2009:
La Commission européenne (CE) publie un règlement régissant les allégations des produits, protégeant les consommateurs contre les allégations trompeuses concernant l'efficacité et d'autres caractéristiques des produits cosmétiques.

2010:
PCPC commande une étude pour aider à quantifier les contributions importantes de l'industrie cosmétique à l'économie et à la société. Les résultats illustrent l'engagement profond des leaders des soins personnels à promouvoir et à faire progresser les avantages environnementaux, sociaux et économiques pour leurs consommateurs.

2012:
Le PCPC commence à travailler avec le personnel de la FDA et du Congrès sur un processus pluriannuel visant à élaborer un cadre pour la législation sur la réforme des cosmétiques qui renforcerait la surveillance de la FDA et assurerait l'uniformité nationale et la préemption des réglementations disparates sur les cosmétiques des États.

2015:
En raison des préoccupations croissantes concernant les impacts environnementaux potentiels, l'industrie cosmétique soutient la promulgation de la loi sur les eaux sans microbilles, qui interdit la fabrication et la vente de produits cosmétiques à rincer (y compris le dentifrice) contenant des microbilles de plastique ajoutées intentionnellement.

2016:
Le PCPC a demandé avec succès à la FDA de publier un projet de directives concernant les impuretés de plomb dans les produits pour les lèvres et les cosmétiques appliqués en externe, fournissant une certitude réglementaire critique conforme aux politiques internationales.

PCPC publie un rapport mis à jour sur les contributions économiques et sociales, documentant le rôle vital que joue l'industrie dans chaque État.

2017:
Le CIR a terminé les évaluations scientifiques de l'innocuité de 5 278 ingrédients depuis le début du programme. Les résultats continuent d'être publiés dans International Journal of Toxicology.

Reconnaissant que les écrans solaires sont considérés comme des « drogues » et donc interdits dans les écoles, le PCPC dirige avec succès une coalition de plus de 30 parties prenantes en faveur de la législation de l'État qui permet aux élèves d'avoir et d'appliquer un écran solaire à l'école.


5 cosmétiques égyptiens antiques

Les anciens Égyptiens nous fascinent. Notre culture moderne consacre des musées, des livres et des films à l'étude et à la célébration de la société et des traditions égyptiennes. From King Tut mania to Elizabeth Taylor's Cleopatra, we're obsessed. This is likely because they left behind so many well-preserved artifacts and we have so much to sift through and admire.

One facet of the ancient Egyptian culture we find particularly interesting is their use of makeup. Even for the afterlife, the Egyptians found cosmetics important. It's not uncommon for archaeologists to find small clay pots of makeup in even the most humble tombs. Yes, beauty was important to the Egyptians, but makeup served another purpose. Some of their beautification rituals also helped protect them from the elements -- repelling insects or warding off the sun's burning rays. Many times, the application of makeup also served as a ritual to honor their gods or goddesses.

So what sort of makeup and beauty items did our ancient Egyptian friends favor? How do our cosmetics today compare? Continuez à lire pour le savoir.

Probably the most distinctive look among the ancient Egyptians is the eye paint. The Egyptians used both black and green paints to decorate the area around their eyes. The black eye paint came from powdered galena (a type of crystal rock). Today, we call the galena powder khôl. The dark lines around the eyes helped protect them from the sun -- similar to why today's football players put black smudges under their eyes during play.

The green came from malachite powder (an emerald-colored mineral). Interestingly, scientists later found that the malachite powder actually helped protect the eyes from infection -- another good reason to wear this makeup [source: Filer].

To make the paints, Egyptians would powder the minerals on a palette and then mix them with something that would help the color adhere to the eye. Researchers believe they used ointments made from animal fat, judging from what's been discovered in ancient tombs. Egyptians applied this eye paint using either a finger or a custom applicator -- usually a little stick of bone or wood.

In ancient Egypt, everyone wore makeup. However, you could tell who was rich and who was poor by the quality of their applicators and pots. Wealthy people typically had ivory applicators and jeweled containers. Poor people used clay pots and small sticks to apply their eye makeup.

Perhaps because fragrance was so abundant in Egypt -- from scented flowers along the Nile to imported oils and tree resins -- the ancient Egyptians created a lot of perfume.

Their tastes ran toward things like frankincense, myrrh, cassia and cinnamon. Artisans would distill these with oils or fats to extract the scent. Using a method called enfleurage, they would soak flowers, resins or roots in layers of fat. After a while, they'd have lumps of scented creams or pomades. Egyptians would actually wear these pomades in the shape of a cone on the tops of their heads. As the day or evening progressed, the pomade began to melt and fragrant oil would run down the face and neck, scenting the hair and body.

