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Histoire de Sabotawan Str - Histoire

Histoire de Sabotawan Str - Histoire

Sabotawan

(Str: t. 5,313; 1. 395'6"; né 52'; dr. 23'8"; s. 11 k.;
cpl. 52)

Sobotawan (n° 4056), un charbonnier, a été construit en 1919 par la Downey Shipbuilding Corp., Staten Island, NY. .


Marché de la ville (Charleston, Caroline du Sud)

Les Marché de la ville est un complexe de marché historique au centre-ville de Charleston, en Caroline du Sud. Établi dans les années 1790, le marché s'étend sur quatre pâtés de maisons à partir de l'importante halle du marché, qui fait face à Meeting Street, à travers une série continue de hangars de marché d'un étage, dont le dernier se termine à East Bay Street. Le marché ne doit pas être confondu avec le Old Slave Mart (maintenant un musée) où les esclaves étaient vendus, car les esclaves n'ont jamais été vendus au marché de la ville (c'est une idée fausse courante). Le City Market Hall a été décrit comme un bâtiment de la « plus haute qualité de conception architecturale ». [1] L'ensemble du complexe a été inscrit au registre national des lieux historiques en tant que Halle et Hangars et a en outre été désigné monument historique national. [1] [4]

Initialement connu sous le nom de Center Market, le marché de la ville de Charleston a été développé pour remplacer le bâtiment du marché au bœuf de la ville (sur le site de l'hôtel de ville de Charleston, 100 Broad Street), qui a brûlé en 1796. Market Hall, conçu par l'architecte de Charleston Edward B. Blanc, a été ajouté au début des années 1840. Tout au long du XIXe siècle, le marché offrait aux fermes et aux plantations de la région un endroit pratique pour vendre du bœuf et des produits, et servait également de lieu de rassemblement et de socialisation aux habitants. [5] Aujourd'hui, les vendeurs du marché de la ville vendent des souvenirs et d'autres articles allant des bijoux aux paniers de foin d'odeur de Gullah. Depuis 1899, le City Market abrite le musée confédéré de Charleston.


L'Allemagne nazie&# x2019s premier camp de concentration

Adolf Hitler est devenu chancelier d'Allemagne le 30 janvier 1933, et en mars de la même année, Heinrich Himmler a annoncé le premier camp de concentration nazi, qui a ouvert ses portes dans la ville de Dachau, juste à l'extérieur de Munich, une grande ville du sud de l'Allemagne. Le camp abritait initialement des prisonniers politiques, et son premier groupe de détenus se composait principalement de socialistes et de communistes. Hilmar W&# xE4ckerle (1899-1941), un fonctionnaire de la &# x201CSchutzstaffel&# x201D (une organisation paramilitaire nazie communément connue sous le nom de SS), a été le premier commandant de Dachau.

Le saviez-vous? En 1965, un mémorial est créé sur le terrain de l'ancien camp de concentration de Dachau. Aujourd'hui, les visiteurs peuvent visiter certains des bâtiments historiques du camp&aposs et accéder à une bibliothèque et à des expositions spéciales contenant des documents liés à l'histoire de Dachau&aposs.

Dès le début, les détenus du camp ont été soumis à des traitements sévères. Le 25 mai 1933, Sebastian Nefzger (1900-33), un enseignant munichois, est battu à mort alors qu'il est emprisonné à Dachau. Les administrateurs SS qui géraient le camp ont affirmé que Nefzger s'était suicidé, mais une autopsie a révélé qu'il avait probablement perdu la vie par asphyxie ou étranglement. Le procureur de Munich a sommairement inculpé W&# xE4ckerle et ses sous-fifres d'une accusation de meurtre. Le procureur a été immédiatement annulé par Hitler, qui a publié un édit déclarant que Dachau et tous les autres camps de concentration n'étaient pas soumis à la loi allemande telle qu'elle s'appliquait aux citoyens allemands. Seuls les administrateurs SS dirigeaient les camps et infligeaient des punitions comme ils l'entendaient.

En juin, Theodor Eicke (1892-1943) a remplacé W&# xE4ckerle en tant que commandant de Dachau. Eicke a immédiatement publié un ensemble de règlements pour le fonctionnement quotidien du camp&# x2019. Les prisonniers jugés coupables d'avoir enfreint les règles devaient être brutalement battus. Ceux qui complotaient pour s'échapper ou épousaient des opinions politiques devaient être exécutés sur le champ. Les prisonniers ne seraient pas autorisés à se défendre ou à protester contre ce traitement. Eicke&# x2019s règlements ont servi de modèle pour le fonctionnement de tous les camps de concentration dans l'Allemagne nazie.


