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Union Square, Manhattan

Union Square, Manhattan

Union Square à New York a longtemps accueilli certaines des manifestations les plus ferventes du pays, des rassemblements de la classe ouvrière de la Grande Dépression aux manifestations Black Lives Matter du 21e siècle.

L'histoire d'Union Square

Union Square a été formé pour la première fois en 1815 à la jonction de Bloomington Road (aujourd'hui Broadway) et de Bowery, lorsque les arpenteurs-géomètres ont réalisé que l'angle avec lequel les deux routes se rencontraient entraverait le développement. Un espace public a ainsi été désigné à cet endroit, et nommé Union Square en reconnaissance qu'« il y avait là l'union des deux artères principales de l'île ».

La construction du parc comprenait le pavillon Union Square, supprimé depuis, conçu pour accueillir des réunions de masse publiques. Ce pavillon est rapidement devenu la scène des orateurs lors des manifestations et des rassemblements, installant Union Square comme plaque tournante pour de telles réunions à New York.

Les manifestations observées à Union Square incluent le premier défilé de la fête du Travail en 1882, célébrant les contributions de la classe ouvrière à la société, tandis qu'en 1916, la militante politique anarchiste Emma Goldman s'est adressée à la foule pour protester contre les interdictions de contrôle des naissances.

Pendant la Grande Dépression, 3 000 chômeurs se sont rassemblés sur la place en 1934 pour protester contre l'aide insuffisante qu'ils avaient reçue pendant la crise, tandis qu'en 1970, le premier Jour de la Terre a eu lieu sur la place, au cours de laquelle des foules euphoriques ont rempli les rues pour protester contre la déclin environnemental qui se produit dans le monde entier.

En 2020, les manifestations de George Floyd à New York ont ​​commencé à Union Park, dans lesquelles le mouvement Black Lives Matter a demandé justice pour le meurtre à motivation raciale de Floyd. Celles-ci ont été rejointes par des manifestations dans le monde entier, mettant en lumière la question du racisme et de la brutalité policière au 21e siècle.

Union Square aujourd'hui

Aujourd'hui, Union Square offre une promenade pittoresque autour de l'un des endroits les plus politiquement importants des États-Unis. Un certain nombre de statues décorent la place, dont celles de George Washington, du marquis de Lafayette, d'Abraham Lincoln et du Mahatma Ghandi, tandis que la grande fontaine ornementale Union Square est un rappel physique du mouvement de la tempérance - encourageant la consommation d'eau plutôt que de whisky !

L'une des caractéristiques les plus célèbres de la place aujourd'hui est également ses vastes marchés, le plus grand d'entre eux étant l'Union Square Greenmarket qui se tient les lundis, mercredis, vendredis et samedis. Une large gamme de produits est vendue par les agriculteurs régionaux de la région et remplit généralement la place d'un bourdonnement d'activité.

Se rendre à Union Square

Union Square est situé à Manhattan, juste au sud du quartier Flatiron, et se trouve sur la route Union Square E. La station de métro la plus proche est 14th Street-Union Square qui sort directement sur la place, tandis qu'un certain nombre de services de bus s'arrêtent également dans les environs. L'arrêt le plus proche est Union Sq E/E 15 St, où les bus 2 et 3 s'arrêtent tous les deux.


9 faits que vous ignorez peut-être sur Union Square

Union Square est un endroit aussi polyvalent que possible. Le quartier est populaire auprès des touristes et des locaux grâce à l'arrivée de détaillants comme Whole Foods, Nordstrom Rack et Forever 21, il abrite le marché vert le plus populaire de la ville et sert de plaque tournante de transit majeure. Mais chaque fois que les choses frappent les fans dans cette ville, Union Square revient à ses racines, se transformant en l'épicentre des rassemblements, des manifestations et de l'action politique. Ici, nous avons rassemblé certains de nos faits préférés sur Union Square, avec l'aide de l'Union Square Partnership et du NYC Parks Department.

1. Union Square était autrefois un champ de potiers.
À l'instar des autres parcs de Square Washington et Madison, au XVIIIe siècle, Union Square servait de cimetière aux pauvres New-Yorkais. En 1807, cependant, cette parcelle de terrain - située à l'"union" de Bloomingdale Road (Broadway) et de Bowery Road (4th Avenue) - a été intégrée au réseau de Manhattan et désignée Union Place, et en 1833, elle est devenue un parc public. Contrairement à Washington Square Park, cependant, il n'y a probablement plus de corps à Union Square, grâce au grand nombre de lignes de métro qui traversent la région.


1er mai 2017 (Scott Heins / Gothamist)

2. Union Square est un véritable témoignage du "Conte de deux villes".
Au milieu du XIXe siècle, alors que la ville commençait à s'étendre vers le nord, Union Square (alors Union Place) est devenue l'une des "banlieues les plus calmes et exclusives de la ville, habitée par les citoyens les plus riches de la ville", selon le National Historic 1997 de la région. Rapport marquant. Ensuite, Broadway et Sixth Avenue ont accueilli "Ladies' Mile", une rue commerçante haut de gamme avec des détaillants haut de gamme comme Bergdorf Goodman, Lord & Taylor et Tiffany & Co., et B. Altman, la région abritait également le première incarnation du Metropolitan Museum of Art.

Pourtant, alors que la richesse se rassemblait autour du parc, une fois que la zone a été déclarée espace public en 1831, elle est devenue une plaque tournante de l'activité politique, notamment des rassemblements syndicaux, des rassemblements de la guerre civile et des manifestations en faveur du suffrage des femmes. En réalité.


Une illustration du défilé des ouvriers de 1886 (A.K.A. le défilé de la fête du Travail) (Avec l'aimable autorisation de la Bibliothèque publique de New York)

3. Le premier défilé de la fête du Travail a eu lieu à Union Square.
En 1882, alors que le mouvement syndical et ouvrier se développait rapidement, les dirigeants syndicaux ont eu l'idée d'une fête en l'honneur des travailleurs américains. La première fête du Travail a eu lieu le 5 septembre 1882 – les travailleurs ont défilé de l'hôtel de ville jusqu'à Union Square, scandant et brandissant des banderoles défendant les droits des travailleurs. Les manifestations ont connu un tel succès que la Central Labor Union (CLU) de New York a proposé qu'une fête du travail soit organisée chaque année dans tout le pays le premier lundi de septembre. Le mouvement syndical et son association avec Union Square sont également la raison pour laquelle des rassemblements du 1er mai en faveur de ce mouvement sont organisés chaque année dans la région.

Union Square a également accueilli la première célébration du Jour de la Terre le 22 avril 1970. Parmi les orateurs figuraient le maire John Lindsay, Paul Newman et Ali McGraw.


(Avec l'aimable autorisation de la Bibliothèque du Congrès)

4. Un cuirassé de la marine américaine de grande taille a traîné à Union Square pendant trois ans.
En 1917, la marine américaine a construit l'U.S.S. Recruter comme un coup publicitaire destiné à recruter plus d'hommes dans la Marine au milieu de la Première Guerre mondiale. "Les chiffres de recrutement en 1916 avaient été un embarras majeur pour le maire de New York à l'époque, John Mitchel," Scot Christenson, directeur des communications à l'Institut naval des États-Unis à Annapolis, dans le Maryland, a déclaré au Times en avril. "Alors il s'est rendu compte que s'il ne pouvait pas amener des gens du centre de New York à un navire, il pourrait amener un navire au centre de New York."

Le navire (sur le modèle de l'USS Nevada) a été construit en plein milieu d'Union Square, et lorsqu'il était pleinement opérationnel, les apprentis marins de la station d'entraînement de Newport ont nettoyé le pont, fait le lavage, mené des exercices, suivi des cours et monté la garde. le navire, tout comme les marins de la Marine sur les navires non terrestres. Le navire a également accueilli des événements sociaux, des actes de vaudeville et des visites de dignitaires, et a servi de décor de film pour le film Là-bas. Il a également été utilisé pour vendre des obligations Liberty.

L'U.S.S. Recruit a finalement amené 25 000 recrues pour la marine, mais en 1920, la guerre était terminée depuis longtemps et la marine a décidé de se débarrasser du navire. Il a été démantelé cette année-là.


Avec l'aimable autorisation du flickr de Wally Gobetz

5. La statue de George Washington à Union Square est la plus ancienne statue de la collection Parks de la ville. La statue emblématique à l'extrémité sud de la place Union Square a été consacrée en 1865, après avoir été modelée par le sculpteur Henry Kirke Brown. La statue montre Washington le jour de l'évacuation en novembre 1783, lorsque Washington a repris NYC aux Britanniques pendant la guerre d'indépendance. La statue a servi de sanctuaire après les attentats terroristes du 11 septembre 2001.

Brown est également responsable de la statue d'Abraham Lincoln qui se trouve également dans le parc. Celui-ci a été inauguré en septembre 1870 et est situé à l'extrémité nord de la place. Le parc abrite également une statue du marquis de Lafayette, sculptée par le sculpteur de la Statue de la Liberté Frédéric-Auguste Bartholdi et consacrée en septembre 1876 et une statue plus récente de Mohandas Gandhi, sculptée par Kantilal B. Patel et consacrée en 1986. La sculpture de Gandhi s'est retrouvé à Union Square en raison de l'histoire de la région en tant que point d'éclair de la protestation politique.

6. Le tout premier film de Sherlock Holmes (en quelque sorte) a été tourné à Union Square en 1900.
En 1900, le réalisateur Arthur Marvin filme Sherlock Holmes déconcerté au studio sur le toit du distributeur Biograph-Mutoscope, situé au 841 Broadway. Le film muet a été le premier à présenter le détective fictif, qui s'est depuis fait un nom dans le cinéma et télévision, bien que sa durée d'exécution de 30 secondes empêche une partie de la magie déductive ultérieure de passer. Vous pouvez le regarder ci-dessus.

7. Union Square a été le premier quartier des théâtres commerciaux de la ville.
Bien avant que le quartier de Times Square ne devienne le centre de gravité du théâtre de Broadway, le principal quartier des théâtres de New York se trouvait à Union Square, des années 1860 aux années 1880. Ensuite, le côté sud de l'Union Square a été surnommé le Rialto, abritant le théâtre Union Square, l'opéra de l'Académie de musique et d'autres théâtres, ainsi que des marchands vendant des accessoires, des costumes, des perruques, des décors et d'autres objets liés au théâtre. marchandises.

Le quartier abritait également le "Slave Mart", qui, dans les années 1860, faisait référence aux acteurs au chômage qui cherchaient du travail auprès des agences de casting du quartier. Selon un article du Times de 1921 :

Avant que les directeurs de théâtre n'aient leurs entreprises sur une base commerciale par la création d'agences de "réservation", il était, pendant de nombreuses années, la coutume de " remplir le temps ", comme on l'appelait, sur les trottoirs et dans les salons d'Union Square. Des "dates" y ont été fixées pour l'apparition d'entreprises dans d'autres villes, des conditions de partage ont été organisées, des engagements d'acteurs et d'actrices ont été effectués, et pour cette raison, les côtés sud et est de "The Square" sont devenus amusants sous le nom de " Le marché des esclaves."

Un acteur désengagé attendrait, comme on dit, de "s'inscrire" pour la saison suivante. Dès qu'il s'était « inscrit », il transmettait la nouvelle à ses associés et on le verrait alors plus, jusqu'à la saison suivante.

Les théâtres ont commencé à faire leur chemin dans les quartiers chics au début des années 1900, et dans les années 1920 et 1930, un certain nombre de grands théâtres ont fait leur apparition à Times Square, le cimentant comme le quartier central des théâtres commerciaux de la ville.


Avec l'aimable autorisation du flickr de Chris Goldberg

8. Deux des studios Factory d'Andy Warhol étaient situés juste à l'extrémité nord d'Union Square.
Warhol avait en fait un certain nombre de studios Factory dans la ville au fil des ans - le premier était sur East 47th Street, où il payait cent dollars par an de loyer et organisait des fêtes folles et merveilleuses de 1962 à 1968. Mais de 1968 à 1984, il a déménagé au 33 Union Square West près de East 16th Street, puis dans un espace plus grand au 860 Broadway. En 2011, le Public Art Fund a demandé à l'artiste Rob Pruitt de créer une sculpture tout en argent d'Andy Warhol pour célébrer l'artiste. Cette statue, surnommée "The Andy Monument", se tenait à l'extérieur du 860 Broadway de mars 2011 à septembre 2012.


Marché vert d'Union Square. (Scott Lynch/Gothamist)

9. Union Square Greenmarket est le plus ancien marché fermier de la ville.
L'Union Square Greenmarket a lancé le mouvement des marchés verts de la ville lorsque, en 1976, l'urbaniste Barry Benepe a eu l'idée d'aider les agriculteurs de la vallée de l'Hudson en créant des marchés urbains où ils pourraient vendre leurs récoltes directement aux citadins. Au fil des ans, le système Greenmarket est passé d'un marché avec quelques agriculteurs à plus de 50 marchés avec des centaines d'agriculteurs. Pourtant, Union Square Greenmarket est le produit phare, comptant 140 agriculteurs régionaux en haute saison et attirant jusqu'à 60 000 acheteurs par jour.


A propos de ce marché

Le célèbre Union Square Greenmarket a commencé avec seulement quelques agriculteurs en 1976, a connu une croissance exponentielle en haute saison 140 agriculteurs, pêcheurs et boulangers régionaux vendent leurs produits à une légion dévouée de citadins. En tant que marché phare de Greenmarket, la prime saisonnière est sans précédent, avec des centaines de variétés parmi lesquelles choisir au cours d'une saison donnée. Des fruits et légumes frais tout juste cueillis aux viandes patrimoniales et fromages fermiers primés, pains artisanaux, confitures, cornichons, une profusion de fleurs coupées et de plantes, vin, cidres, sirop d'érable et bien plus encore. Situé dans l'un des grands espaces publics de New York, l'atmosphère à Union Square un jour de marché est électrique : 60 000 acheteurs du marché font leurs courses et discutent avec des agriculteurs, des étudiants de tous âges visitent le marché et se renseignent sur la saisonnalité les visiteurs regardent et goûtent des démonstrations culinaires par certains des chefs locaux les plus en vue de New York.


