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Qu'est-ce qui a donné naissance à la popularité généralisée du café?

Qu'est-ce qui a donné naissance à la popularité généralisée du café?

Qu'est-ce qui a donné naissance à la popularité généralisée du café? Par exemple, s'agissait-il d'un effort de marketing de la part des pays ayant des colonies adaptées à la culture du café ? Y avait-il des bienfaits supposés pour la santé qui l'ont rendu populaire? A-t-il été popularisé spécifiquement pour sa teneur en caféine ?


C'est une question assez vaste, mais je pense que vous devriez examiner ce que les gens disaient à propos du café au début de l'histoire de la boisson.

"… il chassait la fatigue et la léthargie, et apportait au corps une certaine vivacité et vigueur."

--Abd al-Qadir al-Jaziri, 1587, cité dans The World of Caffeine par Bennett Alan Weinberg, Bonnie K. Bealer.

"Un breuvage noir comme de l'encre, utile contre de nombreuses maladies, notamment celles de l'estomac."

-Léonard Rauwolf, Reise in die Morgenländer, 1583, cité dans Wikipédia.

"Ce qui fait sa froideur, c'est sa netteté. En été, l'expérience l'a trouvée pour favoriser le dessèchement des rhumes, des toux et des distillations flegmatiques, et l'ouverture d'obstructions, et la provocation de l'urine. Il est maintenant connu par le le nom de Kohwah. Quand il est séché et complètement boyed, il apaise l'ébullition du sang, est bon contre la petite vérole et la rougeole, les boutons sanglants; pourtant provoque des maux de tête vertigineux, et fait beaucoup maigrir, provoque le réveil, et les Emrods, et assouvir la luxure, et engendre parfois la mélancolie."

--Dr. Edouard Pocoke, La nature de la boisson Kauhi, ou café, et la baie dont elle est faite, décrite par un phisitien arabe, 1659. Cité dans Tout sur le café par William H. Ukers, 1922.

Les éléments suivants sont également cités dans Tout sur le café:

« Ils le prennent tous les matins en jeûnant dans leurs chambres, dans un pot de terre, étant très chaud, comme nous buvons ici l'aquacomposita[49] le matin : et ils disent que cela les fortifie et les réchauffe, brise le vent, et ouvre tout arrêt."

-- Bernard Ten Broeke Paludanus, années 1590

"... Boire une certaine liqueur, qu'ils appellent café, qui est faite de graines un peu comme des graines de moutarde, qui enivrera bientôt la cervelle comme notre Metheglin."

-- William Parry, 1601

Oh, que diable, voici une collection d'affirmations faites sur le café à cette époque, de Tout sur le café:

  • "Bon pour la tête et l'estomac."
  • "Cela provoque une bonne concoction et chasse la somnolence."
  • "... aide, comme on dit, à la digestion, et procure l'acrité... "
  • "... C'est très bon pour aider la Digestion, pour vivifier les Esprits et purifier le Sang."
  • "… Réconforte le cerveau et le cœur, et aide à la digestion."
  • "... Sain, disent-ils, s'il est chaud, car il expulse la mélancolie."
  • "... dessèche les mauvaises humeurs dans l'estomac, réconforte le cerveau, ne cause jamais d'ivresse ni aucun autre excès, et est un divertissement inoffensif de bonne camaraderie."

Donc, le point ici est que beaucoup de gens ont fait passer le mot sur le café - suggérant qu'il éloigne la fatigue, mais aussi qu'il avait des avantages médicaux. C'est un stimulant, et les gens ont tendance à aimer les stimulants, et celui-ci a une odeur assez agréable lorsqu'il est préparé - je pense que le bouche à oreille a probablement suffi à accroître sa popularité.

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J'ai trouvé le moment suivant intéressant concernant l'adoption du café. Le café aurait pu être excommunié du catholicisme mais a été sauvé par le pape Clément VIII (1535-1605) et déclaré comme une boisson véritablement chrétienne. (Cliquez sur la citation pour voir le contexte de la citation)

"Pourquoi, cette boisson de Satan est si délicieuse qu'il serait dommage d'en laisser l'usage exclusif aux infidèles. Nous tromperons Satan en la baptisant et en en faisant une boisson vraiment chrétienne."

par Ukers, William H. (William Harrison), Tout sur le café, édition Gutenberg


Je pense que c'est plus une question de biologie que d'histoire. Café:

  • A des effets presque entièrement positifs à doses modérées
  • A des effets qui peuvent généralement être considérés comme positifs pour la société. (C'est-à-dire que les gens travaillent plus dur.)
  • N'a pas d'effets négatifs évidents
  • Est addictif

Une substance avec ces caractéristiques semble destinée à la popularité.


L'histoire de l'assurance

Si le risque est comme un charbon fumant qui peut déclencher un incendie à tout moment, l'assurance est l'extincteur de la civilisation. Le concept principal de l'assurance, celui de répartir le risque entre plusieurs, est aussi vieux que l'existence humaine. Qu'il s'agisse de chasser des wapitis géants en groupe pour écarter le risque d'être celui qui est encorné à mort ou d'expédier des cargaisons dans plusieurs caravanes différentes pour éviter de perdre la totalité de la cargaison au profit d'une tribu en maraude, les gens ont toujours eu peur du risque. Les pays et leurs citoyens doivent répartir les risques parmi un grand nombre de personnes et transférer les risques vers des entités capables de les gérer. C'est ainsi qu'est née l'assurance.

Points clés à retenir

  • Ce que certains considèrent comme la première police d'assurance écrite a été trouvé sur un ancien monument babylonien.
  • Dans l'Europe médiévale, le système des guildes a émergé, les membres payant dans un pool qui couvrait leurs pertes.
  • Dans les années 1600, les navires naviguant vers le Nouveau Monde sécurisaient de multiples investisseurs pour répartir le risque.
  • L'horrible Grand Incendie de Londres en 1666 a donné naissance à une assurance incendie.
  • L'assurance-vie est devenue plus répandue et plus abordable après l'invention des tables de mortalité, qui ont permis de prédire la longévité.

Le café et la guerre civile

Le café a eu une histoire longue et prospère avec des origines répandues, mais sa consommation pendant la guerre civile, et alternativement, les substituts uniques au manque de café dans la Confédération, ont atteint des sommets étonnants. Aux États-Unis, le café n'était pas largement accepté avant la Révolution américaine, lorsque la Grande-Bretagne a mis en place des taxes et des tarifs sur le thé importé. Ces tarifs ont rendu furieux les colons américains, déclenchant finalement le Boston Tea Party en décembre 1773. En conséquence, les patriotes ont été persuadés d'apprécier le café à la place, car le thé restait antipatriotique. Dans une lettre à sa femme, John Adams a déclaré qu'il souhaitait honnêtement du thé de contrebande, mais lorsqu'il a refusé et offert du café à la place dans une auberge de Falmouth, Massachusetts, il a déclaré : « J'ai bu du café tous les après-midi depuis, et je l'ai très bien supporté. bien. Le thé doit être universellement renoncé. Je dois être sevré, et le plus tôt sera le mieux. D'autres patriotes ont emboîté le pas, et aussi désagréable qu'ait pu paraître le café, il est devenu la boisson préférée après la Révolution.

"Boston Tea Party" par W.W. Tonnelier. Gravure dans l'histoire de l'Amérique du Nord, 1789.&# 13 Bibliothèque du Congrès

En octobre 1832, un changement dans les rations de l'armée ajouta au taux croissant d'importation de café : le président Andrew Jackson substitua du café et du sucre aux rations quotidiennes de rhum et de brandy d'un soldat, citant des plaintes d'officiers militaires pour insubordination et blessures accidentelles dues à des abus. Avec cette modification, l'importation de café aux États-Unis est passée de 12 millions de livres par an à plus de 38 millions de livres. Le café est devenu l'alternative à la consommation d'alcool, aidant les soldats à faire le plein, à rester concentrés et à traverser des situations difficiles. Dans le même temps, le changement des rations militaires a popularisé davantage le café auprès du public américain et, en 1840, la Nouvelle-Orléans était devenue le deuxième importateur de café aux États-Unis, grâce à sa situation relative par rapport au Brésil. Au début de la guerre de Sécession, les États-Unis ont importé plus de 182 millions de livres de café, la Nouvelle-Orléans distribuant des grains à la fois dans les États du Sud et en Nouvelle-Angleterre.

Cette importation à grande échelle de café à la Nouvelle-Orléans a changé lorsque les États du Sud ont fait sécession de l'Union en avril 1861. Dans le but d'empêcher la guerre et de ramener rapidement les États rebelles dans l'Union, le président Abraham Lincoln a déclaré un blocus à tous les États confédérés. une semaine après la sécession. La proclamation empêchait le commerce ou l'achat de marchandises, de fournitures et d'armes à destination ou en provenance de douze ports de la Confédération. De plus, tous les navires, ainsi que tous les articles contenus dans les navires, trouvés en train de faire des affaires avec l'un des onze États insurgés seraient confisqués au profit du gouvernement des États-Unis.