Qui est à risque d'AVC?

Tout le monde peut avoir un AVC à tout âge. Mais vos chances de subir un AVC augmentent si vous présentez certains facteurs de risque. Certains facteurs de risque d'AVC peuvent être modifiés ou gérés, tandis que d'autres ne le peuvent pas.

Facteurs de risque d'AVC qui peuvent être modifiés, traités ou pris en charge médicalement :

Hypertension artérielle. Une tension artérielle de 140/90 ou plus peut endommager les vaisseaux sanguins (artères) qui irriguent le cerveau.

Cardiopathie. Les maladies cardiaques sont le deuxième facteur de risque d'AVC et la principale cause de décès chez les survivants d'un AVC. Les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux présentent bon nombre des mêmes facteurs de risque.

Diabète. Les personnes atteintes de diabète sont plus à risque d'accident vasculaire cérébral que les personnes non diabétiques.

Fumeur. Le tabagisme double presque le risque d'AVC ischémique.

Pilules contraceptives (contraceptifs oraux)

Antécédents d'AIT (accidents ischémiques transitoires). Les AIT sont souvent appelés mini-AVC. Ils ont les mêmes symptômes que l'AVC, mais les symptômes ne durent pas. Si vous avez subi un ou plusieurs AIT, vous êtes presque 10 fois plus susceptible d'avoir un AVC qu'une personne du même âge et du même sexe qui n'a pas subi d'AIT.

Nombre élevé de globules rouges. Une augmentation significative du nombre de globules rouges épaissit le sang et rend la formation de caillots plus probable. Cela augmente le risque d'AVC.

Taux de cholestérol et de lipides sanguins élevés. Des taux de cholestérol élevés peuvent contribuer à l'épaississement ou au durcissement des artères (athérosclérose) causé par une accumulation de plaque. La plaque est constituée de dépôts de matières grasses, de cholestérol et de calcium. L'accumulation de plaque à l'intérieur des parois des artères peut diminuer le flux sanguin vers le cerveau. Un accident vasculaire cérébral survient si l'apport sanguin au cerveau est interrompu.

Le manque d'exercice

Consommation excessive d'alcool. Plus de 2 verres par jour augmentent votre tension artérielle. La consommation excessive d'alcool peut entraîner un accident vasculaire cérébral.

Drogues illégales. L'abus de drogues par voie intraveineuse (IV) comporte un risque élevé d'accident vasculaire cérébral dû à des caillots sanguins (embolies cérébrales). La cocaïne et d'autres drogues ont été étroitement liées aux accidents vasculaires cérébraux, aux crises cardiaques et à de nombreux autres problèmes cardiovasculaires.

Rythme cardiaque anormal. Certains types de maladies cardiaques peuvent augmenter le risque d'AVC. Avoir un rythme cardiaque irrégulier (fibrillation auriculaire) est le facteur de risque cardiaque d'AVC le plus puissant et le plus traitable.

Anomalies structurelles cardiaques. Des valves cardiaques endommagées (maladie cardiaque valvulaire) peuvent causer des dommages cardiaques à long terme (chroniques). Au fil du temps, cela peut augmenter votre risque d'AVC.

Facteurs de risque d’AVC qui ne peuvent pas être modifiés :

Âge plus avancé. Pour chaque décennie de vie après l'âge de 55 ans, votre risque d'avoir un AVC fait plus que doubler.

Course. Les Afro-Américains ont un risque beaucoup plus élevé de décès et d'invalidité par accident vasculaire cérébral que les Blancs. C'est en partie parce que la population afro-américaine a une plus grande incidence d'hypertension artérielle.

Genre. L'AVC survient plus souvent chez les hommes, mais plus de femmes que d'hommes en meurent.

Antécédents d'AVC. Vous êtes plus à risque de subir un deuxième AVC après avoir déjà subi un AVC.

Hérédité ou génétique. Le risque d'AVC est plus élevé chez les personnes ayant des antécédents familiaux d'AVC.