Une brève histoire des transports à New York

1693 - Premier pont
Premier pont de la ville, King's Bridge relie Manhattan et ce qui est aujourd'hui le Bronx. Il est démoli en 1917.

1811 - Un service de traversier
Le Juliana, le premier ferry à vapeur exploité commercialement au monde, commence à circuler entre le New Jersey et Vesey Street.

1811 - Plan des rues
La législature de l'État de New York présente le plan quadrillé pour la ville de New York, divisant ses rues en un motif rectangulaire. La conception a été la base de la planification des transports dans la ville depuis lors.

1825 - Lien vers l'Ouest
Le canal Érié est terminé, faisant de New York le premier port américain.

1832 - Premier chemin de fer
Le premier système ferroviaire de New York, propriété de la compagnie New York and Harlem Railroad, commence à fonctionner sur environ neuf pâtés de maisons entre Union Square et 23rd Street.

1870 - Au-dessus du sol
Le premier chemin de fer surélevé de la ville commence à circuler régulièrement le long de Greenwich Street et de la 9e Avenue. Elle sera chassée des affaires par le métro 50 ans plus tard.

1871 - Nouvelle gare
Grand Central Depot, maintenant connu sous le nom de Grand Central Terminal, est construit en 1871 pour gérer le trafic ferroviaire de la ville de New York.

1874 - Lien vers le New Jersey
Le colonel Dewitt Haskins innove pour le premier tunnel sous l'Hudson, conçu pour relier Hoboken et Lower Manhattan. Il est achevé près de 30 ans plus tard. Certaines parties sont encore utilisées dans le système ferroviaire PATH.

Construction sur le pont de Brooklyn.
1883 - De l'autre côté de l'East River
Le 24 mai, le pont de Brooklyn sur l'East River s'ouvre, reliant Manhattan et Brooklyn.

1890 - Transit de rue
Les premiers téléphériques apparaissent, remplaçant les tramways à traction animale.

1903 - Traversée de la rivière Est
Le pont de Williamsburg, le plus grand des ponts sur l'East River, est achevé.

1904 - Premier métro
Le premier système de métro officiel de Manhattan ouvre ses portes. L'Interborough Rapid Transit couvre initialement 9,1 milles de voie et 28 stations entre l'hôtel de ville et la 145e rue.

1905 - Départ des bus
Les premiers bus à essence en Amérique commencent à circuler le long de la Cinquième Avenue.

1905 - est et ouest
Le pont de Manhattan est achevé, reliant Canal Street à Manhattan et Flatbush Avenue à Brooklyn sur l'East River.

1907 - Au revoir, au revoir la batterie
Les taxis à batterie lents sont remplacés par des véhicules à essence plus rapides.

1913 - Créer un système de ville
La ville de New York approuve l'expansion des lignes de métro appartenant à la fois à l'Independent Rapid Transit Company et à la Brooklyn Rapid Transit Company. Le projet de 302 millions de dollars ajoute 123 milles de voies au système de métro.

1916 - Aide de Washington
Le Federal Aid Road Act de 1916 établit un système régulier de financement fédéral pour les projets routiers de l'État. C'est la base de toutes les futures lois fédérales sur les transports qui fournissent des fonds aux États, y compris New York, pour la construction d'autoroutes.

1919 - Feu rouge, feu vert
La ville de New York installe son premier feu de circulation sur la Cinquième Avenue et la 42e Rue.

1921 - Rejoindre le projet
New York et le New Jersey forment l'Autorité du Port de New York pour améliorer les installations de transport en commun de la ville.

1924 - Promenade de la rivière Bronx
La Bronx River Parkway, la première promenade moderne de la ville, est achevée.

1925 - Un autre métro
Le maire John F. Hylan obtient l'approbation pour créer le système de métro indépendant appartenant à la ville.

1927 - Sous la rivière
Le Holland Tunnel ouvre ses portes, devenant le premier tunnel sous-marin de la ville pour les véhicules à moteur. Un projet de construction partagé par New York et le New Jersey, le tunnel relie le bas Manhattan à Canal Street et Jersey City.

1930 - Voyage en avion
L'aéroport Bennett de Barren Island à Brooklyn est terminé et accueille le premier service d'avion régulier de la ville.

Le pont George Washington.
1931 - Au dessus de la rivière
Le pont George Washington s'ouvre, reliant le haut Manhattan et le New Jersey sur la rivière Hudson. C'est le premier pont de New York à être entièrement construit en acier.

1934 - Le long de la rivière
L'East River Drive, maintenant connue sous le nom de FDR Drive, est achevée, allant de la batterie au pont de Triborough le long de la bordure est de Manhattan.

1934 - Ordre sur les bus
Le maire Fiorello LaGuardia définit une politique cohérente pour le transport de surface, en supprimant certaines lignes de tramway et en accordant des franchises aux compagnies de bus privées.

1935 - Construction majeure
La construction commence sur la Major Deegan Expressway, coupant un chemin du Bronx au nord de l'État de New York.

1937 - Médaillons de taxi
La Guardia signe la loi Haas, établissant un système de médaillons, ou licences officielles, pour les taxis de la ville. Les médaillons sont limités à 13 566 et coûtent 10 $ chacun.

1937 - Un autre lien
Ouverture du Lincoln Tunnel, reliant le centre-ville de Manhattan et le New Jersey sous la rivière Hudson.

1938 - Ceinture Parkway
L'une des nombreuses routes conçues par Robert Moses, cette autoroute autour de Brooklyn et du Queens s'ouvre.

1939 - Aérodrome de La Guardia
L'aérodrome de La Guardia ouvre ses portes dans le Queens et gère 250 vols par jour au cours de sa première année.

1940 - Prise de contrôle du métro
La ville reprend le système de métro en achetant la Brooklyn-Manhattan Transit Corporation (BMT) en difficulté financière et l'Interborough Rapid Transit Company (IRT).

1941 - Manifestation d'autobus
Après un boycott de quatre semaines à l'échelle de la ville dirigé par Adam Clayton Powell, Jr., les compagnies de bus de New York acceptent d'embaucher des chauffeurs noirs.

1948 - Des voitures pas des gens
Début de la construction de la Cross-Bronx Expressway. Pour y faire place, 159 immeubles d'habitation ont été détruits à East Tremont et Morris Heights et 1 530 familles ont dû déménager.

1948 - Fin d'une époque
Le tarif du métro s'élève à 10 cents, la première augmentation de tarif depuis que le système a commencé à fonctionner 44 ans plus tôt.

Tram "Fliteseer" devant une paire d'Alitalia DC-7 à l'aéroport d'Idlewild.
1948 - Nouvel aéroport
L'aéroport international Idlewild, rebaptisé plus tard l'aéroport international John F. Kennedy, ouvre ses portes dans le Queens. Il deviendra l'aéroport de fret le plus fréquenté au monde.

1950 - Station de bus
La gare routière de l'Autorité portuaire est ouverte au public. Il a été agrandi en 1963 et à nouveau en 1979.

1950 - Département de la circulation
La ville crée un Département de la circulation pour reprendre la responsabilité du contrôle de la circulation des services de police.Il institue bientôt un certain nombre de programmes, y compris le stationnement alternatif du côté de la rue.

1953 - Courir les métros
La législature de l'État de New York crée la New York City Transit Authority pour gérer et exploiter les systèmes de métro et de bus de la ville.

1953 - Ça et un jeton
Les jetons de métro font leurs débuts le 25 juillet alors que le tarif du métro passe de 10 à 15 cents.

1956 - De nouvelles autoroutes
Le Federal Interstate Highway Act autorise la construction d'un réseau routier inter-États de 41 000 milles, le gouvernement fédéral payant 90 pour cent du coût. La ville de New York utiliserait cette législation pour des projets tels que l'achèvement de la Cross-Bronx Expressway.

1957 - Fin d'une époque
La dernière ligne de tramway de la ville est supprimée.

1962 - Train de banlieue

PATH Train sortant du centre de transport de Journal Square.
Le système ferroviaire PATH relie Hoboken, New Jersey à Manhattan.

1964 - Staten Island
Ouverture du pont Verrazano-Narrows, reliant Manhattan et Staten Island. L'autoroute de Staten Island, reliée au pont supérieur du pont, est également terminée. Il a nécessité la démolition de 400 bâtiments et le déplacement de 3 500 habitants.

1967 - Les taxis jaunes
La ville ordonne que toutes les cabines médaillon soient peintes en jaune.

1968 - Contrôle de l'État
La législature de l'État de New York crée la Metropolitan Transportation Authority, qui devient l'organisation mère de New York City Transit.

1971 - Politique tarifaire
La New York Taxi and Limousine Commission est créée pour autoriser et réglementer les taxis jaunes de la ville.

1977 - Contrôle de changement de vitesse
Le ministère des Transports de la ville prend en charge les opérations de rue, y compris le contrôle de la circulation et les règlements de stationnement.

1980 - Accès plus facile
Les premiers élévateurs pour fauteuils roulants pour passagers handicapés apparaissent dans les bus appartenant à la ville.

1989 - Fin de Westway
Après des années de controverse, les habitants de Greenwich Village, les écologistes et d'autres ont finalement fait échouer un projet de construction de Westway, une autoroute le long de la rivière Hudson à Manhattan.

1990 - Ville accessible
L'Americans with Disabilities Act est promulgué, exigeant que les transports publics soient accessibles aux personnes handicapées. Les militants utilisent la législation pour rendre toutes les bordures de la ville accessibles en 2002.

1993 - Caméra cachée
La ville lance le programme Red Light, prenant automatiquement des photos des plaques d'immatriculation des véhicules qui roulent aux feux rouges.

1994 - Glissez et allez
Le MTA présente les MetroCards, en installant des tourniquets qui les acceptent dans les stations de métro de Wall Street et de Whitehall Street.

1997 - L'essor de la MetroCard
Tous les bus et stations de métro de la ville de New York acceptent désormais les MetroCards.

2001 - 11 septembre
Une attaque terroriste détruit le World Trade Center le 11 septembre. Il y a un effondrement partiel de la station de la rue Cortlandt sous le complexe. Le service IRT Broadway 1/9 est fermé entre Chambers Street et South Ferry. Les lignes PATH adjacentes au site sont détruites.

2002 - Divisions MTA
MTA New York City Transit est officiellement séparé en deux sociétés distinctes appelées MTA Subways et MTA Buses.

2003 - Mort d'une icône
Les métros et les bus de la ville de New York cessent d'accepter les jetons, car MTA New York City Transit augmente les tarifs de ses bus et métros de 33 %, passant de 1,50 $ à 2,00 $. C'est la plus grande augmentation de foire de l'histoire de la ville.

2003 - Centre de transit
La Lower Manhattan Development Corporation et d'autres agences commencent à planifier un nouveau centre de transport sur le site du World Trace Center.


4e AVENUE, Manhattan

Parmi les avenues numérotées de la ville de New York, de la 1ère à la 12e, la 4e Avenue a toujours été le canard étrange que vous pouvez voir simplement en regardant une carte. Alors que la plupart des avenues sont extraordinairement longues, s'étendant sur une grande partie de l'île du nord au sud, la 4e s'étend sur seulement six pâtés de maisons entre Cooper et Union Squares et tandis que toutes les avenues numérotées de New York sont parallèles à l'inclinaison vers le nord de l'île (bien que ce ne soit pas vrai nord) La 4e se dirige vers le nord-ouest au travers des autres avenues, formant un « 8220V / 8221 au Bowery à Cooper Square. S'il était autorisé à continuer sur son chemin général vers le haut de la ville, il croiserait la 5e Avenue aux environs de la 27e ou de la 28e Rue.

À un moment donné, la 4e Avenue se dirigeait vers le nord entre ses partenaires numérotés, la 3e Avenue et la 5e Avenue, jusqu'au quartier chic de Harlem River.

CI-DESSUS : Park Avenue South et West 23rd Street

Aujourd'hui, la 4e Avenue traverse la grille globale de Manhattan, car c'est l'une des plus anciennes routes de l'île, étant (avec The Bowery lui-même) un vestige de l'ancienne Bowery Road, un chemin colonial qui recouvrait un sentier amérindien. . La grille actuelle de Manhattan a été tracée sur des cartes en 1811. Par conséquent, la 4e Avenue ne suit pas la grille car il n'y avait pas de système de grille de rues lorsque les gens y marchaient ou conduisaient des chevaux pour la première fois.

Comme indiqué dans ma page Street Necrology: Classified 4-A, l'histoire physique de la 4th Avenue est définie, en grande partie, par l'avènement du cheval de fer au milieu du XIXe siècle. En 1832, le New York and Harlem Railroad circulait sur le Bowery, tiré par de vrais chevaux aussi loin du centre-ville, d'environ Center Street North à 14th. La ligne devait atteindre Harlem, et la ville a permis au NY&HRR de s'étendre vers le nord le long de ce qui allait devenir la 4e Avenue, alors encore le fruit de l'imagination des urbanistes. Les chemins de fer à l'époque étaient sales, bruyants et dangereux, en particulier dans un environnement urbain en plein essor, et seuls les pauvres et les éléments criminels qui les accompagnent vivraient le long de la route.

La ville n'en pouvait plus. Il fallait faire quelque chose et la ville a agi. Un tunnel a été creusé entre les 33e et 38e rues est dans les années 1850 pour contenir les cracheurs de vapeur, et la ville a placé une allée de jardin paysager au-dessus de la coupe, rebaptisant la 4e Avenue Park Avenue à cet endroit.