Le président Abraham Lincoln ordonne le blocus du Sud, 1861.&# 13 Auparavant de la Collection Raab

Le général de l'Union Winfield Scott a encore développé la proclamation de Lincoln de bloquer les ports en proposant le plan Anaconda, non seulement coupant le commerce dans les ports du sud, mais visant à arrêter tout commerce en amont ou en aval du fleuve Mississippi. Avant la guerre, le transport d'articles le long du fleuve depuis la Nouvelle-Orléans restait l'un des moyens les plus rapides de transporter et de distribuer des marchandises dans les États du Sud. En créant ce blocus sur le fleuve Mississippi, l'espoir du général Scott était non seulement de couper le commerce, en séparant les États les uns des autres, mais d'éviter autant que possible une guerre totale et des effusions de sang. L'importation et la circulation aisée du café, du sucre, du fer, de l'acier et de la mélasse s'arrêtèrent.

Caricature illustrant le « plan Anaconda » du général Winfield Scott, 1861, par J.B. Elliot.&# 13 Bibliothèque du Congrès

Ce double blocus de plus de 4 000 milles de la côte sud et du fleuve jusqu'au Mississippi n'a pas eu l'effet escompté que le général Scott avait espéré mettre fin à la guerre avant qu'elle ne commence officiellement, mais a fait pression pour que les États confédérés modifient leur plan d'action. En négociant avec des entrepreneurs et des corsaires européens, la Confédération a réussi à distancer la marine de l'Union pendant un certain temps : la vaste étendue de territoire était presque impossible pour l'Union de patrouiller efficacement, et concentrer ses efforts sur les plus grandes villes portuaires était problématique. . En août 1861, l'officier de la marine de l'Union Lewis H. West s'est plaint alors qu'il était en service à Alexandrie que les corsaires confédérés « pouvaient aller et venir à leur guise », naviguant avec succès dans le blocus de l'Union et déposant des marchandises aux troupes indispensables. Un an plus tard, Lewis n'avait pas changé d'avis : alors qu'il servait à Charleston, en Caroline du Sud, il écrivit dans une lettre à son domicile : « Le blocus est à peu près le même qu'il l'a toujours été. Il n'y a pas eu une nuit au cours des deux dernières semaines sans que des bateaux à vapeur ne soient entrés et sortis, dont aucun n'a été capturé et cela ira probablement jusqu'au bout. »

Confederate Blockade Runner, Harper's Weekly, 3 septembre 1864.&# 13 Bibliothèque du Congrès

Si les corsaires réussissaient à traverser le blocus, le transport et la distribution de marchandises dans toute la campagne méridionale sans se faire prendre devenaient la tâche suivante. En 1863, un soldat marchant à travers Shelby, Tennessee, a commenté : « Le général Wheeler a capturé et brûlé trois transports [confédérés] sur le Cumberland chargés de provisions. L'un d'eux était entièrement chargé de café. Ils ne peuvent pas dépendre de l'approvisionnement dans cette partie du pays, car nous avons presque consommé presque tout ce qui peut être trouvé." Malgré les limites de l'Union, le blocus a eu l'effet escompté au fur et à mesure que la guerre progressait, avec de moins en moins de fournitures le traversant aux troupes confédérées. En conséquence, le café, un aliment de base pour beaucoup dans le Sud avant la guerre, est devenu un luxe à la fois pour les troupes et pour ceux qui sont encore sur le front intérieur.


Comment la pomme de terre a changé le monde

Lorsque les plants de pommes de terre fleurissent, ils envoient des fleurs à cinq lobes qui parsèment les champs comme de grosses étoiles violettes. Selon certains témoignages, Marie-Antoinette aimait tellement les fleurs qu'elle les mettait dans ses cheveux. Son mari, Louis XVI, en a mis un à sa boutonnière, inspirant une brève vogue dans laquelle l'aristocratie française se baladait avec des plants de pommes de terre sur leurs vêtements. Les fleurs faisaient partie d'une tentative de persuader les agriculteurs français de planter et les convives français de manger cette nouvelle espèce étrange.

De cette histoire

Vidéo: Découvrir l'histoire de la pomme de terre

Les peuples andins ont apparemment appris à ajouter de l'argile aux pommes de terre sauvages pour neutraliser les toxines naturelles des tubercules plus tard, ils ont développé des variétés non toxiques. (Martin Mejia / AP Images) Marie-Antoinette aurait porté des fleurs de pomme de terre dans ses cheveux. (Dagli Orti / Musée du Château de Versailles / Art Archive) Bien que la pomme de terre soit désormais associée à la monoculture à l'échelle industrielle, le Centre international de la pomme de terre au Pérou a conservé près de 5 000 variétés. (Martin Mejia / AP Images) Les explorateurs espagnols ont imité les mangeurs de pommes de terre en Amérique du Sud, souvent à contrecœur. (Bibliothèque d'images Mary Evans / Collection Everett) Antoine-Augustin Parmentier a promu la pomme de terre en France pour arrêter les émeutes du pain. (Bibliothèque d'images Mary Evans / Collection Everett) La population irlandaise ne s'est pas encore remise de la brûlure de la pomme de terre de 1845-52. (La Collection Granger, New York / La Collection Granger) L'insecte connu sous le nom de doryphore de la pomme de terre n'a pas dévoré les pommes de terre au début. (José B. Ruiz / naturepl.com) Lorsqu'un pigment a été trouvé pour tuer le coléoptère, l'industrie des insecticides est née. (Théodore Gray) En 40 ans, le Pérou a extrait environ 13 millions de tonnes de guano des îles Chincha. (Alexander Gardner / NYPL) Chuño—une forme de pomme de terre congelée, décongelée, pressée et séchée alimente les armées incas. (Eitan Abramovitch / AFP / Getty Images)

Galerie de photos

Aujourd'hui, la pomme de terre est la cinquième culture la plus importante au monde, après le blé, le maïs, le riz et la canne à sucre. Mais au XVIIIe siècle, le tubercule était une nouveauté surprenante, effrayante pour certains, déconcertante pour d'autres, dans le cadre d'une convulsion écologique mondiale déclenchée par Christophe Colomb.

Il y a environ 250 millions d'années, le monde se composait d'une seule masse continentale géante maintenant connue sous le nom de Pangée. Les forces géologiques ont brisé la Pangée, créant les continents et les hémisphères familiers aujourd'hui. Au fil des éons, les coins séparés de la terre ont développé des suites de plantes et d'animaux très différentes. Les voyages de Colomb ont refait les coutures de la Pangée, pour emprunter une phrase à Alfred W. Crosby, l'historien qui a le premier décrit ce processus. Dans ce que Crosby a appelé le Columbian Exchange, les écosystèmes du monde, séparés de longue date, sont brusquement entrés en collision et se sont mélangés dans un chaos biologique qui sous-tend une grande partie de l'histoire que nous apprenons à l'école. La fleur de pomme de terre de la boutonnière Louis XVI, espèce qui avait traversé l'Atlantique depuis le Pérou, était à la fois un emblème de la Bourse colombienne et l'un de ses aspects les plus importants.

Par rapport aux céréales, les tubercules sont intrinsèquement plus productifs. Si la tête d'un plant de blé ou de riz devient trop grosse, le plant tombera, avec des conséquences fatales. Poussant sous terre, les tubercules ne sont pas limités par le reste de la plante. En 2008, un agriculteur libanais a déterré une pomme de terre qui pesait près de 25 livres. C'était plus gros que sa tête.

De nombreux chercheurs pensent que l'arrivée de la pomme de terre dans le nord de l'Europe y a mis fin à la famine. (Le maïs, une autre culture américaine, a joué un rôle similaire mais moins important dans le sud de l'Europe.) Plus que cela, comme l'a soutenu l'historien William H. McNeill, la pomme de terre a conduit à l'empire : « En nourrissant des populations en croissance rapide, [elle] a permis une poignée de nations européennes pour affirmer leur domination sur la majeure partie du monde entre 1750 et 1950. La pomme de terre, en d'autres termes, a alimenté l'essor de l'Occident.