In another process called maceration, Egyptians heated oil or fat to 149 degrees Fahrenheit (65 degrees Celsius). They added flowers, herbs or fruits to the hot mixture and then ran it through a sieve. After allowing the mixture to cool, they shaped it into cones or balls. This is the sort of solid perfume we still use today.

These oils also protected the skin against harsh elements like sun and sand.

In addition to perfumes, ancient Egyptians also used soaps. They believed that an unclean body with unpleasant odors was undesirable and impure. The soaps they used were not like the bars or body washes we use today. Many of these soaps were a paste of ash or clay, mixed with oil, sometimes scented. This resulted in a material that not only cleaned the body, but also soothed any skin disease or damage.

The reason these soaps helped heal the skin was that the Egyptians often used olive oil for their cleansing rituals. Olive oil provides many benefits to the skin and body. It moisturizes and nourishes the skin, rather than drying it out -- something very important in a dry climate like Egypt. Also, olive oil contains polyphenols. Polyphenols can actually help the skin recover from sun damage and stress.

More wealthy Egyptians had several washbasins and water jugs at their disposal. Mixing sand in jugs filled with water and salt helped scour the body clean.

Ancient Egyptians also used soaps to prepare wool for weaving, making it more pliable and easier to work with.

The blistering sun and windswept sands of ancient Egypt caused dry skin, burns and infections for its people. Because of this, skin care was an important regimen for the Egyptians.

Body oils were so central to their well-being that workers actually received them as part of their wages. Both men and women used moisturizers on their skin to protect it from the arid climate. Sometimes people used honey on their skin -- both for the fragrance and its ability to hydrate. Additionally, evidence shows that women sometimes used oil to remove stretch marks after pregnancy. And men rubbed certain oils on their heads to stimulate hair growth or ward off baldness. Not so different from today!

Although oils were a necessity for day-to-day living, the addition of fragrance transformed them into luxury items. The most valuable oils were those blended with flowers and other scents. The ancient Egyptians even anointed statues of their gods with aromatic oils to honor them.

Some historians claim that Cleopatra's secret to supple skin and youthful glow was bathing regularly in the milk of donkeys [source: Ruiz].

Still used today for body decoration and hair coloring, henna is a natural dye. It comes from the dried leaves of a shrub called Lawsonia inermis. Its leaves are green, but after drying and crushing, they form a deep orange-red powder. The powder is mixed with water to form a paste. Henna is a temporary dye and lasts on the skin or hair for several weeks before fading away.

Archaeologists report discovering traces of henna on the fingernails of mummified pharaohs. The henna not only decorated the nails of these members of royalty, but conditioned them as well. Henna, as well as being decorative, has medicinal properties. Physically, Egyptians felt henna improved the quality of hair and nails. Spiritually, they believed henna provided good fortune. This belief still holds true in many parts of the world -- for example, the henna ritual for brides of many cultures.

Both women and men also used henna to stain their lips a deep red. Cosmetics companies offer henna-based lip stains even today, touting the long-lasting effects of the natural dye.


Around 100 A.D., the Romans stayed beautiful by using wine as a cheek stain and painted their faces and bodies with chalk to achieve a pale, whitish look. They even created acne treatments by combining barley flour and butter. The Romans also dyed their hair, but they used lye—causing many people to lose their hair and forcing them to wear wigs. The Greeks stained their cheeks and lips using vermillion and the juice from berries. They darkened their lashes with black incense.

Unlike today when tans are coveted, in the Middle Ages being pale was all the rage! Women wanted so badly to be pale that they allowed themselves to be painted or even bled in order to achieve the colorless look. Tattoos became popular during this time period in addition to colored eyeshadow, such as blues, greens, grays, and browns.


1970s & 1980s

Through the later 20th century, makeup for men was hardly mainstream. Instead, it was reserved for the fringe: artists and rock 'n' rollers like Boy George, David Bowie, and Prince. Around this time, though, many of the most legendary male makeup artists began working in the field. The late Way Bandy began his work in 1967, followed by Kevyn Aucoin in 1982, and a plethora of male makeup artists followed suit. One such artist was Scott Barnes, whose brushes have graced about every big name in Hollywood. When asked whether he's seen a change in the men behind the scenes in makeup, Barnes responded to us with a gender-subverting revelation: "There have always been men as makeup artists. Actually, right now, there are more female makeup artists than ever before."


Bentonite clay is a popular cosmetic and health ingredient as we return to ancient beauty treatments. According to BurtsBees.com, ‘clay has skin-softening properties and helps exfoliate dead skin cells and draw out impurities from the skin.’