Finalement, la ville a fait de la 42e rue le point le plus au sud où les trains à vapeur pouvaient voyager, croyant à tort que la civilisation ne s'étendrait jamais au nord de là (une erreur que la ville avait commise des décennies plus tôt en plaçant l'hôtel de ville à la jonction de Broadway et de la Bowery Road) . Cependant, la ville a continué à s'étendre sans relâche et les chemins de fer à vapeur ont continué à affliger un quartier de plus en plus distingué.
La ville a continué à renommer la route Park Avenue dans les sections au-dessus de ce point. En 1896, même les sections de route du Bronx le long de la voie ferrée, maintenant surélevées, dans un tunnel ou à ciel ouvert, ont été rebaptisées Park Avenue, et aujourd'hui, marchant le long de l'avenue Park Avenue dans, disons, Morrisania ou Fordham, vous devez vous rappeler qu'il s'agit bien de la même Park Avenue qui abrite la Lever House et l'église St. Batholomews à quelques kilomètres au sud.

Le fan oublié Darian Jon Fernando a quelques informations supplémentaires: en fait, le changement de nom de la quatrième avenue s'étend jusqu'à la 34e rue jusqu'en 1924. Cette année-là, un promoteur immobilier nommé Henry Mandel a conclu un accord avec la ville pour étendre Park Avenue vers le bas. 2 pâtés de maisons, donc son nouveau développement du côté est de l'avenue entre les 32e et 33e rues pourrait être nommé “One Park Avenue”. (Tout comme aujourd'hui, une bonne adresse vaut la peine de sauter à travers les cerceaux.) Un développeur pourrait-il réussir une telle chose en 2009 ? D'une certaine manière, j'en doute sérieusement !

BTW: J'ai trouvé cette information dans “New York’s Architectural Holdouts” par Andrew Alpern et Seymour Durst, où il y a une histoire intéressante concernant le détenteur original du titre “One Park Avenue”.

Au milieu du 20e siècle, les résidents le long de la 4e Avenue, de la 32e est au sud jusqu'à Union Square, ont également demandé à faire partie de Park Avenue. Leur rêve ne s'est pas exactement réalisé, car cela forcerait un changement de numéro de maison pour toute la longueur de Park Avenue, car les numéros du Bronx sont une extension de Manhattan, mais le conseil municipal a officiellement changé le quatrième en Park Avenue South le 5 mai 1959. (Une situation similaire s'est produite dans les années 1910 lorsque la 7th Avenue a été prolongée vers le sud pour accueillir le métro IRT, l'extension est devenue la 7th Avenue South, pour des raisons très similaires. Cela laisse le court trajet de Cooper à Union le seul tronçon restant de la 4e Avenue.

Les deux bâtiments illustrés ci-dessus, le long de Park Avenue South, contiennent des rappels du nom original de Park Avenue South.

J'ai commencé mon enquête sur la 4e Avenue au “V” formé par la jonction de The Bowery et Cooper Square. Certains cartographes, Hagstrom en particulier, ont insisté pour marquer les deux rues de la V en tant que 3e et 4e avenues, mais le ministère des Transports de la ville, la seule opinion qui compte, marque à la fois la fourche de la 4e est au nord jusqu'à St. Marquez Place de Cooper comme Square Cooper. La 4e Avenue continue la numérotation des rues de Cooper Square.

Une paire de nouveaux bâtiments, certains commandés par Cooper Union, d'autres non, sont apparus sur The Bowery et Cooper Square en 2009, The Bowery évolue rapidement vers un quartier résidentiel haut de gamme, quelque chose de ses anciens bas et extérieurs ainsi que les marchands ambulants, les acteurs en haillons et les filles de maïs chaud qui ont défilé la route avant que les clochards n'arrivent, tous enveloppés par la troisième avenue El sur chaque trottoir, auraient à peine pu imaginer.

Le grand bâtiment à gauche, officieusement appelé le Shark’s Fin, est le nouveau Cooper Square Hotel, achevé en 2008 par le Carlos Zapata Studio. Le bâtiment d'angle, abritant le restaurant Dolphin en 2009, a abrité des poètes et des musiciens de la Beat Generation, dont LeRoi Jones (Amiri Baraka) et Diane DiPrima. Il y a eu une succession d'œuvres d'art en trompe-l'œil sur le côté du bâtiment.

L'éditeur de musique Carl Fischer et la gigantesque note visible depuis Cooper Square (non montrée ici, mais vous ne pouvez pas la manquer) font partie intégrante de Cooper Square depuis de nombreuses années. Le patriarche Fischer (1849-1923) a immigré d'Allemagne en 1872 et a été remplacé par son fils Walter Fischer et plus tard, son gendre Frank Hayden Connor. Fischer Music était situé à Cooper Square à la fin du XIXe siècle, mais en 1923, l'entreprise a construit son immeuble de bureaux de 12 étages, plus tard avec le Big Note, qui a continué à abriter les bureaux de l'entreprise jusqu'en 1999. Ci-dessus, nous voyons le Fischer Building derrière un grande publicité Coca-Cola (cette place est maintenant occupée par le loft de luxe "ondulant" Gwathmey Astor Place). À droite, une annonce sur East 16th Street, juste à l'est d'Union Square, pour Fischer Musical Instruments, une filiale des années 1930 de l'éditeur de musique. Bien que le Fischer Building soit désormais également des lofts de luxe, ils ont récemment refait piquantement le Big Note. Pendant ce temps, Fischer a toujours une présence en ligne ainsi que des bureaux au 65 Bleecker Street à NoHo.

Qui est ce type? L'inventeur et industriel Peter Cooper lui-même, qui ici tourne le dos à l'école qu'il a fondée en 1857. De FNY’s View From the Coop page :

Cooper Square (Astor Place aux 3e et 4e Avenues), a été nommé en l'honneur de l'industriel et inventeur Peter Cooper (1791-1883), le développeur de la première machine à vapeur pratique. Il a aidé à construire les industries du fer et du câble des États-Unis (en partenariat avec Samuel Morse pour la pose du premier câble transatlantique) et a été l'un des premiers développeurs de gélatine à base d'équarrissage de restes de mammifères. En 1857, il fonda la Cooper Union for the Advancement of Science and Art dans un nouveau bâtiment en grès brun à l'un des véritables carrefours de Manhattan, le Bowery (à l'origine Post Road) et Astor Place, autrefois connue sous le nom de Art Street. Le bâtiment est soutenu par des rails en acier inventés par Cooper lui-même.

La statue a été réalisée en 1894 par le sculpteur new-yorkais Augustus Saint-Gaudens (1848-1907), avec le fronton conçu par Stanford White. Les autres œuvres majeures de Saint-Gaudens comprennent des portraits de l'amiral David Farragut à Union Square, un Lincoln debout à Lincoln Park, Chicago, et un Lincoln assis à Grant Park, Chicago, le Robert Gould Shaw Memorial à Boston Common, le général doré William Tecumseh Sherman dans Grand Army Plaza, Central Park et le monument Charles Stewart Parnell à Dublin, Irlande (Sain-Gaudens est né à Dublin et y a passé les 6 premiers mois de sa vie, avant que sa famille n'émigre aux USA).

Bâtiment de la Cooper Union Foundation, face à Astor Place sur Cooper Square. Cooper a acquis un terrain ici au début de sa carrière, après avoir dirigé une épicerie sur la rue Stuyvesant à proximité. Lorsque le moment est venu de fonder cette institution, il l'a délibérément placée à ce carrefour pour arbitrer les divisions de classe, même au milieu du XIXe siècle, Broadway et le Bowery étaient à des niveaux différents.

L'«Union dans le nom» vient de l'important carrefour des routes, mais aussi de l'union de l'art et de la science et de l'Union des États, à la fin des années 1850 commençant à se disloquer par les questions d'abolition et de droits des États. Le deuxième coup d'État de l'Union fut l'apparition d'Abraham Lincoln ici au début de 1860, lançant sa campagne présidentielle. (Selon la légende, après le discours que Lincoln s'est rendu à McSorley's Ale House sur East 7th, si en effet c'était là à l'époque, qu'il ait eu la lumière ou l'obscurité n'était pas enregistré.) Le premier grand orateur de Cooper Union était Mark Twain, comme il a donné la conférence de lancement du bâtiment en 1859. Chaque président américain a suivi le costume de Lincoln jusqu'à Woodrow Wilson (qui a été suivi, ironiquement, par une succession de républicains inefficaces). Les grandes fenêtres cintrées étaient autrefois des vitrines, car Cooper Union abritait des magasins au rez-de-chaussée qui subventionnaient l'école.

En regardant la photo ci-dessus à gauche, vous voyez une protubérance cylindrique sur le côté gauche. Cooper a conçu le bâtiment avec un espace pour un ascenseur, avant même qu'un concept aussi fou n'ait été pratiquement démontré. (Au lieu de cela, le premier ascenseur Otis a été installé dans le bâtiment Haughwout sur Broadway et Broome Street à SoHo à la même époque.)

Bien sûr, votre webmaster a été impressionné par les chandeliers légers, qui ont dû être allumés au gaz à un moment donné.

Cette exposition de 1942 par l'un des photographes les plus prolifiques et méconnus du XXe siècle, Charles Cushman, montre Cooper Square et le bâtiment de la Fondation Cooper Union tels qu'ils étaient en 1942. Le bâtiment juste au nord, le bâtiment de la Société biblique américaine de 1853, a disparu pour être remplacé par un amphithéâtre d'ingénierie de Cooper Union et un bâtiment de classe qu'il espère démolir et remplacer par un gratte-ciel. La tour Met Life et le King of All Buildings se dressent plus loin dans la ville.

Et voici ce bâtiment indescriptible de salle de conférence. Ce qui est plus intéressant ici à Astor Place (au premier plan) et Cooper Square, c'est ce que vous voyez ici dans le triangle formé par la place, Astor Place (devant) et Lafayette Street — Alamo, le cube noir tournant installé par le sculpteur Tony Rosenthal en 1967. Ce dont on se souvient peu, c'est que la statue de Samuel S. Cox, membre du Congrès de l'Ohio, sponsor de la Garde côtière et ami du facteur, se trouvait à l'origine ici avant d'être emmenée à Tompkins Square Park. Nous allons arriver à ce kiosque de métro à l'arrière actuellement. Une légère panique s'est produite en 2005 lorsque Alamo a été retiré pour restauration pendant quelques mois en 2005.

Wanamaker’s. L'un des rares bâtiments de New York à occuper un bloc carré entier (Macy n'en a pas, par exemple), l'ancien grand magasin John Wanamaker a été conçu par Daniel H. Burnham (qui a également dirigé le bâtiment Fuller, ou Flatiron, achevé en 1902, la même année où ce chef-d'œuvre a pris place à Cooper Square). Croyez-le ou non, ce bâtiment est une annexe, un ajout au magasin de produits secs Alexander Turney Stewart & Company à Broadway lorsque le magasin Stewart a commencé à fondre en 1896, Wanamaker est venu de Philly et a construit ce que vous voyez ici. Les Wanamaker sont restés en activité jusqu'en 1954. Depuis lors, les bureaux du Département des véhicules automobiles ont occupé le bâtiment, ainsi que le K-Mart (anciennement Kresge) au rez-de-chaussée. L'escalier d'origine du bâtiment relié à la station IRT Astor Place est toujours là.

Sur la gauche de la photo, vous pouvez voir une partie du loft de luxe de Charles Gwathmey Astor Place, “Sculpture For Living,” un bâtiment que Miss Representation trouve “écœurant désagréable” bien que votre webmaster ait quelque chose d'un doux place pour ça. C'est académique, de toute façon, puisque j'attends toujours l'arrivée de mon vaisseau Magamillions et que je ne pourrai jamais y vivre.

Les marins de Green et Comden sur la liste de la ville Wanamaker comme destination préférée, et l'extrémité sud du bus de la 5e Avenue s'appelait le terminal Wanamaker. Juste au nord du vénérable grand magasin, vous pouvez voir la Stewart House, du nom de l'entrepreneur irlandais et magnat de l'immobilier qui a été le pionnier de la vente au détail de Ladies Mile dans les années 1800, et qui a également créé la ville de Garden City à Long Island et construit un quartier éphémère chemin de fer pour le relier à NYC. Le croisiériste Leon Klinghoffer, qui a été poussé à mort dans la mer Méditerranée depuis le paquebot Achille Lauro par les terroristes du Front de libération de la Palestine en 1985, y résidait.

Un coup d'œil au sud d'Astor Place alors que nous voyons Cooper Union et Cooper Square Hotel. Les nouveaux bâtiments du Square ont été tournés en dérision dans certaines écoles d'architecture, mais je salue le contraste entre l'école de commerce à l'italienne des années 1850 et les bâtiments aux murs de verre du 21e siècle qui l'accompagneront. Je me souviens de Copley Square à Boston, où l'église romane H. H. Richardson Trinity peut être vue dans une réflexion déformée sur la tour John Hancock à proximité.

Ce manipulateur fou de vaisselle, Jim Power, fait toujours ce qu'il a fait pendant 25 ans - décorer les bases de lampadaires avec divers détritus qu'il colle sur les poteaux - malgré les meilleurs efforts du DOT pour le contrecarrer (bien que le DOT s'est joint à lui ces derniers temps - la persévérance paie !). À DROITE : certains lampadaires de Cooper Square font une combinaison diabolique de bases et de tiges octa-pole avec des mâts Donald Deskey, une combinaison qui est une épave de train esthétique.