Tout aussi important, l'adoption européenne et nord-américaine de la pomme de terre a établi le modèle de l'agriculture moderne, ce qu'on appelle le complexe agro-industriel. Non seulement le Columbian Exchange a transporté la pomme de terre de l'autre côté de l'Atlantique, mais il a également apporté le premier engrais intensif au monde : le guano péruvien. Et lorsque les pommes de terre sont tombées sous l'attaque d'une autre importation, le doryphore de la pomme de terre, les agriculteurs paniqués se sont tournés vers le premier pesticide artificiel : une forme d'arsenic. La concurrence pour produire des mélanges d'arsenic toujours plus puissants a lancé l'industrie moderne des pesticides. Dans les années 1940 et 1950, des cultures améliorées, des engrais à haute intensité et des pesticides chimiques ont créé la Révolution verte, l'explosion de la productivité agricole qui a transformé les fermes de l'Illinois à l'Indonésie et a déclenché un débat politique sur l'approvisionnement alimentaire qui devient plus intense par la journée.

En 1853, un sculpteur alsacien nommé Andreas Friederich a érigé une statue de Sir Francis Drake à Offenburg, dans le sud-ouest de l'Allemagne. Il dépeint l'explorateur anglais regardant l'horizon d'une manière visionnaire familière. Sa main droite reposait sur la garde de son épée. Sa gauche agrippa un plant de pomme de terre. “Sir Francis Drake, proclama la base,

diffuseur de la pomme de terre en Europe
en l'an de Notre-Seigneur 1586.
Des millions de personnes
qui cultive la terre
bénissez sa mémoire immortelle.

La statue a été abattue par les nazis au début de 1939, dans la vague de mesures antisémites et anti-étrangères qui a suivi la frénésie violente connue sous le nom de Kristallnacht. Détruire la statue était un crime contre l'art, pas contre l'histoire : Drake n'a presque certainement pas introduit la pomme de terre en Europe. Et même s'il l'avait fait, la majeure partie du mérite de la pomme de terre appartient sûrement aux peuples andins qui l'ont domestiquée.

Géographiquement, les Andes sont un lieu de naissance improbable pour une culture de base majeure. La plus longue chaîne de montagnes de la planète, elle forme une barrière glacée sur la côte Pacifique de l'Amérique du Sud, longue de 5 500 milles et haute de plus de 22 000 pieds à de nombreux endroits. Les volcans actifs dispersés sur toute sa longueur sont liés par des failles géologiques, qui se poussent les unes contre les autres et déclenchent des tremblements de terre, des inondations et des glissements de terrain. Même lorsque la terre est sismiquement calme, le climat andin est actif. Les températures dans les hautes terres peuvent fluctuer de 75 degrés Fahrenheit au-dessous de zéro en quelques heures - l'air est trop mince pour retenir la chaleur.

De ce terrain peu prometteur est née l'une des grandes traditions culturelles du monde. Alors même que les Égyptiens construisaient les pyramides, les Andins érigeaient leurs propres temples monumentaux et places de cérémonie. Pendant des millénaires, des peuples litigieux se sont battus pour le pouvoir de l'Équateur au nord du Chili. Les plus célèbres aujourd'hui sont les Incas, qui se sont emparés d'une grande partie des Andes dans un éclair violent, ont construit de grandes autoroutes et des villes splendides avec de l'or, puis sont tombés aux mains de la maladie espagnole et des soldats espagnols. Les cultures montagnardes différaient de façon frappante les unes des autres, mais toutes se nourrissaient de tubercules et de racines, la pomme de terre la plus importante.

Les pommes de terre sauvages contiennent de la solanine et de la tomatine, des composés toxiques censés défendre les plantes contre les attaques d'organismes dangereux comme les champignons, les bactéries et les êtres humains. La cuisson détruit souvent ces défenses chimiques, mais la solanine et la tomatine ne sont pas affectées par la chaleur. Dans les montagnes, le guanaco et le vicuña (parents sauvages du lama) lèchent l'argile avant de manger des plantes vénéneuses. Les toxines adhèrent plus techniquement, s'adsorbent sur les fines particules d'argile dans l'estomac des animaux, traversant le système digestif sans l'affecter. Imitant ce processus, les peuples montagnards ont apparemment appris à tremper des pommes de terre sauvages dans une "sauce" faite d'argile et d'eau. Finalement, ils ont cultivé des pommes de terre moins toxiques, bien que certaines des anciennes variétés toxiques restent, favorisées pour leur résistance au gel. De la poussière d'argile est encore vendue sur les marchés péruviens et boliviens pour les accompagner.

L'argile comestible n'a en aucun cas épuisé la créativité culinaire de la région. Certes, les Indiens andins mangeaient des pommes de terre bouillies, cuites au four et en purée, comme le font maintenant les Européens. Mais les pommes de terre étaient aussi bouillies, pelées, hachées et séchées pour faire papas secas fermenté dans l'eau stagnante pour créer collant, odoriférant toqosh et broyé en pulpe, trempé dans une cruche et filtré pour produire almidón de papa (purée de pomme de terre). Le plus omniprésent était Chuño, qui est fabriqué en étalant des pommes de terre à l'extérieur pour les geler les nuits froides, puis en les décongelant au soleil du matin. Des cycles de gel-dégel répétés transforment les patates en gouttes molles et juteuses. Les agriculteurs extraient l'eau pour produire du chuño : des nodules rigides ressemblant à de la mousse de polystyrène beaucoup plus petits et plus légers que les tubercules d'origine. Cuits dans un ragoût andin épicé, ils ressemblent aux gnocchis, les boulettes de farine de pomme de terre du centre de l'Italie. Chuño peut être conservé pendant des années sans réfrigération—assurance contre les mauvaises récoltes. C'était la nourriture qui soutenait les armées incas.

Même aujourd'hui, certains villageois andins célèbrent la récolte de pommes de terre comme leurs ancêtres l'ont fait au cours des siècles passés. Immédiatement après avoir retiré les pommes de terre du sol, les familles des champs empilent la terre dans des fours en terre en forme d'igloo de 18 pouces de hauteur. Dans les fours vont les tiges, ainsi que la paille, les broussailles, les bouts de bois et la bouse de vache. Lorsque les fours blanchissent avec la chaleur, les cuisiniers placent des pommes de terre fraîches sur les cendres pour la cuisson. La vapeur s'échappe des aliments chauds dans l'air clair et froid. Les gens trempent leurs pommes de terre dans du gros sel et de l'argile comestible. Les vents nocturnes transportent l'odeur des pommes de terre rôties sur ce qui semble être des kilomètres.

La pomme de terre andine rôtie avant le contact avec les Européens n'était pas la patate moderne qu'ils cultivaient différentes variétés à différentes altitudes. La plupart des habitants d'un village ont planté quelques types de base, mais presque tout le monde en a également planté d'autres pour avoir une variété de goûts. (Les agriculteurs andins produisent aujourd'hui des races modernes de style Idaho pour le marché, mais les décrivent comme fades pour les yahoos des villes.) Le résultat a été une diversité chaotique. Les pommes de terre d'un village à une altitude peuvent sembler très différentes de celles d'un autre village à une autre altitude à quelques kilomètres de là.

En 1995, une équipe de recherche péruvienne-américaine a découvert que les familles d'une vallée montagneuse du centre du Pérou cultivaient en moyenne 10,6 variétés traditionnelles de races locales, comme on les appelle, chacune avec son propre nom. Dans les villages voisins, Karl Zimmerer, spécialiste de l'environnement maintenant à l'Université d'État de Pennsylvanie, a visité des champs contenant jusqu'à 20 variétés locales. Le Centre international de la pomme de terre au Pérou a conservé près de 5 000 variétés. La gamme de pommes de terre dans un seul champ andin, a observé Zimmerer, "dépasse la diversité des neuf dixièmes de la récolte de pommes de terre de l'ensemble des États-Unis". En conséquence, la pomme de terre andine est moins une espèce identifiable unique qu'une bouillonnement bouillonnant d'entités génétiques apparentées. Le trier a donné des maux de tête aux taxonomistes pendant des décennies.

Les premiers Espagnols de la région, le groupe dirigé par Francisco Pizarro, qui a débarqué en 1532, ont remarqué des Indiens en train de manger ces étranges objets ronds et les ont imités, souvent à contrecœur. La nouvelle de la nouvelle nourriture se répandit rapidement. En trois décennies, des agriculteurs espagnols aussi loin que les îles Canaries exportaient des pommes de terre vers la France et les Pays-Bas (qui faisaient alors partie de l'empire espagnol). La première description scientifique de la pomme de terre est apparue en 1596, lorsque le naturaliste suisse Gaspard Bauhin lui a attribué le nom Solanum tuberosum esculentum (plus tard simplifié en Solanum tuberosum).