Another ancient beauty treatment would have been the use of hemp seed oil as a moisturizer. BurtsBees.com says that hemp seed oil is excellent for skin due to the ‘high content of proteins and essential fatty acids. The fatty acids in hemp closely resemble our own skin’s lipids, so they are readily absorbed into the skin. The oil is said to help slow skin’s aging and provide a healthy moisture balance. Additionally, it offers relief to acne, minor abrasions, psoriasis and eczema.’


The History Of Wooden Chests And Storage Boxes

From the earliest days, humans have furnished their dwellings with the items they needed to survive and over the centuries the wooden chest, storage boxes and trunks have become the most common piece of furniture found in the home. Over time the simple storage chest has evolved into different styles and been modified for different uses: wooden boxes, storage chests, tool chests, treasure chests, blanket boxes and steamer trunks. Wooden chests and trunks have became the most useful, and most versatile piece in furniture’s history.

As long ago as 3,000 years ago the Egyptians had already developed advanced methods for building boxes and wooden chests with dovetail joints, including their ceremonial and burial sarcophagi with incredible carving, metalwork, inlaid jewels, and gilding. Even the poorest Egyptians would have used reed wooden chests to store things. Image 1 King Tutankhamun’s Painted Chest (ruled 1332–1323 BC). Egyptian Museum, Cairo, Egypt

King Tutankhamun’s Painted Chest (ruled 1332–1323 BC). Egyptian Museum, Cairo, Egypt

In ancient Greek and Roman times people stored their belongings in wooden chests and coffers, whilst the wealthy owned more ornate beautifully made trunks and treasure chests.

Image 2 A strongbox found in an ancient Roman villa

The image above shows a Roman storage chest used as a strongbox contained over 200 coins together with a collection of gold and silver jewellery- it was found in the peristyle. The wooden framework of the box is covered with iron sheets, and is inscribed “Pythonymos, Pytheas, and Nikokrates, the workers of Herakleides, made [this].” The items of jewellery include a bronze seal ring bearing the inscription L.CRAS.TERT.

However in Britain, life for even rich Saxons was hard and trunks were very simple. Very little is known about Saxon trunks and chests but they must have been basic and heavy. The storage chest really only came into its own in the Medieval and Middle Ages when wealthy nobles would own literally hundreds upon hundreds of wooden treasure chests and trunks, as indicated by their wills. They served as both furniture and luggage and storage chests, as well as treasure chests, tool chests and weapon chests, as well as to keep clothing clean and dry. They could even be used as food larders. The image below shows a Saxon storage chest.

The designs of wooden chests and trunks were heavily influenced by their intended use. Designs without feet or legs were easier for travelling, especially by cart or wagon. Designs of trunks and chests with legs were much better for use as a storage chest and kept their contents cleaner and with the addition of herbs were able to keep linen and clothes freer from lice and moths. Wooden storage chests usually had flat lids, which would make them more useful as furniture for seating or other purposes and travelling wooden chests were often covered in waxed leather to improve their weather resistance.

Oak was the favourite material for medieval wooden chests whilst walnut was another common wood for wooden chests in France, but not in England. Wooden chests were sometimes made of poplar or pine, and several softwood wooden chests survive from what is now Germany.

Aside from being the most important practical possession in a home, these early wooden chests began to reflect the life and status of the owner, which were reflected in their decorations and carvings. Panels and friezes began to be added to wooden chests, such as in the Tudor period where they had arches and rosettes or in the Renaissance period when motifs of flowers and scrolls began to appear.

During this period wooden chests were also referred to as coffers and often had large hand forged iron handles for ease of transportation. Coffers would often be covered in leather with a nail head trim. If an invading army was closing in and a person had to leave at very short notice, all their belongings would be loaded into the chest and they would leave quickly in the knowledge that everything they owned was safely with them.

The different types of early wooden storage wooden chests / boxes:

The Dug Out chest: In medieval Europe, the earliest type of wooden chest was the hollowed out, dome-top chest, made from one solid piece of timber dug out from the inside, then given a rounded top following the shape of the log. In the 1500s, two types of joined wooden chests evolved: the first, a simple, planked box chest held together with nails, and the second which now included framed-up panels worked with the grain of wood. By nailing together a structural frame then fixing panels to the frame with the grains cross-wise, panels could move along the grain with the expansion of the frame (because wood always shrinks across its grain, never in the direction of the grain), all without breaking or splitting.

13th century Dug out chest at Spetchley, All Saints Church.

The Evolution Of Wooden Chests

The Wooden Box : A wooden chest is a variation of a wooden box: a simple flat-lidded piece of furniture. The construction is very simple, with a single board for each side, bottom, and the lid. A total of six boards. The boards are simply butted against each other and nailed together. Their basic construction means their joints are weak and metal bands or iron straps to act as reinforcement. As they are used often used for stacking or transportation they have no legs and are usually undecorated.
.
The Standard wooden chest: probably the most popular basic design for a wooden chest and often used for travelling chests. It follows the basic wooden box design, no legs, butted joints, undecorated and when used for travelling will have banding and strapping for strengthening. The top is often curved to allow water to run off its top. Additionally leather or a waxed or oiled covering is used to preserve the wood.