J'ai un vélo, tu peux le monter si tu veux, il a un panier, une cloche qui sonne et des trucs qui le rendent beau/Je te le donnerais si je pouvais mais j'ai emprunté c'est Syd Barrett

Les étudiants de Cooper Union y garent leurs vélos sur un ensemble de dispositifs de sécurité pour vélos.

GAUCHE : Support de verrouillage de vélo officiel de NYC.

CI-DESSUS : l'ancien fiable, un panneau à fentes, est tout aussi bon que le nouveau. À DROITE : La plupart des conducteurs de NYC affirment fermement que le bruit est nécessaire.

À une époque, toutes les entrées de métro IRT avaient des kiosques comme celui-ci. Je dis entrées - il y avait des entrées et des sorties, et les sorties avaient leur propre design. Alors que la circulation automobile devenait de plus en plus répandue, les conducteurs ont découvert que ces énormes kiosques ruinaient les lignes de visibilité et que de plus en plus d'accidents se produisaient, l'IRT a donc commencé à les éliminer progressivement, supprimant le dernier au début des années 1960. Cependant, lorsque la station Astor Place a été restaurée au milieu des années 1980, il a été décidé de reproduire le kiosque d'entrée, et c'est tout. Il y a toujours une file d'attente pour le camion de café Mud ici.

Ah, à East 9th, nous sommes enfin sur la 4th Avenue proprement dite.En regardant vers le sud sur la photo de gauche, après la tour Gwathmey et les vieux Wanamaker’s, alors que le trafic de Lafayette Street alimente la 4e Avenue. À DROITE : dans une campagne qui criait “s'il vous plaît, détruisez-moi” le dessin animé de longue date de FOX-TV King of the Hill a installé de grandes publicités dans la ville à l'automne 2008.

East 10th Street : un bel appartement des années 30 au coin NE et de l'autre côté de la rue, un magasin de peinture Benjamin Moore. Moore, un Irlandais immigré, a ouvert son premier magasin sur Atlantic Avenue à Brooklyn, à un endroit maintenant occupé par la Brooklyn-Queens Expressway.

Bien que l'église historique Grace Church fasse face à Broadway où elle se penche sur East 10th Street, elle maintient une présence sur 4th : une ouverture entre les bâtiments garantit un aperçu. À DROITE : East 11th Street est interrompue entre Broadway et la 4th Avenue par la Grace Memorial House de James Renwick Jr., datant de 1883, qui était réputée être la première garderie de New York. La 11e rue est interrompue, selon la légende, parce que le propriétaire terrien Henry Brevoort a refusé de bouger lorsque les rues ont été coupées au début du 19e siècle. En revanche, le 11th a été diffusé dans le deuxième cimetière Shearith Israel sur West 11th Street près de la 6th Avenue, forçant l'exhumation des restes et la réinhumation dans un cimetière du West 21st juste à côté de la 6th.

Le bureau de poste furieusement Moderne Cooper Station, au coin NE de la 4e Avenue et de la 11e Est. Il a été construit au milieu des années 1930 par la Works Progress Administration. C'est le PO où Newman, le facteur intrigant de Seinfeld joué par Wayne Knight a travaillé.

Le 115 4th Avenue, d'apparence routinière, avec la salle de sport au rez-de-chaussée, rappelle en fait deux personnages historiques du quartier Cooper-Union Square. “Petersfield” était le manoir appartenant à Petrus Stuyvesant, arrière-petit-fils de Peter Stuyvesant, directeur général de New Amsterdam à l'époque coloniale. Il était situé sur une haute colline, depuis longtemps nivelée, surplombant l'East River à peu près à l'endroit où se trouvent actuellement la 1ère Avenue et la 15e Rue Est.

La propriété Stuyvesant contenait des prairies, des collines, des prairies, des étangs et des ruisseaux dont l'un, le Crommessie Fly, a ensuite été raccourci par les Britanniques en « Gramercy ». Il y avait aussi des tombes amérindiennes. Petersfield, le manoir, était en ruine au milieu des années 1830, la grille de Manhattan a été coupée et la zone était de plus en plus urbaine. Peu de reliques de la propriété Stuyvesant ont persisté dans les années suivantes, bien qu'un poirier planté par Peter Stuyvesant lui-même en 1647 soit resté au coin de la 3e Avenue et de la 13e Rue Est jusqu'en 1867, quand il a été heurté par une charrette à cheval. Et, Stuyvesant Street, qui brise le quadrillage entre la 3e Avenue et la 9e rue Est et la 2e Avenue et la 10e rue Est, était à l'origine l'allée menant au manoir de Peter Stuyvesant (il a brûlé en 1778, peut-être incendié par les occupants britanniques pendant la Révolution Guerre).

Le Fish Building rappelle l'éminente famille Fish (dans la politique et l'armée) de l'État de New York. Il y a plusieurs années, j'ai trouvé un bâtiment inhabituel appelé "Hamilton Fish Court" qui rappelle également cette famille, dont le chef de file était Hamilton Fish (1808-1893) qui a reproduit l'exploit de DeWitt Clinton en devenant un représentant américain de l'État de New York, un Sénateur de l'État de New York et gouverneur de New York.

De 1910 au début des années 1960, la 4e Avenue inférieure (il y avait une 4e supérieure à l'époque), l'attribut le plus important était ses dizaines de magasins de livres d'occasion

À une époque de détente qui ne semble pas si lointaine, les maris et les femmes pouvaient toujours trouver beaucoup à faire dans les environs de Broadway et de la 10e rue. La grande attraction était le splendide vieux magasin de John Wanamaker avec ses 10 étages de frippery et folderol conçus pour absorber les heures de toute femme à la mode. Et pour les maris, pour rendre leur attente non seulement agréable au goût, mais en fait agréable, il y avait des librairies de livres anciens sur la Fourth Avenue. Cette période, les années 20 et 30, était l'âge d'or pour les libraires Row, et c'est une époque, malheureusement, qui est révolue pour toujours. Wanamakers est parti, incendié il y a quatre ans, et les promoteurs, spéculateurs et constructeurs qui ont dévasté toute la région commencent maintenant à grignoter les bords de Booksellers’ Row lui-même.

Certains bookmen ont déjà déménagé, leurs magasins démolis ou leurs baux cédés à d'autres commerces capables de payer des loyers croissants plus proportionnés à ceux des immeubles d'appartements en plein essor qui commencent à remplir le quartier. Parmi les magasins qui restent, au moins la moitié vivent avec du temps emprunté, paient leurs loyers de mois en mois et ne savent toujours pas combien de temps leurs bâtiments resteront debout. Village Voice, 16 février 1961

Selon l'humoriste vétéran Fran Leibowitz, de nombreux propriétaires de magasins étaient nettement bourrus et inhospitaliers dans le style new-yorkais à l'ancienne, ils agissaient davantage comme si vous étiez entré par effraction dans leur maison et voliez leurs livres.

L'un des anciens vétérans de la 4e Avenue, The Strand, a déménagé il y a plusieurs décennies à Broadway et à la West 12th Street et s'est considérablement développé, bien qu'il reste labyrinthique et difficile à négocier. Une nouvelle librairie d'occasion, Alabaster Books, est apparue ces dernières années et qui sait, 4th Avenue pourrait redevenir une « rangée de libraires ».

Le bâtiment de l'International Tailoring Company situé sur la 4e Avenue et la 12e Est a été construit en 1921, mais ses initiales monogrammées rappellent l'ère des Beaux-Arts quelques décennies plus tôt. Plus de détails peuvent être trouvés à NYCJPG.

Bien que la plupart des libraires soient partis, la 4e Avenue est devenue un foyer improbable pour les costumes d'Halloween, ou pour toute autre période de l'année. Halloween Adventure se trouve au rez-de-chaussée du bâtiment de 1888 The Renwick. À DROITE : une grande évasion au 112 4th Avenue

Les blimpies semblent disparaître à New York alors que Subway semble enfin gagner la bataille entre les héros titans (hoagies, pour vous, à Philly, les broyeurs pour Boston). Les Blimpies sont un bien meilleur achat que Subway, car les portions sont beaucoup plus épaisses. J'ai eu de bons Blimpies ici aux 4e et 13e, mais pas si bons avec du pain presque rassis. L'affiche des Yankees date de 1988, la seule année où Jack Clark (en bas à droite) était un Yankee. En arrière-plan se trouve l'école d'études permanentes et professionnelles de NYU.

Dans une pratique qui se produit plus fréquemment en ville, l'intérieur d'un bâtiment est éviscéré avec juste la façade restante, un condo de 11 ou 14 étages appelé Rising Sun ira ici, avec l'ancienne coque conservée pour effet. L'exemple le plus frappant de ceci est probablement la tour Sir Norman Foster Hearst sur la 8e avenue et la 57e rue ouest. Alors qu'il était encore en activité, ce bâtiment abritait les clubs populaires Plaid et plus tôt, Cat Club.

Le Cat Club était le premier endroit où j'ai vu mon bien-aimé Killing Joke vers 1989. Dans la foule avec moi se trouvaient Joey Ramone (qui vivait à proximité à l'époque), Handsome Dick Manitoba et Johnny Feedback of Kraut. J'y ai également vu les Primitifs souvent oubliés (rappelez-vous “Crash”?) Quand il s'est transformé en Grand, j'ai vu Big Country, Ethyl Meatplow, Cranes, Redd Kross, Motherhead Bug, Mephiskapheles et le tout-puissant COP SHOOT COP fois. C'était l'une de mes salles de concert préférées pendant un certain temps. Soupir. Tellement pour ça. commentaires, Vanishing New York

Mesdames et messieurs, garçons et filles, le bâtiment le plus laid de New York. Cette chose ressemble à un conduit d'aération géant. Il s'agit en fait de l'Union Square 14, un multiplexe de 14 salles. Du côté de Broadway face à Union Square se trouve le Virgin Megastore défaillant, qui va probablement disparaître bientôt (2009). Dommage, j'aime les grands mégastores de musique, mais Apple les a tués avec Itunes facilement téléchargeable sur Ipod, porté par Ipeople. Comparez-le au bâtiment Cornelius Roosevelt de 1893 à l'extrême gauche, sa façade remplie d'œufs de Pâques comme des têtes et des initiales de diables en terre cuite.

La 4th Avenue se termine à Union Square, Park Avenue South prenant sa place à partir de East 17th Street au nord. L'angle NE d'Union Square est occupé par les tours jumelles Zeckendorf depuis 1987 (elles bloquent la tour de l'horloge du fabuleux bâtiment Con Ed 1914-1926. Mais avant cela, c'était S. Klein On the Square, montré ici lors de sa démolition en 1978.

SOURCES: Jim Naureckas & #8217 Songlines de New York

Kenneth Dunshee & #8217s comme vous passez par

New York de Gerald R. Wolfe : un guide de la métropole

ForgottenFan Larry Rogak passe sur un blog dédié à une avenue encore plus courte󈻥th Avenue. Hummm….


14e RUE, Manhattan

Dans "Mellow Yellow" Donovan dit en fait qu'il est juste fou de Frontine, mais dans les années 1960, le grincement radio à transistors était toujours rendu Quatorze, et je pensais qu'il aimait les adolescents, ce qui ne m'aurait pas surpris. Votre webmaster a toujours été fou de 14th East et West 14th, la première rue numérotée à parcourir Manhattan d'un océan à l'autre, de l'Hudson à l'East River. C'est là que je me suis promené en octobre 2008 dans une rue qui a son lot d'architecture intéressante, de transports en commun, d'espaces verts, de lampadaires, de signalisation et d'ambiance.

West 14th Street est présent à la naissance des 10th et 11th Avenues (de West Street) à son extrémité ouest, et le triangle de terre formé par les trois artères abrite le Liberty Inn, qui remonte à tous les jusqu'à sa construction en 1908 par des grossistes en volaille. Il a longtemps été un repaire pour les marins (comme le Strand Hotel) et fonctionne sous le nom de Liberty depuis 1969. Le Liberty abritait un club gay au rez-de-chaussée appelé The Anvil de 1974 à 1986. C'est toujours une sorte de joint de tôles chaudes.

La 10e Avenue est l'une des routes nord-sud les plus longues de Manhattan. Comme Amsterdam Avenue, qu'elle devient West 59th Street, elle se dirige vers le nord jusqu'à Fort George Avenue à High Bridge Park.

Un panneau routier guide la circulation vers le « marché de la viande », un terme qui peut s'appliquer à plusieurs « marchés de la viande » à la fois. Ces jours-ci, les insinuations prennent de l'ampleur alors que le centre de vente en gros de viande du Far West Side est dispersé loin de ces quelques pâtés de maisons. et les clubs.

Hudson River Park est situé dans le quadrilatère formé par les West 14th & 15th Streets et les 10th et 11th Avenues. À gauche : un regard à travers le parc sur le 450 West 14th en construction, le bâtiment “High Line [Office],” et l'hôtel Standard, achevé en 2008 et chevauchant l'ancienne ligne de fret, maintenant un long parc urbain /promenade. Les chandeliers en béton de l'hôtel ont été familièrement appelés "jambes de strip-teaseuse" ce qui est approprié, car certains clients de l'hôtel sont connus pour montrer leurs défauts aux marcheurs High Line. Seulement à New York, les enfants. À DROITE : il ne s'agit en fait que d'une petite section de Hudson River Park, qui s'étend correctement le long de la rivière depuis Battery Park au nord jusqu'à West 59th Street, bien qu'une grande partie ne soit pas encore développée. La porte en fer voûtée fait écho à celle de l'autre côté de la 11e Avenue marquant les piliers de White Star-Cunard Lines qui s'y trouvaient auparavant. À travers cette porte, nous voyons le bâtiment Pier 57, jusqu'en 2003 un dépôt de bus MTA.