Les autres facteurs de risque comprennent :

Où vous vivez. Les accidents vasculaires cérébraux sont plus fréquents chez les personnes vivant dans le sud-est des États-Unis que dans d'autres régions. Cela peut être dû à des différences régionales dans le mode de vie, la race, les habitudes tabagiques et le régime alimentaire.

Température, saison et climat. Les décès par AVC surviennent plus souvent lors de températures extrêmes.

Facteurs sociaux et économiques. Il existe des preuves que les accidents vasculaires cérébraux sont plus fréquents chez les personnes à faible revenu.


Vie végétale et animale

La végétation luxuriante des Samoa comprend des forêts tropicales humides intérieures et des forêts de nuages. De grandes sections de la côte ont été couvertes de plantations de taro et de cocoteraies. Les îles abritent une vie animale limitée, bien que plus de 50 espèces d'oiseaux s'y trouvent, au moins 16 d'entre eux indigènes, y compris de rares pigeons à bec de dent. Les seuls mammifères indigènes sont les renards volants, qui sont en voie de disparition, et d'autres espèces de chauves-souris plus petites. Des rats, des bovins sauvages et des porcs ont été introduits. Parmi les petits animaux trouvés aux Samoa, on trouve plusieurs espèces de lézards, deux serpents de la famille des boas, des mille-pattes et des mille-pattes, des scorpions, des araignées et une grande variété d'insectes.

Le parc national O Le Pupu Pue (1978), le premier parc national des Samoa, occupe environ 11 miles carrés (28 km²) dans le centre-sud d'Upolu. Les efforts de conservation ont été laxistes dans de nombreuses communautés samoanes. L'érosion des sols, résultant de l'agriculture sur des pentes abruptes et de la coupe à blanc des forêts, a produit un ruissellement qui a endommagé de nombreux lagons et récifs coralliens du Samoa. La pollution industrielle et résidentielle est devenue une préoccupation dans et autour d'Apia. Les feux de forêt en 1998, qui ont été déclenchés par des agriculteurs défrichant des terres pour la culture, ont détruit près d'un quart des forêts de Savai'i.


Aperçu

Le terme hindouisme est devenu familier en tant que désignateur d'idées et de pratiques religieuses propres à l'Inde avec la publication de livres tels que hindouisme (1877) par Sir Monier Monier-Williams, le célèbre érudit d'Oxford et auteur d'un dictionnaire sanskrit influent. Au départ, c'était un terme d'étrangers, s'appuyant sur des usages séculaires du mot hindou. Les premiers voyageurs de la vallée de l'Indus, à commencer par les Grecs et les Perses, parlaient de ses habitants comme « hindous » (en grec : 'indoi), et, au XVIe siècle, les habitants de l'Inde eux-mêmes commencèrent très lentement à employer le terme pour se distinguer des Turcs. Peu à peu, la distinction est devenue principalement religieuse plutôt qu'ethnique, géographique ou culturelle.

Depuis la fin du 19ème siècle, les hindous ont réagi au terme hindouisme de plusieurs manières. Certains l'ont rejeté en faveur de formulations indigènes. D'autres ont préféré la «religion védique», utilisant le terme védique pour désigner non seulement les anciens textes religieux connus sous le nom de Vedas, mais aussi un corpus fluide d'œuvres sacrées dans plusieurs langues et un mode de vie orthoprax (traditionnellement sanctionné). D'autres encore ont choisi d'appeler la religion sanatana dharma (« loi éternelle »), une formulation rendue populaire au XIXe siècle et mettant l'accent sur les éléments intemporels de la tradition qui sont perçus comme transcendant les interprétations et pratiques locales. Enfin, d'autres, peut-être la majorité, ont simplement accepté le terme hindouisme ou ses analogues, notamment dharma hindou (loi morale et religieuse hindoue), dans diverses langues indiennes.

Depuis le début du 20e siècle, les manuels sur l'hindouisme ont été écrits par les hindous eux-mêmes, souvent sous la rubrique de sanatana dharma. Ces efforts d'auto-explication ajoutent une nouvelle couche à une tradition élaborée d'explication de la pratique et de la doctrine qui remonte au 1er millénaire avant notre ère. Les racines de l'hindouisme remontent beaucoup plus loin, à la fois textuellement, aux écoles de commentaire et de débat préservées dans les écrits épiques et védiques du IIe millénaire avant notre ère, et visuellement, à travers des représentations artistiques de yakshas (esprits lumineux associés à des lieux spécifiques et à des phénomènes) et les nagas (divinités cobralike), qui ont été vénérés à partir d'environ 400 av. Les racines de la tradition remontent aussi parfois aux figurines féminines en terre cuite trouvées omniprésentes dans les fouilles de sites associés à la civilisation de la vallée de l'Indus et parfois interprétées comme des déesses.