Contrairement à toutes les cultures européennes précédentes, les pommes de terre ne sont pas cultivées à partir de graines mais à partir de petits morceaux de tubercules - les fausses pommes de terre de semence. lèpre. Le philosophe-critique Denis Diderot a pris une position moyenne dans son Encyclopédie (1751-65), premier recueil général de la pensée des Lumières en Europe. "Peu importe comment vous la préparez, la racine est insipide et féculente", a-t-il écrit. "Cela ne peut pas être considéré comme un aliment agréable, mais il fournit une nourriture abondante et raisonnablement saine pour les hommes qui ne veulent rien d'autre que de la nourriture." Diderot considérait la pomme de terre comme " venteuse ". (Cela provoquait des gaz.) Pourtant, il a levé le pouce. « Qu'est-ce que le vent, a-t-il demandé, aux corps robustes des paysans et des ouvriers ? »

Avec de telles approbations tièdes, la pomme de terre s'est répandue lentement. Lorsque la Prusse fut frappée par la famine en 1744, le roi Frédéric le Grand, un passionné de pommes de terre, dut ordonner à la paysannerie de manger les tubercules. En Angleterre, des agriculteurs du XVIIIe siècle ont dénoncé S. tuberosum comme éclaireur avancé pour le catholicisme romain détesté. « Pas de pommes de terre, pas de papisme ! » était un slogan électoral en 1765. La France a été particulièrement lente à adopter la patate douce. Dans la mêlée est entré Antoine-Augustin Parmentier, la pomme de terre Johnny Appleseed.

Pharmacien de formation, Parmentier a servi dans l'armée pendant la guerre de Sept Ans et a été capturé cinq fois par les Prussiens. Au cours de ses multiples séjours en prison, il mangeait peu à part des pommes de terre, un régime qui le maintenait en bonne santé. Sa surprise devant ce résultat a conduit Parmentier à devenir un chimiste nutritionnel pionnier après la fin de la guerre, en 1763 il a consacré le reste de sa vie à promulguer S. tuberosum.

Le timing de Parmentier était bon. Après le couronnement de Louis XVI en 1775, il lève le contrôle des prix des céréales. Les prix du pain ont grimpé en flèche, déclenchant ce qui est devenu la guerre de la farine : plus de 300 troubles civils dans 82 villes. Parmentier proclamait inlassablement que la France cesserait de se disputer le pain si seulement ses citoyens mangeaient des pommes de terre. Pendant ce temps, il a organisé un coup publicitaire après l'autre : présenter un dîner de pommes de terre à des invités de la haute société (l'histoire raconte que Thomas Jefferson, l'un des invités, était si ravi d'avoir introduit les frites en Amérique) soi-disant persuader le roi et reine de porter des fleurs de pomme de terre et de planter 40 acres de pommes de terre à la périphérie de Paris, sachant que des roturiers affamés les voleraient.

En exaltant la pomme de terre, Parmentier la modifia à son insu. Toutes les pommes de terre d'Europe sont issues de quelques tubercules envoyés à travers l'océan par des Espagnols curieux. Lorsque les agriculteurs plantent des morceaux de tubercules plutôt que des graines, les germes qui en résultent sont des clones. En encourageant la culture de la pomme de terre à grande échelle, Parmentier promouvait sans le savoir l'idée de planter de vastes superficies avec des clones, une véritable monoculture.

Les effets de cette transformation ont été si frappants que toute histoire générale de l'Europe sans une entrée dans son index pour S. tuberosum doit être ignoré. La faim était une présence familière dans l'Europe des XVIIe et XVIIIe siècles. Les villes étaient assez bien approvisionnées la plupart des années, leurs greniers soigneusement surveillés, mais les paysans vacillaient au bord du précipice. La France, a calculé un jour l'historien Fernand Braudel, a connu 40 famines à l'échelle nationale entre 1500 et 1800, plus d'une par décennie. Ce chiffre épouvantable est une sous-estimation, a-t-il écrit, car il omet les centaines et les centaines de local famines. La France n'était pas exceptionnelle. L'Angleterre a connu 17 famines nationales et régionales entre 1523 et 1623. Le continent ne pouvait tout simplement pas se nourrir de manière fiable.

La pomme de terre a changé tout cela. Chaque année, de nombreux agriculteurs laissaient en jachère jusqu'à la moitié de leurs terres céréalières, pour reposer le sol et lutter contre les mauvaises herbes (qui étaient enfouies en été). Désormais, les petits exploitants pouvaient cultiver des pommes de terre sur les terres en jachère, en contrôlant les mauvaises herbes en binant. Parce que les pommes de terre étaient si productives, le résultat efficace, en termes de calories, était de doubler l'approvisionnement alimentaire de l'Europe.

« Pour la première fois dans l'histoire de l'Europe occidentale, une solution définitive a été trouvée au problème alimentaire », concluait l'historien belge Christian Vandenbroeke dans les années 1970. À la fin du XVIIIe siècle, les pommes de terre étaient devenues dans une grande partie de l'Europe ce qu'elles étaient dans les Andes, un aliment de base. Environ 40 pour cent des Irlandais ne mangeaient aucun aliment solide autre que des pommes de terre, le chiffre se situait entre 10 et 30 pour cent aux Pays-Bas, en Belgique, en Prusse et peut-être en Pologne. La famine de routine a presque disparu dans le pays de la pomme de terre, une bande de 2 000 milles qui s'étendait de l'Irlande à l'ouest aux montagnes russes de l'Oural à l'est. Enfin, le continent pouvait produire son propre dîner.

On disait que les îles Chincha dégageaient une odeur si intense qu'elles étaient difficiles à approcher. Les Chinchas sont un groupe de trois îles sèches et granitiques à 13 miles au large de la côte sud du Pérou. Presque rien ne pousse dessus. Leur seule distinction est une population d'oiseaux marins, en particulier le fou péruvien, le pélican péruvien et le cormoran péruvien. Attirés par les vastes bancs de poissons le long de la côte, les oiseaux nichent sur les îles Chincha depuis des millénaires. Au fil du temps, ils ont recouvert les îles d'une couche de guano pouvant atteindre 150 pieds d'épaisseur.

Le guano, les restes séchés de l'urine semi-solide des oiseaux, constitue un excellent mécanisme d'engrais pour donner aux plantes de l'azote, dont elles ont besoin pour fabriquer de la chlorophylle, la molécule verte qui absorbe l'énergie du soleil pour la photosynthèse. Bien que la majeure partie de l'atmosphère soit constituée d'azote, le gaz est composé de deux atomes d'azote liés si étroitement l'un à l'autre que les plantes ne peuvent pas les séparer pour les utiliser. En conséquence, les plantes recherchent dans le sol des composés azotés utilisables comme l'ammoniac et les nitrates. Hélas, les bactéries du sol digèrent constamment ces substances, elles sont donc toujours moins abondantes que les agriculteurs ne le souhaiteraient.

En 1840, le chimiste organique Justus von Liebig a publié un traité pionnier qui expliquait comment les plantes dépendent de l'azote. En chemin, il a vanté le guano comme une excellente source. Des fermiers avertis, dont beaucoup étaient de gros propriétaires terriens, se sont précipités pour acheter la marchandise. Leurs rendements ont doublé, voire triplé. La fertilité dans un sac ! Une prospérité qui s'achète en magasin !

La Guanomania s'est installée. En 40 ans, le Pérou en a exporté environ 13 millions de tonnes, dont la grande majorité a été creusée dans des conditions de travail épouvantables par des esclaves venus de Chine. Les journalistes ont dénoncé l'exploitation, mais l'indignation du public s'est plutôt concentrée en grande partie sur le monopole du guano au Pérou. L'anglais Le magazine des agriculteurs a posé le problème en 1854 : « Nous n'obtenons pas la quantité dont nous avons besoin, nous voulons beaucoup plus, mais en même temps, nous le voulons à un prix inférieur. » Si le Pérou insistait pour obtenir beaucoup de de l'argent pour un produit de valeur, la seule solution était l'invasion. Attrapez les îles guano ! Stimulé par la fureur du public, le Congrès américain a adopté le Guano Islands Act en 1856, autorisant les Américains à saisir tous les gisements de guano qu'ils ont découverts. Au cours du demi-siècle suivant, les marchands américains ont revendiqué 94 îles, cayes, têtes de corail et atolls.

Du point de vue d'aujourd'hui, l'indignation, les menaces de poursuites judiciaires, les murmures de guerre, les éditoriaux sur la question Guano sont difficiles à comprendre. Mais l'agriculture était alors « l'activité économique centrale de chaque nation », comme l'a souligné l'historien de l'environnement Shawn William Miller. « La fertilité d'une nation, qui était déterminée par les limites naturelles du sol, a inévitablement façonné la réussite économique nationale. » En quelques années seulement, l'agriculture en Europe et aux États-Unis était devenue aussi dépendante des engrais à haute intensité. comme les transports dépendent aujourd'hui du pétrole, ils n'ont pas bougé depuis.