Le West Side Freight Railroad, maintenant la High Line, traverse en fait un certain nombre de bâtiments le long de son itinéraire, comme la boulangerie de Nabisco qui abrite désormais le marché de Chelsea…

…et 450 West 14th Street, qui était, dans son existence antérieure en briques chamois, Cudahy Cold Storage, un entrepôt de viande où les carcasses de bétail étaient livrées par train et transformées pour la consommation. Des quais de chargement au bord des voies permettaient la livraison depuis le WSFR.

M & W Packing, le dernier emballeur à gauche sur West 14th Street.

Washington Street, qui s'étend, avec quelques interruptions, de West 14th Street au sud jusqu'à Battery Park. Le Standard domine le côté droit de la photo.

1887 immeuble en briques construit comme logement pour les travailleurs par la famille Astor, plus tard un entrepôt de viande frigorifique, puis acheté et restauré, avec l'installation d'un dôme de verre asymétrique, par la doyenne de la mode Diane Von Furstenberg, qui, avec son mari, communique le magnat Barry Diller, a été l'un des principaux donateurs du projet High Line.

Sur le bâtiment M&W Packing, notez le nom décoloré d'un ancien locataire, Edward Davis. Notez également que West 14th entre les 9th et 10th Avenues présente toujours un pavage avec des blocs belges vintage.

Le côté sud de West 14th abrite des galeries d'art telles que The Heller et des musées tels que le Ground Zero Museum Workshop :

L'atelier du musée Ground Zero dans le Meat Packing District sur West 14th Street présente des images époustouflantes, des vidéos rares et des vestiges de la période de récupération de Ground Zero, le tout emballé dans un espace intime et émotionnel. Sur l'affichage sont 100 des images les plus connues de Gary Marlon Suson, y compris la page carbonisée Genesis 11: Tower of Babylon Bible trouvée dans les décombres du WTC, l'horloge gelée bloquée à 10h02, marquant l'effondrement de la tour sud et plusieurs images de la garde d'honneur du FDNY. L'horloge elle-même est également exposée dans le musée. NewYork.com

Bien que la plupart des entrepôts et des emballeurs aient été convertis à de nouvelles utilisations, leurs anciens auvents de trottoir en métal ont été conservés de manière piquante.

Boutique Stella McCartney. Stella, deuxième enfant de Paul et Linda McCartney, est une créatrice de mode de renommée internationale.

L'intersection de West 14th et 9th Avenue — Hudson Street commence sa marche vers le sud jusqu'à Tribeca ici aussi — a eu de multiples changements faisant écho à la transformation globale du Meatpacking District alors que les vieux bâtiments ont été resplendissants comme des choses nouvelles et nouvelles comme les places piétonnes et les pistes cyclables ont surgi. Juste au sud d'ici, la 9th Avenue commence aux rues Greenwich et Gansevoort et continue sous son propre nom au nord jusqu'à West 59th, où elle passe à Columbus Avenue. La 9th Avenue n'est pas terminée, bien qu'il y ait une paire de courts tronçons allant au nord de West 201st, et la 9th Ave. fournit l'intersection finale de Broadway sur l'île de Manhattan avant qu'elle ne traverse la rivière Harlem. Comme beaucoup d'autres intersections de la 14e rue, de magnifiques structures se trouvent à ce coin.

Le 3e Apple Store de New York (où le mac sur lequel votre webmaster a tapé cela a été acheté le 01/01/08) faisait autrefois partie de l'empire M & W Packing, devenant plus tard une partie de la chaîne de supermarchés Western Beef.

Ancienne résidente du quartier (maintenant à Nyons, France), Patricia Fieldsteel, écrivant dans The Villager, se souvient de l'ambiance unique :
Il y avait des barils ouverts en plastique blanc d'oreilles et de groins de porc dans de la saumure : des cruches de 10 et 20 gallons de poitrines de porc et des rouleaux de tripes de la taille d'un tapis. Vous aviez besoin d'une solide constitution pour faire vos achats chez Western Beef, qui était à l'origine un entrepôt où l'on entrait dans un congélateur glacial de la taille d'un auditorium avec des carcasses entières de vache, de porc et de mouton suspendues à des crochets au plafond - toute personne qui voulait devenir végétarienne uniquement devaient aller dans leur rayon des viandes et ils seraient guéris à jamais de manger de la viande.

Les tripes ont été remplacés par les IPads ! Directement en face de la 9e Avenue se trouvent The Diner et l'Old Homestead Steak House, ouverts en 1869 (dans ce qui pourrait être le même bâtiment qu'aujourd'hui). Directement à l'arrière se trouve la Porter House, un entrepôt de 1905. Ce qui ressemble à un cube Borg a atterri sur le toit.

Du côté sud de West 14th et 9th se trouve le Kelly Building.

Entre la 9e et la 8e avenue : Au 330 se trouve l'église Notre-Dame de Guadeloupe à Saint-Bernard, construite en 1875 par le prolifique (700 églises conçues) architecte ecclésiastique Patrick Keely en style néo-gothique. La paroisse Saint-Bernard préexistante a combiné OLG (voir ci-dessous) en 2003.

Une porte Déco, au 315, l'immeuble Vidon.

La 14e rue entre la 7e et la 9e avenue était autrefois l'endroit où les immigrants espagnols vivaient et travaillaient. Sur ce bloc se trouvait l'Alliance des travailleurs hispano-américains, et nous verrons plus de preuves une fois que nous aurons passé la 8e Avenue. HP Lovecraft’s “Cool Air” concernait un médecin récemment décédé — un Dr Muñoz — qui se maintient ‘en vie’ avec la climatisation. L'histoire s'est déroulée sur ce bloc :

L'endroit était un manoir de quatre étages en grès brun, datant apparemment de la fin des années quarante, et équipé de boiseries et de marbre dont la splendeur tachée et souillée justifiait une descendance de hauts niveaux d'opulence de bon goût. Dans les chambres, grandes et hautes, et décorées avec du papier impossible et des corniches en stuc ridiculement ornées, il persistait un moisi déprimant et un soupçon de cuisine obscure mais les sols étaient propres, le linge assez régulier et l'eau chaude pas trop souvent froide ou tournée. de sorte que j'en suis venu à le considérer comme au moins un endroit supportable pour hiberner jusqu'à ce que l'on puisse vraiment revivre. La propriétaire, une Espagnole barbue et presque barbue nommée Herrero, ne m'a pas ennuyé avec des commérages ou avec des critiques sur la lumière électrique à combustion tardive dans mon hall d'entrée au troisième étage et mes compagnons de logement étaient aussi calmes et peu communicatifs qu'on pourrait le faire. désir, étant pour la plupart des Espagnols un peu au-dessus du grade le plus grossier et le plus grossier. Seul le vacarme des tramways dans l'artère en contrebas s'est avéré un sérieux ennui.

(Malgré l'érudition et la maîtrise de Lovecraft de l'horrible forme littéraire, son éducation dans la Nouvelle-Angleterre protestante des années 19 ne lui a permis de considérer que les Européens du Nord blancs comme autre chose que des sous-humains, et cela doit être gardé à l'esprit en lisant à la fois sa fiction et sa non-fiction.)

Ici, nous trouvons deux autres édifices monumentaux et une plaque tournante des transports souterrains.

Il s'agit en fait de deux motifs FNY en un. Ce magnifique bâtiment à dôme de cuivre et à colonnes corinthiennes à l'angle nord-ouest de la 8e avenue et de la 14e rue ouest est l'ancienne banque d'épargne de New York, construite en 1897 par l'architecte Robert Henderson Robertson . Elle est passée par des incarnations comme Goldome Bank, Central Carpet et, plus récemment, Balducci’s, qui a fermé ses bureaux à New York en avril 2009. La banque Classic Revival ressemble à sa contemporaine, la Bowery Savings Bank à Chinatown. L'ancienne banque a été restaurée dans les années 1980 par Robert Scarano Jr. Notez l'extérieur en marbre blanc et les vitraux entourant le dôme.

L'horloge en cuivre présente des représentations d'abeilles et de ruches, symbole traditionnel d'épargne.

A l'angle opposé se trouve un bâtiment encore plus majestueux, si cela est possible : ce qui était à l'origine la New York County National Bank (des lettres fantômes sont encore visibles sur le fronton), de 1907 par les architectes DeLemos et Cordes avec Rudolph Daus. (DeLemos et Cordes ont également conçu d'autres bâtiments monumentaux comme le magasin Siegel Cooper Dry Goods Store sur la 6e Avenue et West 18th et Macy’s à Herald Square)

Après un passage sous le nom de Manufacturers Trust, plus tard Manufacturers Hanover Bank, le bâtiment est devenu un théâtre, puis Nickel, un spa pour hommes.

8th Avenue et 14th Street est le site d'un petit échangeur de métro. Le terminal ouest de la BMT Canarsie Line est situé sur la 8e Avenue depuis 1931 (le reste de la ligne à Manhattan a ouvert ses portes en 1924) et il y a une station express de la ligne IND de la 8e Avenue ici (à gauche).

Curieusement, pendant de nombreuses années, ce fut la seule station non-IND utilisant la conception IND. Lorsque la ligne Canarsie a été prolongée vers l'ouest en 1931, la nouvelle station a été construite selon les spécifications de l'IND (vue des années 1970, en haut à gauche). Une rénovation de la fin des années 1990 a copié les mosaïques utilisées ailleurs sur la ligne, mais sans travail de mosaïque minutieux, des panneaux de mosaïque ont été utilisés à la place. La voiture de train est une voiture d'époque R9 utilisée pour un voyage de fans. Photos : nycsubway.org

North Village Wine & Liqueurs signe

242 West 14th, où les vidéos sales sont allées, au moins certaines d'entre elles, après le nettoyage de Times Square. À côté du 246 se trouvait autrefois Nell’s, un «club tranquille» et le repaire de Patrick Bateman dirigé par l'actrice de Rocky Horror Nell Campbell.

Entre la 8e et la 7e avenue, vous verrez plusieurs immeubles d'appartements sans ascenseur avec des escaliers et des rampes d'époque. Ceux-ci ont probablement augmenté au début des années 1850.

Plus de preuves d'une population hispano-américaine, la Spanish Benevolent Society (La Nacional) et le restaurant au #239. Attenant à gauche se trouve le n 241, l'un des premiers bâtiments en maçonnerie du West 14th, construit par Andrew Norwood en 1847.

Le brownstone inhabituel au 229 West 14th est l'ancienne église de Sainte-Guadeloupe (la paroisse a fusionné avec Saint-Bernard un bloc à l'ouest - voir ci-dessus). La façade peut être décrite comme baroque espagnole. Il a été construit en 1853 et a reçu cette refonte en 1921. Selon NY Songlines’ Jim Naureckas, Jack Kerouac était un paroissien régulier à un moment donné. Aujourd'hui, c'est le siège des bureaux des paroisses fusionnées.

Détail extérieur en marbre et vitrail. Il y a 3 paires d'initiales mystérieuses (pour moi), donc si quelqu'un sait ce qu'elles représentent, faites-le moi savoir. Il y a ce qui ressemble à “SHJ” (Sacré-Cœur de Jésus?) Au-dessus de la fenêtre du balcon, et les “TAR” et AM” sur les frises qui l'accompagnent.

Le Donut Pub, au #203, porte la signature en vitrail d'un ancien bierkeller ou peut-être d'un saloon plus distingué.

Le mystère de la statue à l'extérieur du chef-d'œuvre étroit en briques rouges (200 West 14th) au coin SW de la 7th Avenue et de la West 14th Street a été résolu pour moi par Naureckas, qui explique qu'il s'agit de l'ancienne Jeanne d'Arc Bâtiment, autrefois un endroit où les Français de l'extérieur de la ville séjournaient lorsqu'ils étaient en ville. Wally G sur Flickr explique plus loin :

Le 200 West 14th Street, également connu sous le nom de Jeanne d’ Arc, a été conçu par l'architecte James W. Cole et construit pour le propriétaire Henry Meinken entre 1888 et 1889. L'appartement français abritait à l'origine huit familles au-dessus d'espaces commerciaux au niveau du sol. Les façades sophistiquées font allusion au désir de Cole de présenter le bâtiment d'angle comme un logement bourgeois. Ils sont composés d'allèges, de linteaux, de cordons et de pilastres en grès brun sculpté en briques américaines et d'une corniche saillante en métal embouti. L'élévation nord projette une entrée centrale entourée de figures sculptées, et au-dessus, une statue en pierre de Jeanne d'Arc. Mis à part sa valeur architecturale, le 200 West 14th Street est important en tant que premier "appartement français" existant le long de la 14th Street et en tant que vestige de la brève période de la rue en tant qu'enclave résidentielle des classes supérieure et moyenne.

200 West 14th est gardé par des cariatides et des griffons sans bras et sans pattes au-dessus de son balcon d'entrée avant. Je n'ai jamais compris à quoi ressemblait l'inscription sur la statue de Jeanne d'Arc “Lear” ou “ear.” J'imagine qu'on a dit une fois “Jeanne D’Arc” et la plupart du temps a rompu. Une statue équestre héroïque de Joan se trouve sur Riverside Drive et West 93rd Street.

L'un des deux bars à hot-dogs à la papaye de la 14e rue, celui-ci appartenait à la chaîne nationale Papaya King. Bien que la combinaison soit parfaite, je m'étais souvent demandé comment le duo en était venu à être attelé de la sorte. La réponse réside dans l'emplacement. La viande en petits pains n'était pas offerte lorsque le Papaya King original a ouvert ses portes au cœur de Yorkville à East 86th Street et 3rd Avenue en 1931, mais les francs ont rapidement été ajoutés à la facture dans l'enclave alors fortement allemande. Grey’s Papaya et Papaya Dog sont des concurrents.

[Ce Papaya King a fermé ses portes en 2010, mais un autre joint de chien de papaye est aux 7e et 23e.]