Sous la gouvernance du Hamas

Lors des élections parlementaires de l'AP en 2006, le Fatah – qui avait dominé la politique palestinienne depuis sa fondation dans les années 1950 – a subi une perte décisive face au Hamas, reflétant des années d'insatisfaction à l'égard de la gouvernance du Fatah, qui a été critiquée comme corrompue et inefficace. La victoire du Hamas a entraîné des sanctions d'Israël, des États-Unis et de l'Union européenne, dont chacun avait placé l'organisation sur sa liste officielle de groupes terroristes. La bande de Gaza a été le théâtre d'une escalade de la violence entre les groupes concurrents, et un gouvernement de coalition de courte durée a pris fin en juin 2007 après que le Hamas a pris le contrôle de la bande de Gaza et qu'un cabinet d'urgence dirigé par le Fatah a pris le contrôle de la Cisjordanie. Malgré les appels de PA Pres. Mahmoud Abbas pour que le Hamas renonce à sa position dans la bande de Gaza, le territoire est resté sous le contrôle du Hamas.


String

UNE String est un type de string, un étroit morceau de tissu, de cuir ou de satin qui recouvre ou maintient les organes génitaux, passe entre les fesses et est attaché à une ceinture autour des hanches. Un string peut être porté aussi bien par les hommes que par les femmes. Il peut également être porté en maillot de bain, où il peut servir de bas de bikini, mais peut être porté seul comme maillot de bain monokini ou topless. Les strings peuvent également être portés par des danseuses exotiques ou go-go. En tant que sous-vêtement, un string peut être porté de préférence à une culotte pour éviter la création d'une ligne de culotte visible, ou à un slip afin d'améliorer le sex-appeal.

Les deux termes String et lanière sont parfois utilisés de manière interchangeable, mais techniquement, ils se réfèrent à différents vêtements.

Depuis le XIXe siècle, le terme geestring fait référence à la ficelle qui tenait le pagne des Amérindiens [1] et plus tard au pagne étroit lui-même. William Safire dans son Ode sur un string cité l'utilisation du mot "G-string" pour pagne par Le magazine Harper 15 ans après l'utilisation de John Hanson Beadle en 1877 et a suggéré que le magazine confondait le mot avec le terme musical « G string » (c'est-à-dire la corde de la note G). [2] [ vérification nécessaire ]

Safire mentionne également l'opinion du linguiste Robert Hendrickson selon laquelle G (ou gee) signifie aine, ce qui était un mot tabou à l'époque. [3]

Cecil Adams, auteur du blog The Straight Dope, a proposé une origine de « girdle-string », qui est attestée dès 1846. [4]

Le string est apparu pour la première fois dans les costumes portés par les showgirls aux États-Unis dans les productions d'Earl Carroll au cours des années 1920, [5] une période connue sous le nom d'âge du jazz ou des années folles. Selon "Striptease" de Shteir, les premiers artistes à porter un string étaient la strip-teaseuse latina Chiquita Garcia en 1934 et "Princess Whitewing", une strip-teaseuse amérindienne vers la fin de la décennie. [2] Le linguiste Robert Hendrickson pense que le g signifie aine. [2] Pendant la Dépression, un "G-string" était connu comme "le gadget", un double sens qui faisait référence à "l'artifice" d'un bricoleur, un mot universel pour la chose qui pourrait "réparer" les choses. [2] Au cours des années 1930, le "Chicago G-string" a pris de l'importance lorsqu'il est porté par des artistes comme Margie Hart. La région de Chicago était le foyer de certains des plus grands fabricants de strings et elle est également devenue le centre des spectacles burlesques aux États-Unis. [2]