Guano a défini le modèle de l'agriculture moderne. Depuis von Liebig, les agriculteurs ont traité la terre comme un milieu dans lequel ils déversent des sacs de nutriments chimiques apportés de loin afin qu'ils puissent récolter de gros volumes pour les expédier vers des marchés éloignés. Pour maximiser les rendements des cultures, les agriculteurs plantent des champs de plus en plus grands avec une monoculture industrielle à culture unique, comme on l'appelle.

Avant la pomme de terre (et le maïs), avant la fertilisation intensive, les niveaux de vie européens étaient à peu près équivalents à ceux du Cameroun et du Bangladesh aujourd'hui. En moyenne, les paysans européens mangeaient moins par jour que les sociétés de chasseurs-cueilleurs d'Afrique ou d'Amazonie. Industrial monoculture allowed billions of people—in Europe first, and then in much of the rest of the world—to escape poverty. The revolution begun by potatoes, corn and guano has allowed living standards to double or triple worldwide even as human numbers climbed from fewer than one billion in 1700 to some seven billion today.

Le nom Phytophthora infestans means, more or less, “vexing plant destroyer.” P. infestans is an oomycete, one of 700 or so species sometimes known as water molds. It sends out tiny bags of 6 to 12 spores that are carried on the wind, usually for no more than 20 feet, occasionally for half a mile or more. When the bag lands on a susceptible plant, it breaks open, releasing what are technically known as zoospores. If the day is warm and wet enough, the zoospores germinate, sending threadlike filaments into the leaf. The first obvious symptoms—purple-black or purple-brown spots on the leaves—are visible in about five days. By then it is often too late for the plant to survive.

P. infestans preys on species in the nightshade family, especially potatoes and tomatoes. Scientists believe that it originated in Peru. Large-scale traffic between Peru and northern Europe began with the guano rush. Proof will never be found, but it is widely believed that the guano ships carried P. infestans. Probably taken to Antwerp, P. infestans first broke out in early summer 1845, in the West Flanders town of Kortrijk, six miles from the French border.

The blight hopscotched to Paris by that August. Weeks later, it was destroying potatoes in the Netherlands, Germany, Denmark and England. Governments panicked. It was reported in Ireland on September 13, 1845. Cormac O Grada, an economist and blight historian at University College, Dublin, has estimated that Irish farmers planted about 2.1 million acres of potatoes that year. In two months P. infestans wiped out the equivalent of one-half to three-quarters of a million acres. The next year was worse, as was the year after that. The attack did not wind down until 1852. A million or more Irish people died—one of the deadliest famines in history, in the percentage of population lost. A similar famine in the United States today would kill almost 40 million people.

Within a decade, two million more had fled Ireland, almost three-quarters of them to the United States. Many more would follow. As late as the 1960s, Ireland’s population was half what it had been in 1840. Today the nation has the melancholy distinction of being the only country in Europe, and perhaps the world, to have fewer people within the same boundaries than it did more than 150 years ago.

Despite its ghastly outcome, P. infestans may be less important in the long run than another imported species: Leptinotarsa decemlineata, the Colorado potato beetle. Its name notwithstanding, this orange-and-black creature is not from Colorado. Nor did it have much interest in potatoes in its original habitat, in south-central Mexico its diet centered on buffalo bur, a weedy, spiny, knee-high potato relative. Biologists believe that buffalo bur was confined to Mexico until Spaniards, agents of the Columbian Exchange, carried horses and cows to the Americas. Quickly realizing the usefulness of these animals, Indians stole as many as they could, sending them north for their families to ride and eat. Buffalo bur apparently came along, tangled in horse manes, cow tails and native saddlebags. The beetle followed. In the early 1860s it encountered the cultivated potato around the Missouri River and liked what it tasted.

For millennia the potato beetle had made do with the buffalo bur scattered through the Mexican hills. By comparison, an Iowa farm, its fields solid with potatoes, was an ocean of breakfast. Because growers planted just a few varieties of a single species, pests like the beetle and the blight had a narrower range of natural defenses to overcome. If they could adapt to potatoes in one place, they could jump from one identical food pool to the next—a task made easier than ever thanks to inventions like railroads, steamships and refrigeration. Beetles spread in such numbers that by the time they reached the Atlantic Coast, their glittering orange bodies carpeted beaches and made railway tracks so slippery as to be impassable.

Desperate farmers tried everything they could to rid themselves of the invaders. Eventually one man apparently threw some leftover green paint on his infested plants. Ça a marché. The emerald pigment in the paint was Paris green, made largely from arsenic and copper. Developed in the late 18th century, it was common in paints, fabrics and wallpaper. Farmers diluted it with flour and dusted it on their potatoes or mixed it with water and sprayed.

To potato farmers, Paris green was a godsend. To chemists, it was something that could be tinkered with. If arsenic killed potato beetles, why not try it on other pests? If Paris green worked, why not try other chemicals for other agricultural problems? In the mid-1880s a French researcher discovered that spraying a solution of copper sulfate and lime would kill P. infestans. Spraying potatoes with Paris green, then copper sulfate would take care of both the beetle and the blight. The modern pesticide industry had begun.

As early as 1912 beetles began showing signs of immunity to Paris green. Farmers didn’t notice, though, because the pesticide industry kept coming up with new arsenic compounds that kept killing potato beetles. By the 1940s growers on Long Island found they had to use ever-greater quantities of the newest variant, calcium arsenate. After World War II an entirely new type of pesticide came into wide use: DDT. Farmers bought DDT and exulted as insects vanished from their fields. The celebration lasted about seven years. The beetle adapted. Potato growers demanded new chemicals. The industry provided dieldrin. It lasted about three years. By the mid-1980s, a new pesticide in the eastern United States was good for about a single planting.

In what critics call the “toxic treadmill,” potato farmers now treat their crops a dozen or more times a season with an ever-changing cavalcade of deadly substances. Nonetheless, the pests keep coming back. Researchers were dismayed in the 1980s to discover that new types of P. infestans had found their way to Europe and America. They were more virulent—and more resistant to metalaxyl, the chief current anti-blight treatment. No good substitute has yet appeared.

In 2009, potato blight wiped out most of the tomatoes and potatoes on the East Coast of the United States. Driven by an unusually wet summer, it turned gardens into slime. It destroyed the few tomatoes in my New England garden that hadn’t been drowned by rain. Accurately or not, one of my farming neighbors blamed the attack on the Columbian Exchange. More specifically, he said blight had arrived on tomato seedlings sold in big-box stores. “Those tomatoes,” he said direly, “come from China.”

Adapted with permission from 1493: Uncovering the New World Columbus Created, by Charles C. Mann. Copyright © 2011 Charles C. Mann.

Charles C. Mann has written five previous books, including 1491, plus articles for Science, Filaire and other magazines.


Rise of the Automobile

U.S. history textbooks typically relate early automobile use from the perspective of three distinct narratives. One focuses on Henry Ford, the inventor of the Model T and founder of Ford Motor Company. Ford was a hands-on mechanic who enjoyed tinkering with automobiles. He formed his own firm in 1903 to create a reliable, low-cost, easy-to-operate and easier-to-fix device for the masses. While ultimately successful, it took Ford five years and several failed product lines to produce the Model T. Affectionately called the "Tin Lizzie" or "flivver" (so-called because its bouncy ride was supposedly good "for the liver"), the car remained in production for over 20 years. The second story locates the car within the economic transformation of the 1920s. Ford's mass production techniques increased worker productivity and throughput. This allowed Ford to make more cars and sell them for less money. But these methods remained hard on laborers, many of whom were required to perform routine repetitive tasks for hours on end (made famous by Charlie Chaplin in Les temps modernes). In order to retain trained workers, Ford paid higher hourly wages and lowered the work shift from 12 to eight hours per day.

The combination of a good product, productive assembly methods, and consumer desire produced amazing economic results. Ford sold more than 15 million cars by 1927, more than all other brands combined. The demand for products used to build and operate automobiles, such as steel, rubber, oil, gasoline, and glass multiplied as well. In this way, Ford Motor Company serves as the perfect symbol of the modern integrated industrial economy. Third, the automobile reflected a new cultural outlook in America. Behavior beyond the workplace soon took precedence in the minds of many who preferred to "work to live" rather than "live to work." The new technology allowed for more flexible and individual mobility. People moved to the suburbs, took extended vacations, used the car to free themselves from the bounds of the home, and generally consumed their free time in ways never before imagined. These activities—like the heightened demand for steel and glass—multiplied across the American economy to produce travel-related services such as roadside restaurants, service stations, and motels. The car also obliterated the need for some existing industries, particularly fixed-rail commuter service and animal-powered transit.