Ma tante préparait ce dessert avec Cool Whip et Jell-O. Vous vous retrouvez avec un gros morceau blanc de Cool Whip dans votre assiette, avec des morceaux colorés de Jell-O visibles ici et là. Je me suis rappelé le triomphe culinaire de la terre cuite blanche et bleu pastel, jaune et verte à l'angle sud-est de la 7e Avenue et de la 14e ouest construite par Herman Lee Meader en 1913. Bien que la terre cuite polychrome soit largement disponible à cette époque, la plupart les principaux architectes étaient réticents à l'utiliser, estimant que trop de couleurs seraient criardes, mais avec retenue, un beau bâtiment pourrait être conçu.

L'IRT de la 7e Avenue a un arrêt à la 14e Rue. Lorsque l'IND a construit des lignes le long des 6e et 8e Avenues dans les années 1930, il a également construit des passages reliant les lignes à la 7e Avenue (je ne sais pas si un tarif supplémentaire devait être payé avant la consolidation des lignes en 1940). Celui-ci, le plus fermé, va jusqu'à la 8e avenue, celui jusqu'à la 6e avenue est toujours ouvert et permet un transfert vers le train F, ou une promenade le long de la 14e ouest si vous voulez rester à l'abri de la pluie.

CI-DESSUS : 138-146 West 14th Street, lofts de style néo-romain. Campus de Manhattan de l'Institut Pratt.

Un peu au nord du quartier des machines à coudre et des aspirateurs, les 23e et 6e ouest et les blocs rayonnant à partir de là.

La magnifique déco du temple de l'Armée du Salut et des bureaux de la direction au 120 West 14th est quelque peu obscurcie derrière des échafaudages alors que l'extérieur fait l'objet d'un grand nettoyage. Il a été construit en 1929.

La 14th Street a été l'une des premières rues à faire l'objet d'un grand relooking de lampadaire, avec ces énormes lampes en boucle rappelant les boucles du pont de Williamsburg, qui ont été remises en place lors d'une récente restauration. Au début, lorsque ces transformations ont été exécutées, la ville n'a pas installé de copies exactes des anciennes formes Bishop Crook et Corvington à bras longs. À la place, la ville a fait des approximations. Des Faux-Corv ont été installées sur la 8th Avenue à Midtown, Flatbush Avenue à Brooklyn et Main Street à Flushing.

Plus tard, les fabricants ont obtenu des moules qui correspondaient exactement aux anciennes formes et la ville n'a pas tardé à installer des Crooks et des Corv rétro dans toute la ville.

Les « bigloops » de la 14e rue datent du début des années 1990, bien que les versions mini-me éclairant les trottoirs aient été installées plusieurs années plus tard.

Une nouvelle enseigne intéressante et une paire de vintage : Good Stuff Diner, 109 West 14th Lynn’s et l'ancien Dapper Dan Imperial Clothes.

Good Stuff tire son nom littéralement car son hamburger signature est le Juicy Lucy : une tranche de fromage est cuite dans le hamburger.
Dapper Dan est maintenant une galerie d'art/espace événementiel qui a sa propre page facebook. Comme le savent les fans d'O Brother Where Art Thou, Dapper Dan était la pommade de choix pour Ulysses Everett McGill. C'est aussi un titre de Michael Jackson.

La 6e Avenue est en fait l'une des avenues nord-sud les plus courtes de New York, bien qu'elle commence à Tribeca, plutôt plus au sud que n'importe quelle autre. Il ne fait qu'aller au nord jusqu'à Central Park South - le tronçon nord de Central Park a été renommé Lenox Avenue en 1887, et plus d'un siècle plus tard, sous-titré Malcolm X Boulevard.

Le bâtiment avec la corniche conique (100 West 14th) à l'angle SW des 6th et West 14th a été construit en 1896 par l'architecte Theo Thomson. Cela peut sembler homogène, mais il y a en fait trois bâtiments ici qui partagent une façade. Photo: Photos d'Eden

Directement à sa droite se trouve un bâtiment en fonte, le 104 West 14th, construit en 1875, loin du refuge habituel des fontes à Tribeca.

Sol Moscot Opticians est un locataire de longue date du 69 West 14th, l'immeuble d'angle qui abritait autrefois The Living Theatre, une compagnie expérimentale qui a fait ses débuts à Martin Sheen.

Sixth Avenue Bicycles possède une fresque géante depuis des décennies.

Au coin SE se trouve/était un magasin du coin construit par Henry Siegel, du magasin de marchandises sèches Siegel/Cooper encore plus grand à quelques pâtés de maisons au nord. Il a été construit en 1903 pour remplir un espace autrefois détenu par RH Macy & # 8212 ce qui est aujourd'hui le plus grand magasin du monde a déménagé à Herald Square en 1902. Une façade actuellement (11/09) couverte d'échafaudages, et du rouge des étoiles à l'extérieur de la New School sur West 13th, témoignent de la présence antérieure de Macy.

La ligne IND 6th Avenue a ouvert à la fin des années 1930, remplaçant la 6th Avenue El déjà démolie. Ces dernières années, le MTA a fait fonctionner des voitures R9 d'époque et d'autres modèles plus anciens parés des parures de Noël pendant les vacances, en s'inspirant des trains de vacances de Chicago, mais pas aussi richement décorés.

Une autre grande façade en fonte, celle-ci l'ancien magasin Ludwig Brothers Dry Goods construit par l'architecte W.W. Smith en 1878 et agrandi à la taille actuelle en 1899. Ce fut plus tard le plus grand concurrent de Rothenberg, puis de Macy, à côté des Gimbel, Hearn.

#33 West 14th, domicile de la section locale 169 de l'Amalgamated Clothing and Textile Workers Union. Dans le village de Van Cortlandt, nous avons vu des logements construits sous les auspices de l'Amalgamated. Le bâtiment abrite également la galerie 169. À côté, au n°31, se trouvait un bâtiment qui abritait les bureaux de La petite revue, le magazine où James Joyce & #8217s & #8220Ulysses” a été publié pour la première fois.

Tout comme West 14th est limité par une paire de banques gardiennes à la 8th Avenue, il en est de même à la 5th Avenue, une paire de tours de bureaux — #1 et #2 West 14th.

Les immeubles commerciaux spéculatifs au 1 West 14th Street/2-4 West 14th Street (au coin nord-ouest et sud-ouest de la 14th Street et de la Fifth Avenue) fournissent une frontière visible forte entre East et West 14th Street et illustrent l'échelle différente des avenues et des traverser la rue. Conçus par Buchman et Fox et Robert Maynicke et construits en 1902 et 1907, les bâtiments illustrent l'incorporation de la nouvelle technologie dans les styles architecturaux préférés de l'époque. Studio de préservation historique

Spingler Building, 5-9 Union Square West près de East 14th. Construit en 1896 (y a-t-il eu plus de grands bâtiments entre 1890 et 1910 qu'à toute autre époque ?) par William H. Hume and Son. Il contenait à l'origine des magasins, des salles d'exposition, des fabricants et des lofts industriels. Notez le style tripartite, un sandwich architectural : deux étages avec de larges fenêtres en bas, un centre en briques jaunes, et un étage mansardé et corniche. Le nom renvoie à la Spingler House, un hôtel anciennement situé dans la région. Henry Spingler possédait une grande partie des terres ici à l'époque coloniale.

Union Square

Bien que les syndicats aient certainement agité ici au fil des ans, Union Square — interrompant brièvement Broadway entre East 14th et 17th Streets — est nommé pour la convergence, au début des années 1800, de Broadway et de Boston Post Road, dont le segment est maintenant 4th Avenue, la plus courte avenue numérotée de Manhattan. East 14th, et ses rues parallèles, ont rejoint le parti dans les années 1820 lorsqu'il a été nivelé. À l'origine un champ de potier (Washington Square était également un cimetière), Union Square a été officiellement ouvert en 1839. University Place relie Washington et Union Squares.

Lapidus a conçu l'un de ses magasins les plus ambitieux, en trois parties essentiellement distinctes : un long mur latéral de riche brique romaine faisant face à University Place, surmonté d'une haute claire-voie de fenêtres industrielles une façade de type panneau d'affichage avec des lettres flottantes sur la 14e rue, inclinée à partir de le mur de la rue et une tour de verre de trois étages flottant presque librement au coin. C'était "la plus haute vitrine" de 42 pieds de haut à New York", a déclaré Lapidus au Herald Tribune. — Christopher Gray, New York Times

Entrée du métro, vue de carte postale d'Union Square peu après le début du service en 1904 sur le métro IRT. Union Square est un échangeur majeur entre deux lignes BMT, la ligne Broadway (R, N, W) et la Canarsie (le L) sous la 14e rue, ainsi que la ligne IRT d'origine qui commençait à l'hôtel de ville et s'étendait jusqu'à la 157e rue. en 1904. La ligne a été prolongée l'année suivante, puis divisée, et fait maintenant partie de l'IRT Lexington Avenue Line (#4, 5, 6).

Kantilal Patel&# 8217s statue de Mohandas K. Gandhi (1869-1948) le chef spirituel de l'Inde au cours de sa campagne d'indépendance, a été installé dans le triangle de circulation à East 14th et Union Square West en 1986. Union Square a été choisi comme un emplacement approprié pour Statue de Gandhi en raison de son histoire en tant que centre de protestation non-violente.

Le magnifique Washington de Henry Kirke Brown/John Quincy Ward est la pièce maîtresse d'Union Square Park. C'est ici depuis longtemps, l'une des premières statues érigées à New York, elle se dressait à la périphérie nord de la ville lorsqu'elle était positionnée à Union Square East et East 14th Street en 1854. Le site a été choisi parce que , selon la légende, Washington a accueilli les citoyens de New York ici après l'évacuation de la ville britannique le 25 novembre 1783. Si vous n'en avez pas assez de Brown, sa Lincoln se trouve à l'extrémité nord du parc.

Les kiosques à journaux et les kiosques de métro d'Union Square sont tous construits selon les mêmes spécifications - vérifiez les petits dômes d'oignon sur le dessus. C'est celui qui n'a pas encore été démoli pour un nouveau modèle simplifié CEMUSA.

Le marquis de Lafayette de Frederic-Auguste Bartholdi se trouve à Union Square East et East 15th Street. Lafayette arrive aux colonies à l'âge de 19 ans en 1777, croyant à la cause de leur liberté. En commandant les troupes américaines et françaises pendant la Révolution, Lafayette a reçu un poste de général honoraire et est resté un ami de longue date de Washington. Plus loin dans la ville, les deux sont commémorés ensemble dans une statue à côté de Morningside Park. Peu de temps après l'indépendance américaine est venue la Révolution française, et la relation globale entre les États-Unis et la France est devenue difficile.

Lafayette, qui a été emprisonné pendant la Révolution française et s'est opposé à Napoléon, est retourné aux États-Unis pour une tournée triomphale en 1824. Bartholdi a continué à produire « La liberté éclairant le monde ».

En parlant de Rocky, il sait peut-être ce que signifient les chiffres sur l'horloge d'Union Square. Eh bien, il ne parle pas, alors Doanie vous expliquera.

Les 15 chiffres de l'horloge numérique affichent l'heure allant et venant par rapport à minuit. Lire l'heure allant de gauche à droite et l'heure venant en sens inverse. Donc, si l'horloge indique 180746***135205, cela signifie qu'il est 18h07. (18 heures/07 minutes/46 secondes depuis minuit) et qu'il reste 5 heures/52 minutes/13 secondes jusqu'à minuit. Les trois nombres entre les deux sont un flou de nombres en mouvement. C'est comme un sablier numérique.

À première vue, vous ne croiriez pas que deux bâtiments, du côté nord de East 14th, d'Irving Place à l'est jusqu'à la 3rd Avenue, sont le même bâtiment. Ils le sont, et ils ne le sont pas. Le bâtiment à colonnes doriques est le bâtiment original de Con Ed, conçu par Henry Hardenburgh en 1913, et en 1927 Warren et Wetmore ont ajouté l'immense temple et la tour de l'horloge.

Une grande partie de l'élévation de la 14e rue du nouveau bâtiment a été conçue pour copier la structure originale de Hardenbergh. Cependant, pour le coin, Warren & Wetmore a conçu une tour de 26 étages qui serait un point de repère important car elle s'élèverait au-dessus des bâtiments bas de son quartier et serait un symbole visible de la société de services publics. La tour est recouverte de calcaire et a une colonnade dorique à trois étages à la base. le grand puits est en retrait de la colonnade et s'élève sans interruption de 21 étages jusqu'à une modeste corniche, au-dessus de laquelle se trouvent quatre cadrans d'horloge et quatre urnes d'angle. Près du sommet, la tour est légèrement en retrait et prend la forme d'un temple coiffé d'un toit pyramidal surmonté d'une lanterne en bronze de 38 pieds de haut.

Cette tour était prévue pour être éclairée de manière spectaculaire la nuit, annonçant les merveilles de l'électricité vendue par la société. Connu sous le nom de « Tour de Lumière », il s'agissait d'un mémorial aux employés de l'entreprise décédés pendant la Première Guerre mondiale. Le bâtiment a été bien accueilli une fois terminé, un éditorial publié dans The Architect a commenté que « le nouveau bâtiment de la tour conçu par Warren et Wetmore…est, à notre avis, un bâtiment d'un mérite et d'une distinction inhabituels. ” Filaire NY Forum

Le côté sud de East 14th, d'Irving à la 3rd Avenue, est dominé par le fade NYU University Hall, construit en 1998 sur les os du vieux Lüchow (avec ümlaüt), le grand vieux restaurant allemand, un lieu de rencontre pour le pianiste William Steinway, Enrico Caruso, Cole Porter, O. Henry, Al Smith et Victor Herbert c'était les Elaine’s de son temps.