Le terme String commencé à apparaître dans Variété magazine dans les années 30. À New York, les strings étaient portés par les danseuses lors des spectacles de théâtre osés de Broadway à l'ère du jazz. Au cours des années 1930 et 1940, les spectacles de strip-tease de New York dans lesquels des strings étaient portés étaient décrits comme « forts ». Dans les émissions dites « faibles » ou « douces », la strip-teaseuse portait à la place des « culottes en filet ». Les spectacles "forts" n'avaient généralement lieu qu'en l'absence de la police, et ils sont devenus plus rares après 1936 lorsque Fiorello H. La Guardia, le maire de New York, a organisé une série de descentes de police sur des spectacles burlesques. [6]

L'artiste burlesque américaine Gypsy Rose Lee est populairement associée au string. En 1941, elle aurait écrit un roman policier à succès intitulé Les meurtres de string [7] dans laquelle des strip-teaseuses se retrouvent étranglées avec leurs propres strings. Ses performances de strip-tease comprenaient souvent le port d'un string dans un mémoire écrit par son fils Erik Lee Preminger, elle est décrite comme collant sur un string en dentelle noire avec de la gomme spiritueuse en préparation d'une performance. [8]

Dans les romans Tarzan d'Edgar Rice Burroughs, Tarzan est décrit comme portant un string en peau de biche ou de léopard. [9] Dans les films de Tarzan, il portait toujours un pagne plus modeste.


L'église St Bride's est un lieu extraordinaire et l'un des sites historiques les plus fascinants de Londres. Lorsque vous entrez dans ses murs, vous entrez dans une histoire de deux mille ans.

L'histoire de St Bride's et de ce site, qui remonte à 2000 ans, est indissociable de l'histoire de la City de Londres, et nos visiteurs expriment souvent leur étonnement devant les découvertes extraordinaires qui les attendent ici.

Au moment où le Grand Incendie de Londres en 1666 a laissé la St Bride's médiévale en ruines, une succession d'églises existait sur ce site depuis des siècles, et la zone autour de Fleet Street avait déjà assumé son rôle unique dans l'émergence de l'imprimerie anglaise. Il a fallu neuf ans à notre église pour renaître de ses cendres, sous la direction inspirée de Christopher Wren. Au cours des 250 années suivantes, l'essor de l'industrie de la presse britannique a eu lieu à l'ombre de notre flèche de gâteau de mariage distinctive.

En 1940, St Bride's a de nouveau été victime des flammes lorsque les bombes incendiaires allemandes ont réduit le joyau architectural de Wren à une coquille sans toit, bien que miraculeusement la célèbre flèche et les murs extérieurs aient survécu. Il a fallu 17 ans pour que la restauration soit achevée. Le projet de reconstruction a permis une série de fouilles très importantes dans la crypte dirigées par l'archéologue médiéval, le professeur W F Grimes.

Les résultats ont été extraordinaires, révélant les fondations de six églises précédentes sur le site actuel, une richesse de vestiges archéologiques couvrant plusieurs siècles et quelques vestiges squelettiques remarquables. Et ce n'était que le début de l'histoire remarquable qui allait se dérouler.

Lorsque vous visitez notre crypte aujourd'hui, vous pouvez encore voir les vestiges d'un trottoir romain datant d'environ 180 après JC, et une gamme d'objets romains découverts sur ce site sont exposés dans notre musée de la crypte.

Lorsque les Romains ont établi Londinium après l'invasion de l'empereur Claude en 43 après JC, ils ont creusé un fossé important (dont le but n'est pas clair) juste à l'extérieur des murs de la ville romaine, sur le site de ce qui est maintenant notre église. Un bâtiment a été construit ici (y compris la zone de trottoir qui est encore visible) qui peut avoir été relié à l'un des premiers lieux de culte. C'était aussi le site d'un puits sacré (malheureusement asséché depuis longtemps), l'un des plus anciens de la ville, qui prit le nom de Puits de la Mariée.

Notre association avec St Bride (St Brigid de Kildare) peut remonter au VIe siècle. La nôtre est la seule église de l'est de l'Angleterre à porter cette dédicace.
Brigid serait la fille d'un prince irlandais et d'un esclave druidique. Adolescente, elle a ressenti un profond sentiment d'appel à suivre le Christ et a donné tellement de biens de son père aux nécessiteux qu'il lui a finalement permis de suivre son appel et d'entrer dans la vie religieuse.

En 470 après JC, elle fonda un couvent à Kildare avec sept autres religieuses, qui se développa en un centre d'apprentissage et de spiritualité. Il est devenu célèbre pour ses manuscrits enluminés, tels que le Livre de Kildare, qui rivalisait en beauté avec le Livre de Kells.