Some textbooks address the implications of these changes. As a powerful symbol of modernity, the automobile represented individual freedom, mobility, and independence. The car also linked the profound economic changes (especially the rise of big business) to the pursuit of personal happiness through consumption. Increasingly, Americans defined a happy life by one that offered personal and immediate gratification, even if this meant rising debt and a loss of local community. Those unable to meet the economic threshold required to sustain the "goods life" soon found themselves excluded from consideration. The social costs of individual automobile use remained hidden. Tax dollars once applied to public mass transit shifted to user fees (gas taxes) that paid for road improvements or liability insurance. Rising incidents of automotive crime, auto accidents, and sexual promiscuity earned the condemnation of isolated agencies (and the sorrow of their victims), but did little to stem the rising tide of change.

While textbooks do a fine job framing these three issues, they too often neglect several other key considerations. For example, the gasoline-powered internal combustion engine remained only one option (see Primary Source Internal Combustion Engine [1909]). Steam and electric cars were both functional and productive options in 1910. They were discarded because of the relative low cost and availability of gasoline. Ford's business model, too, significantly changed the relationship workers developed with their employers and their careers. Perfectly suited to the new consumer ethos of America, increasingly workers defined their lives through the goods they consumed rather than the jobs they held. Finally, automobiles profoundly influenced youth culture and women's lives. Freed from the constraints of the home, young people found their leisure beyond the watchful eyes of their parents and other relations. While we today, a product of these changes, may look favorably upon these individualistic freedoms, others might reasonably counter that community standards and a sense of belonging were lost as Americans hit the gas pedal.

Historians today generally examine the car within the boundaries of these material and cultural changes. The automobile proved to be a harbinger of modern, liberating technologies that provided individuals extensive new freedoms, but with a price tag. Like complex cell phones and high-speed internet today, consumer technologies such as the automobile freed those able to afford the gas, hotel bills, ticket prices, and especially the time needed for leisure. The social, economic, and, increasingly obvious today, environmental costs of these individual liberties rarely entered the public debate. One exception proved the rising toll of auto-related fatalities, especially those produced by intoxicated or otherwise reckless drivers. While the market responded to poor driving through rising liability insurance premiums, by the mid-20th century most states instituted formal licensing procedures. States also began to require minimal safety standards for all cars and criminal codes for habitually reckless drivers.

While most textbooks are limited by space and state standards, they too frequently ignore the costs associated with the type of economic and cultural change brought by the automobile. Mass production lowered consumer costs, to be sure, but just as certainly they made it increasingly difficult for new innovators (the next Henry Ford) to enter the market. Widespread auto use also enjoyed state support—in the form of road improvements, the interstate highway system, and a lack of regulation—that the railroads and light-rail did not share. Finally, textbooks too often minimize the ways that modern consumerism saddled Americans with a culture of debt and rising material expectations that promised individual "satisfaction" while delivering an unquenchable desire for something new. These remain complex and intriguing aspects of America's car culture.


Coffee History / 1850-1900

1859 - A new coffee brewing machine called the Raparlier vacuum coffee pot is developed and includes an upper glass bowl that shows how much coffee has been brewed. A hemp filter placed between the compartments is inexpensive and disposed of between uses.

1860 - Cafe Central opens in Vienna and becomes a gathering place for the country's intellectual elite including Adolf Loos, Hugo von Hofmannsthal, and Anton Kuh.

Until 1938 it was often called the Chess School since so many people played the game there including Russian revolutionary Leo Trotzky. Today the cafe remains popular, having been refurbished in 1986.

1861 - Isabella Beeton writes, “It is true, says Liebeg, that thousands have lived without a knowledge of tea and coffee and daily experience teaches us that, under certain circumstances, they may be dispensed with without disadvantage to the merely animal functions, but it is an error, certainly, to conclude from this that they may be altogether dispensed with in reference to their effects.”

Beeton adds that, “It is a question whether, if we had no tea and no coffee, the popular instinct would not seek for and discover the means of replacing them.”

1863 - Cafe Slavia opens in Prague, and today it remains a landmark and popular restaurant and cafe. Cafe Slavia is located opposite the National Theatre and frequented by the capital city's acting community.

In the past it was the often visited by such renown writers as Rainier Maria Wilke, Jaroslav Seifert (1984 Nobel Prize winner), and Franz Kafka. Dvorak and Smetana are among the renown composers who have frequented Cafe Slavia.

1864 - The Burns coffee roaster is patented by New York's Jabez Burns and is the first machine that doesn't need to be moved away from the fire to discharge the beans after roasting. This was the beginning of modern roasting machines and Burns is considered the grandfather of roasting.

1865 - James H. Mason patents the coffee percolator in the United States.

1869 - A coffee plant disease known as coffee leaf rust first shows up on the coffee plants in Ceylon and proceeds to ruin most India coffee plantions and does widespread damage in Asia over the next decade.

1869 - Dans The Innocents Abroad, Mark Twain writes that “Of all the unchristian beverages that ever passed my lips, Turkish coffee is the worst. The cup is small, it is smeared with grounds the coffee is black, thick, unsavory of smell, and execrable in taste.”

The story goes on to say, “The bottom of the cup has a muddy sediment in it half an inch deep. This goes down your throat, and portions of it lodge by the way, and produce a tickling aggravation that keeps you barking and coughing for an hour.”

1871 - Innovator John Arbuckle and his assistants invent a machine to fill, weigh, seal, and label paper packages of coffee. Arbuckle markets his Arbuckle Ariosa coffee from his New York factory, and the coffee is the first mass produced coffee product to be sold country wide.

Arbuckle would become the world's largest coffee importer as well as America's largest shipper, owning every South American merchant ship.

1872 - Selling bulk-roasted coffee to grocery stores in drums and sacks, James Folger founds J.A. Folger Coffee & Company after buying out his partners in Pioneer Steam Coffee and Spice Mills Company.

After James passes away in 1889 the company is run by his son James A. Folger II and continues to grow rapidly. (See 1963.)

1879 - Dans The Moral Instructor, Jesse Torrey writes, “Coffee, though a useful medicine, if drunk constantly will at length induce a decay of health, and hectic fever.”

1880s - The first caffeinated soft drinks are created.

1880 - Australia's first coffee plantation is developed, encompassing five hundred acres between Cooktown and New South Wales.

1880s - Ethiopia's Kingdom of Kaffa where the coffee plant originated produces about 55,000 kilograms of coffee beans.

1880s - The coffee industry in Kona on the Big Island of Hawaii suffers a severe setback due to the Reciprocity Treaty that took effect in 1876. Almost no coffee is exported.

1880-1886 - Coffee consumption spreads widely in Ethiopia in part due to Emperor Menilek appreciating the beverage and also to Abuna Matewos, the head of the Ethiopian Orthodox Church, who helped convince the clergy that it was not a Muslim drink.

1880 - Mark Twain writes in A Tramp Abroad, “After a few months' acquaintance with European ‘coffee' one's mind weakens, and his faith with it, and he begins to wonder if the rich beverage of home, with it's clotted layer of yellow cream on top of it, is not a mere dream after all, and a thing which never existed.”

1881 - Dans The Appledore Cookbook, Maria Parloa writes, “Persons drinking coffee, as a general rule, east less, though coffee, and also tea, have little direct food value but they retard the waste of the tissues, and so take the place of food.”

1882 - The New York Coffee Exchange is established.

1883 - The Buckeye Cookbook states that, “Physicians say that coffee without cream is more wholesome, particularly for persons of weak digestion. There seems to be some element in the coffee which combined with the milk, forms a leathery coating on the stomach, and impairs digestion.”

1885 - The coffee roasting method of using natural gas to produce hot air becomes common.

1887 - Coffee first arrives in Tonkin, Indo-China.

1886 - Joel Cheek, a former grocer, names the coffee blend called “Maxwell House” after the Nashville, Tennessee hotel where it the popular blend.

1890 - World coffee prices rise steeply. In the Kona region on the Big Island of Hawaii this leads to significant new investments in the coffee industry by European and American investors.

1890 - Cafe de Flore opens in Paris in the Saint-Germain-des-Pres district. The coffee house becomes a renowned meeting place of intellectuals, artists, and filmmakers of the day including Giacometti, Picasso, Apollinaire, and Hemingway, and this is where Simone de Beauvoir discussed the philosophy of existentialism with Jean-Paul Sartre. The cafe is still open today.

1890s - The French Press coffee maker, then known as the plunger filter, is invented. A filter compartment is lowered into the hot water and then pulled up when the coffee has been properly brewed and before it can become too bitter. Some accounts say the French Press was not invented until the Italian Calimani developed it in 1933.