The six-board chest: takes the standard storage chest design further by elevating the chest off the ground by extending the end panels. Although more complicated designs existed the six-board chest was cheaper to fabricate and so were popular between c9th and c16th. This is perhaps the most common household wooden chest for this period
. Viking chests – were developed from six-board chests. With extended side boards to lift the chest off the ground. Overall Viking chests were strengthened with better overlapping joints as well as broad straps for reinforcement and protection. The bands were then often then decorated.

The Viking Chest :The Viking wooden chest is very similar to the six-board chest. The two end pieces are extended down to form slab legs, raising the wooden chest off the floor (or ship deck). Instead of the simple overlap design used in the six-board chest, where the front is nailed to the end-piece, Viking wooden chests have both the front and end-piece overlapping each other, so nails reinforced the joint in both directions. Although this is a better joint than the simple lap of the six-board chest, the resulting joint is still not very durable, and Viking wooden chests often show the use of metal reinforcing straps. Pirate chests have always been modelled on this type of chest!
. Image 7 9th century Viking chest from the Oseberg ship burial, Oseberg, Sem, Vestfold, Norway. Universitetets Oldsaksamling, Oslo, 149

Hutch Chest: during the c13th the simple six-board chest was developed to extend the front and rear panels to the floor to lift the chest off the ground. more durable tongue and groove joints were used on the longer panels and tops were flat. They continued to be popular through to the c15th. Large front panels gave a larger surfaces for carving and decorating.

The Panel Chest: used panels of thinner and lighter wood that were inserted into stiles that were joined together. Like the hutch chest the panels are often decorated with carvings or painted.

The Dovetail Chest: dovetail joinery was not new in c15th it was not a popular chest style as the joinery technique was challenging. The best chests of this era were dovetail chests. Of course it was a style that was to dominate the c18-c20th.

A dovetailed corner of a chest

The c16th saw the most change in the evolution of the storage chest. During the Elizabethan period, the humble chest or trunk began to evolve. Legs and extensions were added to create boarded chairs, stools, court cupboards, tool chests and drawing tables. Settles were chests with flip tops that turned into a table to a bench with storage.

Elizabethan Chest c1600 – 1650 Cotehele, Cornwall (Accredited Museum)

The most notable change occurred around the mid 1600s with the introduction of drawers. Chest makers were adding two drawers below the chest for storage of smaller items. These chests were also called mule chests. The simple addition soon led to the entire frame being filled by drawers and the top being fixed to the frame. In a very short time the chest became a ‘chest of drawers’. The humble chest was now transformed into a function piece of furniture that allowed stored items to be organised and easily accessible. Like the evolution of the chest, chests of drawers’ construction improved to ensure better joints and styles.

Image 9 17th century chest, Nostell Priory, West Yorkshire (Accredited Museum)

Image 10 Rare early 17th century oak carved press cupboard, with naive carved face, circa 1640

In the early 17th century wooden chests were plainer and heavier and almost always made from Oak. By the end of the century wooden chests were more finely decorated and often made of walnut or mahogany. They were now decorated and inlaid with other materials such as mother of pearl or bone, and began to be lacquered in bright colours.

In the c19th and c20th with the expansion of the British Empire into new continents and lands and mass emigration storage chests were required for people to store and transport their belongings and simple pine chests were often used. Travel trunks were made especially for transatlantic ship travel. Steamer trunks were made from metal and wood and were styled like small portable wardrobes. These travelling wardrobes were fitted to hang clothes and were fitted out with multiple drawers and compartments.

In the c20th the styles of chests have changed as we experienced Art Deco and Arts and Crafts styles. During WWII, as materials were scarce, more simple chests and boxes were made, from easily accessible woods such as pine, to store and transport military supplies.

Today chests are still a popular furniture item in homes. The construction of modern chests has not changed in the last 300 years with dovetail joints being used for better quality chests and simple butted joints or mitred joints for others. The current trend for antique and vintage furniture including wooden chests and simple storage boxes from by-gone eras with their charming patina and intriguing history and stories has seen the resurgence of old chests from many times and styles. People have also taken an interest in researching the history of their chests and fining out about a particular style is not very hard.

Antique teak storage chest from south east India

Antique Pine Chest used by emmigrants travelling to North America and Canada


Voir la vidéo: Musique mystique égyptienne - Ambiance (Novembre 2021).