Luchow a ouvert ses portes lorsque Union Square était le quartier des théâtres et des music-halls de New York. Il se composait de sept salles à manger séparées, d'un café en plein air, d'un bar et d'un grill pour hommes. Une pièce était bordée de têtes d'animaux, une autre exposait une collection de chopes à bière. Cela a dû être une expérience culinaire sérieuse. Bien sûr, lorsque la fortune de la ville a tourné dans les années 1970, Luchow l'a fait aussi. Le restaurant a définitivement fermé ses portes après un mystérieux incendie en 1982. New York éphémère

Et puis il y avait le Palladium, l'ancienne Académie de musique de 1926. Si Tito Puente y a fait naître l'engouement pour le mambo dans les Fab Fifties, c'est à l'époque du rock que le Palladium s'est fait un nom. L'Académie a accueilli les Stones, Beach Boys, Yes, Grateful Dead, Byrds, Fleetwood Mac, Lou Reed, Stooges, New York Dolls, Genesis, Springsteen, Frank Zappa et après un spectacle de 1976 par The Band, il a été rebaptisé The Palladium. J'ai vu les Ramones le soir du Nouvel An en 1979 ici, les Pretenders lors de leur rupture au printemps 1980 et les Pogues le jour de la Saint-Patrick en 1990 ici parmi de nombreux autres actes. Le coup de guitare fracassant sur Clash L'appel de Londres LP a été fait ici (j'ai vu le Clash chez Bonds, pas ici, cependant). Le Palladium est parti tranquillement en 1997.

Entre la 2e et la 3e Avenue, East 14th est assez inhabituel : il est bordé des deux côtés d'arbres d'ombrage, ainsi que de devantures de magasins originales et de vestiges d'organisations historiques. Pendant plusieurs années, la coque du Jefferson Theatre se tenait sur le bloc, jusqu'à ce qu'un terrain vague soit jugé préférable. Au 212 East 14th se trouvait Movie Star News, où Irving Klaw a photographié et vendu des affiches de Bettie Page (1923-2008), la reine des pin-up par excellence.


Station Union Square : carrefour des métros de New York

La plupart des personnes qui visitent la ville de New York ont ​​l'impression que les plus grands centres de transit des transports publics de Manhattan en dehors des aéroports sont situés à Pennsylvania Station et à Grand Central Station.En ce qui concerne un mélange de lignes de métro, de chemins de fer de banlieue reliant le New Jersey, Long Island et le reste du couloir oriental des États-Unis, ces plaques tournantes sont les plus grandes plaques tournantes des transports publics de New York. En ce qui concerne la ligne de métro de New York, en dehors de la gare de Pennsylvanie, l'une des plus grandes gares dans laquelle convergent autant de lignes n'est autre que la gare Union Square.

La gare Union Square de New York est située sur la 14e rue et la quatrième avenue dans le Lower Manhattan. Cependant, ne vous laissez pas tromper par l'adresse unique, car la gare a plusieurs entrées et sorties situées sur une grande parcelle de l'immobilier new-yorkais. La gare Union Square est également située sous Union Square Park. La station de métro et le parc partagent une longue histoire.

En termes simples, on peut se rendre presque n'importe où à Manhattan, dans le Queens, dans le Bronx ou à Brooklyn depuis la gare Union Square. De nombreux transferts peuvent être nécessaires, mais votre voyage peut commencer à la gare Union Square. Cependant, cela peut être un voyage qui nécessitera des pilules pour la tension artérielle, du Tylenol ou du Mylanta. La gare Union Square est ÉNORME ! Selon l'endroit où vous entrez dans cette station, votre vie peut devenir une énorme boule de confusion et de désespoir, ou simplement un simple glissement de votre carte de métro.

Certaines entrées de la gare Union Square laissent au passager le choix d'une ligne de train. L'entrée à East 16th Street et Union Square East, par exemple, vous mènera directement à la ligne 6. C'est très facile car vous n'avez qu'à choisir entre le centre-ville ou le centre-ville. Cependant, entrez dans la station par l'entrée principale de la 14e rue et de la quatrième avenue et vous vous retrouverez bientôt au carrefour mère de la confusion éternelle du métro. Ce n'est pas un endroit pour les touristes.

La principale station de métro Union Square a de nombreux panneaux indiquant aux gens les différentes lignes, mais cela commence à se faire sentir lorsque vous continuez à suivre les panneaux, puis tout d'un coup, il est parti. Il fait aussi incroyablement chaud, ça sent mauvais et il y a beaucoup de personnages pour vous divertir ou vous faire peur à moitié.

Union Square Station est la station de correspondance ultime en dehors de Penn Station et de Grand Central Station, mais sans tous les fast-foods, les pharmacies, les kiosques à journaux et les comptoirs Krispy Kreme. La gare Union Square relie les lignes de train suivantes et tous ces trains s'arrêtent à la gare Union, sauf indication contraire. Bonne chance.

Ligne 4 – Lexington Avenue Express- De la station Woodlawn Avenue dans le Bronx à New Lots Avenue, Brooklyn.

5 lignesLexington Avenue Express – De Eastchester-Dyre Avenue / 233 Street dans le Bronx jusqu'à Flatbush Avenue-Brooklyn College / Nostrand Avenue. Ceci est un train express et ne s'arrête pas toujours à la gare Union Square

6 ligneSection locale de Lexington Avenue – De Pelham Bay Park / Bruckner Expressway dans le Bronx à Brooklyn Bridge-City Hall / Center Street à Manhattan. Ce train s'arrête à chaque gare de Manhattan et du Bronx.

Ligne LLocal de la 14e rue Canarsie – De la 8 Avenue / 14 Street à Manhattan à Canarsie-Rockaway Parkway / Glenwood Road à Brooklyn

Ligne N – Broadway Express – De Astoria-Ditmars Boulevard /31 ​​Street à Coney Island Stillwell / Surf Avenue à Brooklyn

Ligne Q – Second Avenue Broadway Express – De 96 Street / 2 Avenue à Manhattan à Coney Island-Stillwell Avenue / Surf Avenue à Brooklyn.

Ligne W – Broadway Local – De Astoria-Ditmars Boulevard / 31 Street dans le Queens à Whitehall Street Broadway à Manhattan. Le train ne fonctionne que les jours de semaine.


Cimetières oubliés de Manhattan, sous les parcs publics, hôtels célèbres et supermarchés

Voici une pensée effrayante pour la saison d'Halloween : si vous visitez l'un des nombreux parcs et places incroyables de New York, il est probable que vous vous trouviez sur un terrain qui servait autrefois de cimetière ou de champ de potier.

Manhattan est encore parsemée de plusieurs cimetières historiques intéressants, tels que le Premier cimetière de Shearith Israël au 55-57 Place St. James (sur la photo ci-dessous, entre 1870-1910). Mais un grand nombre d'autres cimetières existaient autrefois, mais ont été supprimés en raison de nouveaux développements. Et dans plusieurs cas, ils ont même laissé les corps derrière eux !


Photo reproduite avec l'aimable autorisation du Musée de la ville de New York

À l'époque coloniale, la ville de New York était principalement confinée à la zone au sud de l'actuelle Mairie. Alors que New York se développait rapidement à partir du début du XIXe siècle, sa population s'est naturellement déplacée vers le haut de l'île.

Dans le même temps, des épidémies meurtrières ravagent la ville à diverses périodes, obligeant la ville à développer rapidement des cimetières et des champs de potiers (pour les corps non réclamés) en périphérie de la ville. Mais alors que ce qui était considéré comme "la lisière de la ville" se déplaçait plus au nord, ces cimetières étaient soudainement considérés comme des terres précieuses. Dans de nombreux cas, ils ont exhumé les cadavres et transformé ces endroits en parcs publics bien entretenus.

Parfois, cependant, ils laissaient les corps où ils gisaient.


Ci-dessus : En 1831, le président James Monroe a été enterré au New York City Marble Cemetery sur Second Street. Son corps a ensuite été déplacé. (Avec l'aimable autorisation de Harper's Weekly)

La plupart de ces sépultures datent d'avant 1851, lorsque la ville a adopté une ordonnance interdisant d'autres inhumations en dessous de la 86e rue. Les cimetières historiques (comme ceux de Église de la Trinité et Le vieux Saint-Patrick) et des terres avec des voûtes privées (comme les cimetières de marbre d'East Village) ont été autorisés à rester, et des exceptions uniques ont été faites, comme la tombe singulière de La valeur de William Jenkins en face de la Flatiron Bâtiment.

Voici quelques-uns des anciens lieux de sépulture de Manhattan :

Place de la Liberté (à Maiden Lane)
Fin du XVIIe siècle -1820
Ce cimetière a servi à la première congrégation quaker de New York et est parfois appelé le Cimetière de Little Green Street de la Society of Friends (Liberty Place, une petite ruelle aujourd'hui, était autrefois connue sous le nom de Little Green Street). Son emplacement est près de la Réserve fédérale de New York.

Dans les années 1820, les Quakers vendirent cette propriété, exhumèrent leurs morts et emménagèrent dans un nouveau cimetière à.


Photo avec l'aimable autorisation de Whole Foods

Cimetière de Houston Street (105-107, rue Houston Est)
Environ. 1820-1848
Cela est resté le principal cimetière des Quakers à New York pendant une période de prospérité incroyable pour la ville de New York, grâce à l'ouverture de Canal Érié et la formation planifiée de rues et d'avenues à partir du Plan du commissaire de 1811.

C'est aujourd'hui le lieu de Aliments entiers supermarché.

En 1848, les corps furent à nouveau transférés dans un cimetière privé, où ils se trouvent encore aujourd'hui, situé dans l'actuelle Par Prospectk. C'est dans ce même cimetière en 1966 que l'acteur Montgomery Clift a été enterré.


Photo reproduite avec l'aimable autorisation de la Bibliothèque du Congrès

Cimetière Africain
(Marqueur moderne à Duane Street et Elk Street)
Pendant près de cent ans, à partir des années 1690, les esclaves de New York et les affranchis noirs ont été forcés d'enterrer leurs amis et leurs proches en dehors du confort de l'église et des limites de la ville, dans une zone au sud de Recueillir l'étang, la source d'eau potable de New York. Jusqu'à 20 000 corps ont peut-être été enterrés ici en même temps.

C'était une zone isolée et non protégée à un moment donné, en 1788, des corps ont même été exhumés d'ici illégalement pour des expériences médicales. New York s'est simplement développé sur le terrain au 19ème siècle, construisant des grands magasins, des bâtiments gouvernementaux et même des opéras.

Pendant des décennies, l'identité d'origine de la région n'a pas été marquée, jusqu'à ce que des sépultures soient découvertes lors de fouilles dans les années 1990. Un monument spectaculaire a été construit ici sur une partie de l'ancien cimetière et consacré en 2007.

Pour plus d'informations sur le cimetière africain, consultez notre podcast sur l'incroyable histoire de cette région.


Avec l'aimable autorisation de la Bibliothèque publique de New York

Parc de Washington Square
1797-1825
"Là où se trouvent maintenant les promenades en asphalte, les fleurs, les fontaines, l'arche de Washington et les maisons aristocratiques, les pauvres étaient autrefois enterrés par milliers dans des tombes sans nom." (Manuel du Roi de New York, 1893)

Cette parcelle a été utilisée comme champ de potier lors d'une épidémie dévastatrice de fièvre jaune. Lorsque les New-Yorkais à la mode ont déménagé des confins du Lower Manhattan à ce quartier de Greenwich Village, le cimetière a été fermé aux affaires et un joli parc a été placé au-dessus.

Bien que cela puisse sembler vraiment morbide, la ville considérait en fait cela comme une option préventive et sanitaire. Selon les archives de la ville, une recommandation a été faite que « le cimetière actuel pourrait servir extrêmement bien pour les plantations d'arbres de bosquet et de forêt, et ainsi, au lieu de rester des réceptacles de matière en putréfaction et des lits chauds de miasmes, pourrait être rendu utile et ornemental. "

Bien sûr, dans les temps modernes, ce "lit chaud de miasmes" est l'un des espaces extérieurs les plus animés et les plus animés de New York. Mais la ville s'est simplement construite sur le cimetière. Il a été affirmé au 19ème siècle qu'une brume bleue pouvait être vue sur le parc la nuit, la vapeur effrayante des restes souterrains.

On pense que plus de 20 000 personnes sont encore enterrées ici. Des corps sont régulièrement découverts lors des fouilles.

Si vous souhaitez plus d'informations sur l'histoire de Washington Square Park, vous aimerez peut-être ma visite audio à pied, qui vous emmène à travers le parc et autour de son périmètre.

Église St. Marks-in-the Bowery - Deuxième cimetière
1803-vers 1851

L'un des monuments les plus historiques de l'East Village, l'église St. Marks-in-the-Bowery possède une zone de sépulture très célèbre sur son terrain immédiat, parsemée des pierres tombales de familles célèbres, ainsi que celle du directeur général de New Amsterdam. Pierre Stuyvesant. Mais la congrégation possédait un autre cimetière à un pâté de maisons au nord pour les membres moins riches de la communauté. Plus particulièrement, de nombreuses stars du théâtre ont été enterrées ici, y compris Etienne Prix, impresario du célèbre Park Theatre de New York.

Selon l'historienne Mary French, le terrain a été donné à l'église par Pierre Stuyvesant IV, avec une stipulation inhabituelle, " que n'importe lequel de ses esclaves actuels ou anciens et leurs enfants ont le droit d'être enterrés dans le cimetière gratuitement."

Ce chantier a été fermé pendant plusieurs années avant que St Mark's ne le vende finalement en 1864, et les corps ont été déplacés vers Cimetière des Evergreens à Brooklyn et dans le Queens.