1891 - Oliver Wendell Holmes, Sr., a physician and writer, opines in Over the Teacups that, “The morning cup of coffee has an exhilaration about it which the cheering influence of the afternoon or evening cup of tea cannot be expected to reproduce.”

1893 - Coffee plants from Brazil are brought to Tanzania (Tanganyika) and Kenya where they are cultivated. This marked the end of the coffee plant's journey around the globe with a new varietal now being planted near its Ethiopian origins.

1894 - Budapest's first coffee house opens and is called Cafe New York - by the turn of the century there would be more than 500 coffee houses in Budapest. Though it was destroyed in World War II, Cafe New York reopened in 2006 with a wonderful effort to restore its former glory including frescos on the ceiling, ball lamps, and a gallery.

1896 - Coffee takes hold in Queensland, Australia.

1899 - There is an oversupply in the world coffee market causing coffee prices to plummet. Within one year, in the Kona Coffee growing region of the Big Island of Hawaii all of the large plantations fail and the coffee industry nearly disappears.

The plantations are split up into small parcels of around ten acres and leased to coffee farmers, many of whom are Japanese immigrants (about four out of five Kona coffee farmers) who had initially come to the Islands to work on sugarcane plantations.

This begins a new era of small farms in the Kona coffee industry. A typical lease required the farmers to give pay about $30 per hear plus part of the coffee crop. Some leases required the farmers to pay with half of their crop.


The World’s Top Drink

We came to Brazil to find coffee and learn about the future of one of the world’s top commodities, especially in the midst of a changing climate and rising population. A legacy farmer in Santos, the small port city that exports more than three-quarters of Brazil’s coffee, called it humanity’s favorite drink.

But is it? We did some digging. The world’s most consumed beverage—not counting water, which has no equal—is actually a dark horse, the kind you don’t suspect. It’s not coffee, as Brazilian kids learn at early age, nor Coca Cola, as I grew up hearing in America. It’s surprisingly not even beer.

Disclaimer: I’m a tea guy, unapologetically. It’s nothing against coffee, other than that I get jittery and still can’t stand the taste without making a face. When data from the U.N. Food and Agriculture Organization suggests that the world drinks about six billion cups of tea a day, four of them are mine.

Tea beats coffee in a lot of ways. It predates coffee by about 3,000 years, and is thought to have first been harvested in 2700 B.C. by the emperor Shen Nung who was known as “the divine healer.” Coffee didn’t come until the tenth century at the earliest, first discovered in what is now Yemen. These days most coffee is produced in Brazil and Central America it wasn’t brought to the western hemisphere until around 1720, first in the Caribbean and then eventually south into Colombia, Ecuador and Brazil. The bean wouldn’t grow in the more volatile climate of North America (except in Hawaii), so South America dominated.

Tea, meanwhile, came far earlier likely because (one imagines) it’s simpler to stumble on dried leaves brewed with warm water. Accoutrements like milk, honey, and sugar came later. Although tea’s greatest asset is the thing I love most: its overarching simplicity.

So why is tea more popular? It’s hard to nail down people’s tastes, but it’s probably a combination of shipping weight and culture. Americans—who drink the most coffee—can find a Starbucks every few blocks, but tea is the national drink of China and India, each of which have more than a billion people. It’s generally cheaper to buy, and packed with more antioxidants. Whether tea is healthier than coffee is a complicated question. I just report, you decide.

Tea aside, we’ll be learning lots about coffee over the next few weeks and reporting it here. While in Brazil, I’m also taking a tea hiatus, because when in Rome… (Spencer has agreed to catch me when I crash). We’d love to hear your thoughts about coffee, tea, or your favorite beverage. Tell us your stories about how drinks play into your culture, or how Diet Coke once saved your life. Leave word in the comments below.


In WWI Trenches, Instant Coffee Gave Troops A Much-Needed Boost

American servicemen enjoy a hot cup of coffee at a Salvation Army hut in New York, circa 1918. During World War I, instant coffee was a key provision for soldiers on the front. They called it a "cup of George." FPG/Hulton Archive/Getty Images masquer la légende

American servicemen enjoy a hot cup of coffee at a Salvation Army hut in New York, circa 1918. During World War I, instant coffee was a key provision for soldiers on the front. They called it a "cup of George."

FPG/Hulton Archive/Getty Images

On April 6, 1917, the U.S. declared war on Germany and formally entered World War I. By late June, American infantry troops began arriving in Europe. One thing they couldn't do without? Café.

"Coffee was as important as beef and bread," a high-ranking Army official concluded after the war. A postwar review of the military's coffee supply concurred, stating that it "restored courage and strength" and "kept up the morale."

In fact, U.S. troops had long looked toward coffee as a small source of salvation amid the hell of war. During the Civil War, Union soldiers received around 36 pounds of coffee a year, according to Jon Grinspan, a curator at the Smithsonian's National Museum of American History.

"Some Union soldiers got rifles with a mechanical grinder with a hand crank built into the buttstock," he told NPR. "They'd fill a hollowed space within the carbine's stock with coffee beans, grind it up, dump it out and cook coffee that way."

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If War Is Hell, Then Coffee Has Offered U.S. Soldiers Some Salvation

In World War I, the U.S. War Department took things further, establishing local roasting and grinding plants in France to ensure fresh coffee for the troops. (Even if it was brewed in the worst possible of manners, with the grounds left in the pots for a number of successive meals.)

The military also began offering coffee of a different type: instant.

In 1901, a Japanese chemist working in Chicago named Satori Kato developed a successful way to make a soluble coffee powder, or dried coffee extract. At that year's Pan-American Exposition in Buffalo, N.Y., the Kato Coffee Co. served hot samples in the Manufacturers Building, giving the brew its public debut. Two years later Sato received a patent for "Coffee concentrate and process of making same."

A pre-World War I advertisement in 1914 introduced George Washington's Coffee to the public. Le New York Times masquer la légende

A pre-World War I advertisement in 1914 introduced George Washington's Coffee to the public.

But it was another immigrant in America, an Anglo-Belgian inventor named George Washington, who first successfully mass-produced instant coffee. (Washington's presidential namesake was not only a coffee drinker but perhaps even an importer.) Established in 1910, the G. Washington Coffee Refining Co., with production facilities in Brooklyn, N.Y., initially sold as "Red E Coffee."

While the name suggested convenience, marketing soon highlighted other benefits of the "perfectly digestible coffee." "Now you can drink all the COFFEE you wish!" an early 1914 ad in the New York Times promised. "No more do you have to risk indigestion when you drink coffee," thanks to a "wonderful process that removes the disturbing acids and oils (always present in ordinary coffee)."

Competing products were hitting the market when demand for soluble coffee skyrocketed with the American entry into the Great War in 1917. The U.S. military snapped up all the instant coffee it could. By October 1918, just before the war's end, Uncle Sam was trying to get 37,000 pounds a day of the powder — far above the entire national daily output of 6,000 pounds, according to Mark Pendergrast's coffee history, Uncommon Grounds.

"After trying to put it up in sticks, tablets, capsules and other forms," noted William Ukers in his authoritative All About Coffee, "it was determined that the best method was to pack it in envelopes." Each held a quarter ounce.

Soluble coffee was notably used on the front lines. Soldiers stirred it into hot water, gulped from tin mugs, and called it "a cup of George," after the company's founder — whose name was apparently familiar to at least some of them. In a letter from the front that Pendergrast quotes, a soldier wrote: "There is one gentlemen I am going to look up first after I get through helping whip the Kaiser, and that is George Washington, of Brooklyn, the soldiers' friend."

The U.S. War Department's E.F. Holbrook, head of the coffee branch of the Subsistence Department, considered instant coffee instrumental in the face of chemical weapons : "The use of mustard gas by the Germans made it one of the most important articles of subsistence used by the army," he explained to the Tea and Coffee Trade Journal in 1919. The "extensive use of mustard gas made it impossible to brew coffee by the ordinary methods in the rolling kitchens," he said.

Equally important was coffee's effect on morale in the trenches. It was hot, familiar and offered a hint of home's comforts. And it had caffeine, which helped energize the troops.

For java addicts like Mexican-American doughboy José de la Luz Sáenz, who served with the 360th Infantry Expeditionary Forces in France and Occupied Germany, that jolt also kept at bay "the headaches caused by the lack of coffee in the morning," he wrote in his journal on Sept. 26, 1918, after a sleepless night and gas attack on the Western Front.

Rather than using his "condiment can" to carry food, he filled one of its compartments with sugar and the other with instant coffee. Managing to get a small alcohol stove to heat water, he prepared cups in the trenches. "The hot coffee with our reliable 'hardtack' biscuits hit the spot and revived exhausted, hungry, and drowsy soldiers," noted Sáenz, a teacher (and future civil rights activist) from South Texas.

Sometimes Sáenz and his fellow soldiers had to do without heat — or even water — for their coffee. "On occasions when the morning finds us on our feet, I am glad to be able to chew on a spoonful of coffee with a bit of sugar."

After the first world war ended, Washington's company relaunched "prepared coffee" for the household. "Went to war! Home again," read an advertisement with a saluting coffee can. The focus this time was on convenience: "Fresh coffee whenever you want it — as strong as you want it."

After World War I, the coffee was reintroduced to the public with the slogan "Went to War! Home Again." Advertisement from the New York Tribune, June 22, 1919. New York Tribune/Library of Congress masquer la légende

While Washington's company continued to sell coffee, its Swiss competitor, Nestlé, managed to develop a better technique for producing instant coffee. In 1938 it launched Nescafé, which soon dominated the global instant coffee market.

In 1943, just before his death, Washington sold the company. (In 1961, the George Washington coffee brand was discontinued.) By then, World War II was raging, and American GIs were calling their coffee by a different name: Joe.

GIs enjoy a cup of coffee during World War II. "The American soldier became so closely identified with his coffee that G.I. Joe gave his name to the brew," according to coffee historian Mark Pendergrast. Bettmann Archives/Getty Images masquer la légende

GIs enjoy a cup of coffee during World War II. "The American soldier became so closely identified with his coffee that G.I. Joe gave his name to the brew," according to coffee historian Mark Pendergrast.

Bettmann Archives/Getty Images

One legend behind the origins of the new moniker is that it referred to Josephus Daniels, secretary of the Navy from 1913 to 1921 under Woodrow Wilson, who banned alcohol onboard ships, making coffee the strongest drink in the mess. Snopes, though, fact-checked that claim and called it false.

Yet "Joe" very likely does originate in the military. "The American soldier became so closely identified with his coffee that G.I. Joe gave his name to the brew," according to Pendergrast.

"Nobody can soldier without coffee," a Union cavalryman wrote in his diary at the end of the Civil War. Many servicemen and women who have fought since then would agree. Even when the coffee was instant and called George.

Jeff Koehler's Darjeeling won the 2016 IACP Award for literary food writing. Where the Wild Coffee Grows will be published in autumn. Follow him on Twitter et Instagram.


Invention of the Lobotomy

Moniz and Freemen are usually credited with inventing the lobotomy in the 1930s, though in truth their work was based on many other people's research going back to the mid-19th century. They had read about the work of a European doctor named Gottlieb Burckhardt, who in the 1880s performed some of the first psychosurgeries on patients' frontal lobes, as well as other parts of their brains.

Though Burckhardt was derided by his colleagues, some of whom thought his work was barbarous, Moniz and Freeman were intrigued by the idea that the frontal lobe could be somehow separated from the rest of the brain. This would leave incurably schizophrenic patients relieved of their emotional distress, they believed. In experiments with dogs, they determined that cutting nerves between the brain and its frontal lobe -- the so-called "seat of reason" -- left the animals quiet.

And so Moniz, later joined by Freeman, began experimenting on patients. Their first surgery, on a mentally ill woman, involved drilling two holes in her skull and pumping alcohol into her frontal cortex. Later surgeries involved "coring" several regions in the frontal cortex with hollow needles -- literally sucking out parts of the brain to sever neural connections. All these surgeries were done blind, which is to say they rarely opened up a person's skull to see where they were cutting. Moniz and Freeman just drilled into skull and guesstimated where they should core or cut.

they published articles about their work in prestigious scientific journals, reporting that patients who had been horrific burdens on their families, violent or suicidal, were calmed down immeasurably by the surgery.

In a 1942 presentation at the New York Academy of Medicine, the scientists reported that after lobotomy, patients did sometimes become "indolent" or "outspoken." They were like "children," and loving families could simply dismiss their lack of social graces because now they were so much happier.

Moniz, in a 1937 article on the procedure, describes curing a woman from Lisbon whose husband took her to the Congo, where she was unhappy and became "incapable of running her household." So her husband forced her to go back to Lisbon alone, against her wishes, and she gradually became deeply upset because she was always "expecting horrible events" and believed people were out to kill her.

In retrospect, it seems clear why she might have felt that way, but Moniz reports that after a frontal lobotomy she was cured, "though possibly a little reticent." Though many of Moniz and Freeman's patients became essentially catatonic, while others were unaffected, enough seemed "cured" that the lobotomy became standard practice in mental institutions in the 1940s and early 50s.


US Coffee Statistics

1. En 2019, 64% of Americans aged 18 and over drank coffee every day. (NCA)

2. Americans rank 25 for coffee consumption per capita, with an average consumption of 4.2 kg per person per year. (World Atlas)

3. The USA ranks 11ème among the countries with the highest caffeine consumption, with a rate of 200 mg per person per day. (Caffeine Informer)

4. The average U.S. coffee drinker consumes 2.7 cups per day, with the average size of a coffee cup measuring 9 ounces. (The Motley Fool)

5. Plus que 150 million Americans drink about 400 million cups of coffee per day or more than 140 billion cups per year. (The Motley Fool)

6. Coffee consumption in the U.S. in millions of 60-kg bags (Statista):

11. 9 out of 10 older Americans drink coffee at breakfast. 7 out of 10 young Americans drink coffee at dinner—twice as many as in the older generation. (National Coffee Association)

12. In the National Coffee Association’s 2018 report, 79% of Americans surveyed had enjoyed a cup of coffee at home the day before, while 36% had enjoyed a cup of coffee outside the home the day before (Reuters). Cela signifie que 15% of respondents had drunk a coffee both at home and outside the home the day before the survey and that 64% of respondents drank coffee exclusively at home.

13. Almost 50% of Americans who buy coffee outside the home do so at a drive-through. (National Coffee Association)

14. 60% of American coffee drinkers visited a branded coffee shop chain at least once a month in 2018. (Beverage Daily)

15. The most popular methods of making coffee in the USA (Statista):

16. The use of drip coffee makers has decreased by 24% over the past 5 years, while the use of single-cup brewers has increased by 50% since 2015. (National Coffee Association)

17. The most searched coffee drinks in the USA (WorkWise):

  1. Caramel Macchiato
  2. Blanc Plat
  3. Cappuccino
  4. Cold Brew
  5. Latte Macchiato

18. Consumption of espresso-based drinks continues to grow. Here are the most popular espresso-based coffee drinks (as a percentage of people who consumed them last year). (National Coffee Association):

  • Cappuccino (33%)
  • Latte (33%)
  • Cold brew (28%)
  • Espresso (26%)
  • Mocha (23%)
  • Macchiato (18%)
  • Americano (18%)
  • Flat white (8%)

19. 4% of Americans add alternative dairy products to their coffee, while 40% of Americans add milk or sweeteners to their coffee. (National Coffee Association)

20. The number of people adding only milk to coffee has grown by 66% since 2015. (National Coffee Association)

21. Consumption of gourmet/premium coffee increased by 25% between 2015 and 2019. (National Coffee Association)

22. 53% of US coffee lovers prefer to buy coffee that is environmentally friendly or that supports farmers, while 47% of Americans do not pay attention to these matters. (National Coffee Association)

23. Coffee consumption by occupation (Early Bird):

25. Millennial coffee preferences (National Coffee Association Blog):

  • 70% of the coffee consumed by millennials is in the form of gourmet beverages.
  • 32% of millennials consume an espresso-based beverage every day, which is higher than among any other demographic.
  • 14% of millennials drink a non-espresso-based beverage every day.
  • Sur 65% of millennials are aware of single-cup brewers, which is significantly lower than among older age groups.

26. People employed in coffee production in the USA (IBISWorld):

28. Average annual spending at coffee shops by profession, per year (Early Bird):

30. Cost of coffee at home vs at coffee shops (Lazy Man and Money):

33. Coffee imports to the USA (Statista):

35. Most popular coffee shops in the USA (World Coffee Portal):

36. Number of coffee shops in the USA per chain: (World Coffee Portal)

  • Starbucks – 14,875 stores
  • Dunkin’ Donuts – 9,570 stores
  • Caribou Coffee – 4,700 stores

37. Average price of coffee in the most popular coffee chains in the USA: (MyFriendsCoffee)

38. 78% of coffee shops in the USA are part of the Starbucks, Dunkin’ Donuts, or Caribou Coffee chains. (World coffee portal)

39. Number of baristas per state (MyFriendsCoffee):

42. The average size of a cup of coffee in the USA (Shutterfly):

Mug TypeMug Size
Expresso2-3 oz
Cappuccino5-6 oz
Classique8-15 oz
Latté11-15 oz
Oversized Mug20-25 oz
Oversized Latte20-25 oz
Travel Tumbler15-20 oz
Travel Mug15-20 oz