Union Square
Probablement fin des années 1790-1815
Les champs de Potter - où les pauvres ou les non réclamés étaient enterrés - se déplaçaient fréquemment dans la ville à mesure que la valeur des terres s'améliorait avec la croissance de la ville. Cette zone particulière de la 14e rue était autrefois confortablement à l'extérieur de la ville, mais sa proximité Chemin Bloomingdale (l'avenir Broadway) a rapidement exigé que ses fonctions de terrain funéraire soient transférées à d'autres terrains utilisables, comme Washington Square.

Le terrain ici a été transformé en Union Place de forme elliptique, un parc de promenade entouré d'une clôture en fer. Dans les années 1830, Samuel Ruggles le modifia davantage pour en faire le parc le plus tonique de New York, Union Square, attirant les riches qui construisirent rapidement des maisons d'une « magnificence coûteuse » autour de lui.

Pour en savoir plus sur l'histoire d'Union Square, consultez notre histoire de podcast sur ce parc fascinant.


Photo avec l'aimable autorisation de la Bibliothèque publique de New York

Parc Madison Square
1794-1797
La courte durée de ce lieu de sépulture provient du fait qu'il n'était utilisé que pour inhumer les personnes décédées à proximité à l'hôpital de la ferme Belle Vue voisine (aujourd'hui Hôpital Bellevue) et l'hospice local lors d'une épidémie de fièvre jaune dévastatrice. Plus tard, par crainte d'une nouvelle guerre avec l'Angleterre, le terrain fut donné à l'armée américaine comme arsenal, et le terrain qui deviendra plus tard Washington Square devint le lieu officiel pour enterrer les morts.

Il existe des preuves suggérant que certains des restes n'ont jamais été déplacés.

Parc Bryant
1823-40 mais peut-être utilisé jusqu'en 1847
Encore un cimetière pour les pauvres, encore plus au nord du centre-ville. Bientôt, cependant, le terrain attenant est devenu un endroit idéal pour mettre le Réservoir de Croton, alimentant la ville en eau potable. Et bien, ça ne ferait pas l'affaire d'avoir un tas de tombes à côté, n'est-ce pas ? Après une durée comme l'emplacement du grand Exposition Palais de Cristal, le terrain a été transformé en parc, du nom de l'éditeur William Cullen Bryant.

Bien qu'il ne soit pas clair si l'ancien champ de potier confère au parc une sorte d'aura surnaturelle, le Bibliothèque publique de New York (sur le site de l'ancien réservoir) fournit certains des spectres les plus intéressants du film chasseurs de fantômes.

Avenue du Parc et 49e Rue
1822-1859
Au début du XVIIIe siècle, la région deviendra bientôt connue sous le nom de l'avenue du Parc, la rue la plus riche d'Amérique, abritait des voies ferrées, des parcs à bétail, divers asiles sinistres et, oui, le dernier champ de potier de Manhattan.

Avant Université Columbia déplacé à Washington Heights, il était situé ici dans cette zone du Midtown d'aujourd'hui. Le campus était assis près de cet endroit désagréable, un champ de potier maintenu de manière si choquante que "les extrémités des cercueils dépassaient encore du sol", selon l'historien Edward Sandford Martin, "un voisin malodorant très visible et discrédité".

À la fin des années 1850, la ville a complètement expulsé le champ du potier de l'île et les corps devaient être transférés à l'île de Ward (aujourd'hui rattachée à L'île de Randall). Cependant, compte tenu de la corruption municipale et des retards, le projet a pris des années, les passagers des trains étant souvent accueillis à la vue de piles de cercueils et de fosses à ciel ouvert macabres.

Aujourd'hui, cet ancien cimetière est occupé par le Hôtel Waldorf=Astoria, construit sur la propriété en 1931, transformé depuis longtemps par l'enfouissement des traces en Grand Terminal Central.

REMARQUE: Certaines des dates ci-dessus sont des estimations, car la tenue de registres pour ce genre de choses est plutôt aléatoire ! De nombreuses dates proviennent de l'enquête exhaustive de Carolee Inskeep sur les anciens cimetières de New York, The Graveyard Shift.

Et si vous êtes d'humeur Halloween, visitez notre blog et téléchargez notre dernier podcast sur le thème d'Halloween, Les premières histoires de fantômes du vieux New York!


#TheLIST : les boîtes de nuit les plus historiques de New York

Avec des endroits comme ceux-ci, n'est-il pas étonnant que la ville ne dort jamais ?

La vie nocturne de New York a toujours été au cœur de la culture pop. De Copacabana au Studio 54, voici un aperçu des clubs qui ont établi la norme de la scène sociale new-yorkaise.

Situé au cœur de Harlem, le club exclusif était connu pour ses artistes de blues et de jazz hautement accrédités tels que Billie Holiday, Cab Calloway, Louis Armstrong et Duke Ellington.

L'une des discothèques les plus anciennes et les plus historiques de New York, la discothèque à thème latin respirait le glamour et la sophistication du vieux Hollywood.Avec des représentations de certains des plus grands groupes du show-business, cet établissement a résisté à l'épreuve du temps.

Sur la photo : Lucille Ball et Desi Arnaz à la légendaire discothèque.

Connu pour ses murs recouverts d'autocollants et ses performances rock de premier plan, ce lieu fondé par Hilly Kristal a contribué à inaugurer de nouveaux genres musicaux américains et à révolutionner la culture du centre-ville de Manhattan.

Sur la photo : Debbie Harry sur scène avant une représentation.

Situé sur East 14th Street, le club du centre-ville fondé par Steve Rubell du Studio 54 était connu comme l'un des plus grands clubs de rock et de danse de New York, avec des stars de la musique emblématiques telles que Madonna faisant des apparitions.

Le Studio 54 a été le pilier de la scène des clubs new-yorkais pendant de nombreuses années. Fondé par Steve Rubell et Ian Schrager. Michael Jackson, Diana Ross, Bianca Jagger et Brooke Shields et Diane von Furstenberg ne sont que quelques-uns des visages notables qui ont honoré la piste de danse au fil des ans.

Fondée par Rudolf Piper et Jim Fouratt, Danceteria a été le "lieu de naissance" de Madonna en 1982, faisant de la discothèque le lieu incontournable.

Sur la photo : les Rolling Stones à Danceteria faisant la promotion de leur album Emotional Rescue.

Avec l'ouverture du club organisé par Andy Warhol, cette attraction de la vie nocturne était destinée à la grandeur. Propriété de Peter Gatien, l'église transformée en boîte de nuit était au centre de la scène punk et disco dans les années 80.

Situé à Chelsea, l'ancien terminal d'entrepôt a été transformé en une boîte de nuit épique où un who's who du hip-hop venait faire la fête.

Ce célèbre club fondé par Paul Sevigny, situé dans le West Village servant de lieu de prédilection pour les décors de mode, a eu un mandat court mais percutant. On dit que la vie nocturne de New York est morte avec ce club, qui ressemblait plus à un salon où Chloe Sevigny, Mary-Kate et Ashley Olsen, Kirsten Dunst et d'autres venaient danser.


15 Union Square West : un bâtiment historique renaît, puis certains

Même si vous ne connaissiez pas son histoire ou son architecture, le 15 Union Square West vous épate dès que vous entrez dans son appartement modèle.

Une pièce géante de 31 pieds par 21 pieds avec des plafonds de 16 pieds et des fenêtres impeccablement claires de 17 pieds à faible teneur en fer donnant sur Union Square serait normalement suffisante pour submerger vos sens immobiliers. Mais alors vous verriez les chandeliers en fonte de 15 pieds. Restant de la première vie du bâtiment en tant que siège social de Tiffany & Co. en 1897, ils se courbent vers les hauts plafonds comme votre propre aqueduc romain personnel.

Ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas ce qu'est un chandelier, je ne le savais pas non plus. Comme les poteaux de fer qui maintiennent ensemble des cordes de velours dans une boîte de nuit, un chandelier est une barre verticale, un poteau ou un cadre formant un support ou une barrière. Eran Chen, l'architecte, et Brack Capital Real Estate, le promoteur, ont décidé de mettre en valeur les chandeliers, en faisant d'eux le point central des appartements des cinq premiers étages du bâtiment.

Chen, qui travaillait alors avec Perkins Eastman et dirigeait maintenant sa propre entreprise, ODA, a enveloppé les chandeliers dans une structure de verre, construisant un bâtiment dans un bâtiment surmonté de verre autrichien à faible teneur en fer. (Je ne le savais pas non plus, mais le verre à faible teneur en fer signifie qu'il est plus clair, complètement transparent la nuit et réfléchissant pendant la journée. Un immeuble de luxe en bas de la rue a des fenêtres qui semblent déformées au soleil. Ce n'est pas le cas. )

Comme si cela ne suffisait pas, Chen a créé une série de villas célestes au-dessus du bâtiment d'origine. Presque tous ont d'immenses terrasses avec vue sur le parc.

Avec des intérieurs de Vicente Wolf de New York, l'un des meilleurs designers au monde, les maisons ont des détails exquis comme des fentes d'aération horizontales de 2 pouces de haut, des nuances uniformes qui descendent du haut et du bas, des baignoires sur pieds, du calcaire et foyers en chêne, et des finitions en galuchat - en peau de requin - sous les lavabos de la salle de bain principale. (Le galuchat absorbe parfaitement l'humidité de la salle de bain et est facile à nettoyer, autre chose que je ne savais pas. Perfectionné par le maître maroquinier pour le roi de France Louis XV, il est si rugueux qu'il est lisse. Le toucher était un luxe.)

L'obtenez-vous encore? Il s'agit du nouveau projet de condominiums le plus beau, le plus complexe et peut-être même le plus magique actuellement en vente à New York. Voici son histoire.

- L'histoire: Construit en 1897, le Tiffany & Co.Le bâtiment au 15 Union Square West (USW) était l'une des structures en fonte les plus ornées de la ville. À cette époque, Union Square était un couloir commercial de luxe. Au fur et à mesure que la richesse de la ville se déplaçait vers le haut de la ville, les détaillants aussi. Amalgamated Bank a repris l'immeuble Tiffany sur Union Square.

En 1952, un morceau de fonte d'origine est tombé de la façade du bâtiment, frappant un homme de Brooklyn qui est décédé plus tard des suites de ses blessures. En réponse à l'accident, Amalgamated a dépouillé le bâtiment de toute sa fonte, à l'exception des chandeliers. Tenant le bâtiment, ils étaient cachés entre une couche de plaques de plâtre à l'intérieur et de briques blanches à l'extérieur.

"Nous savions que ce bâtiment avait quelque chose de spécial à l'intérieur", explique l'architecte Chen. "Nous avons dû décider quoi en faire. D'autres développeurs voulaient le démolir. Pas Brack. Nous avons tous vu une opportunité de faire quelque chose d'incroyable ici."

- Le développeur: Incroyable signifiait garder les chandeliers et permettre aux étages d'être suffisamment hauts pour que chaque appartement profite de la vue complète du parc à travers des fenêtres aussi hautes que la hauteur du plafond du bâtiment d'origine. La plupart des développeurs auraient découpé ces étages, formant autant d'appartements que possible pour maximiser l'espace et les profits. Brack, qui a rénové 90 West St. après la tragédie du World Trade Center, lie la préservation au profit.

"Il était clair pour nous que nous devions à New York de ramener cela autant que nous le pouvions", a déclaré Issac Hera, directeur général et directeur financier de Brack Capital Real Estate. "L'astuce était de faire une maison moderne à partir de quelque chose d'historique. Ce projet est si spécial qu'il sera difficile de le lâcher. Je ne veux presque pas le finir. Quand quelque chose est aussi bien, il suffit de le montrer aux gens. C'est tout. Vous n'avez même pas besoin d'en parler.

- L'architecte: Eran Chen a visité le site plus d'une douzaine de fois, le regardant, marchant sur Union Square, imaginant ce qui s'y passerait. Tout ce à quoi il pouvait penser, c'était comment garder la structure d'origine visible aux personnes à l'intérieur des appartements et dans la rue.

"Chaque site a un certain caractère hérité", explique Chen. "Vous ne pouvez pas changer cela. Vous devez avoir une compréhension approfondie de ce qu'est le site et de ce qu'il veut être. Nous avons cherché le bon verre qui la nuit serait si clair que les passants pouvaient voir les chandeliers. Pour s'assurer les résidents pourraient avoir un peu d'intimité, nous avons mis des nuances qui montent du sol plus opaques. Les nuances qui descendent du haut ne sont pas aussi épaisses. Je voulais aussi avoir autant d'espace extérieur pour les nouveaux appartements au-dessus de l'ancien bâtiment. Il fait désormais partie du parc.

- L'architecte d'intérieur : Vicente Wolf est un voyageur du monde. Il va là où la plupart des voyageurs ne le font pas. Il s'est rendu en Éthiopie, dans les collines du Bhoutan, à Madagascar et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Dans son sac à dos et sa tête, il rapporte des produits.

Pour 15 USW, Wolf a dessiné à la main les accessoires de salle de bain et les poignées de porte, créés conjointement avec le fabricant de quincaillerie pour la maison Sherle Wagner. Un bec de salle de bain peut peser jusqu'à 7 livres. La poignée de porte intérieure, appelée Nugget, coûte 287 $.

Brack a embauché Wolf parce qu'il combine des motifs de design anciens avec des matériaux modernes. Il a conçu pour Clive Davis. Dans l'appartement témoin, Wolf a surmonté un ancien tambour avec de la pierre assortie au hall d'entrée. Pour accentuer la hauteur, il a utilisé des vases égyptiens hauts et minces récemment fabriqués comme objets décoratifs.

"Je n'accepte pas ce qui est une expérience commune", déclare Wolf, qui est l'auteur de deux livres de photographie. "Voir des choses dans différentes parties du monde me libère des conventions locales."


Voir la vidéo: A Look at Union Square, Manhattan. Block by Block. The New York Times (Octobre 2021).