La croix de St Bride, réputée avoir été fabriquée par Bride à partir de joncs afin d'aider à amener un mourant à la foi, est encore visible dans les maisons irlandaises à ce jour, et elle figure sur certains des articles que nous avons en vente dans notre magasin.

La légende raconte que lorsque Bride a reçu sa bénédiction en tant qu'abbesse, le rite approprié à la consécration d'un évêque a été lu par inadvertance et n'a pas pu être annulé. Pour cette raison, l'autorité détenue par Épouse et les abbesses qui la suivirent pendant les sept siècles suivants, était égale à celle d'un évêque.

Aujourd'hui, les membres de notre propre guilde de St Bride portent un médaillon qui incorpore dans sa conception à la fois une croix celtique (nous rappelant nos racines irlandaises) et un anneau de feu symbolique. Il a été dit qu'à l'époque païenne à Kildare, un feu rituel était maintenu en vie pour invoquer la protection du bétail et de la récolte. Quand Bride a construit son couvent, elle a continué la coutume de garder ce feu perpétuel allumé, pour représenter la lumière du Christ, que les ténèbres ne peuvent éteindre.

Bride était réputée pour son amour de la musique et de la poésie, sa compassion et son amour de la création de Dieu, ainsi que pour son don pour l'hospitalité. La légende raconte qu'elle a été bénie avec un cadeau pour transformer l'eau du bain en bière, et une ligne d'un poème qui lui est attribuée déclare : « J'aspire à un grand lac de bière ». De toute évidence, elle était particulièrement bien placée pour devenir la patronne d'une église qui allait développer un ministère distinctif auprès des journalistes !

Elle est décédée le 1er février 525 après JC et a été enterrée avec les restes des deux autres saints patrons de l'Irlande, Patrick et Colomba. La fête de sa sainte continue d'être célébrée à cette date.

Pendant la période médiévale, St Bride's a été reconstruite à plusieurs reprises. Dans notre crypte, vous pouvez encore voir les vestiges des églises qui se trouvaient sur ce site entre le XIe et le XVe siècle, et des exemples de tuiles médiévales, de tuiles, de pierres, de verre et d'autres objets de l'époque sont exposés.

Nous avons également une belle chapelle dans une partie de la crypte médiévale : lorsque Christopher Wren a reconstruit l'église des siècles plus tard, il a habilement construit deux lourdes arches en pierre pour supporter le poids du mur au-dessus de cet espace tranquille et priant. Il a été restauré en 2002 en mémoire de la famille Harmsworth et du personnel d'Associated Newspapers qui ont perdu la vie pendant les Première et Seconde Guerres mondiales.

Entre le XI e et le XIII e siècle, la population de Londres a considérablement augmenté, passant de moins de 15 000 à plus de 80 000. En l'an 1200, la capitale de ce pays était, en fait, Westminster : une petite ville en amont de la ville de Londres, où se trouvait le Trésor royal et où étaient stockés les registres financiers. St Bride's était située entre Londres et Westminster, un lieu géographique d'une importance considérable.

En 1205, la Curia Regis, un conseil de propriétaires terriens et d'ecclésiastiques (en fait, un prédécesseur du Parlement actuel, chargé de fournir des conseils législatifs au roi Jean) a eu lieu à St Bride's.

L'influence de notre église et de ses paroissiens s'est considérablement accrue au cours de la période médiévale. À partir du XIIIe siècle, deux sièges de pouvoir se sont développés dans la région : Westminster est devenue la capitale royale et le centre du gouvernement, tandis que la City de Londres est devenue le principal centre de commerce et d'échanges – une distinction qui reste évidente à ce jour.

La zone entre Westminster et la City s'est de plus en plus urbanisée au cours de cette période, un processus qui s'est achevé à la fin du XVI e siècle. C'est au début de ce siècle que St Bride's a développé ses premiers liens avec l'une des futures pierres angulaires de la société britannique - une association qui allait représenter l'une de ses revendications les plus durables.

En 1476, William Caxton, marchand, homme d'affaires et diplomate, apporta pour la première fois dans ce pays une presse à imprimer utilisant des caractères mobiles et l'installa sur un site adjacent à l'abbaye de Westminster. Après sa mort vers 1492, sa presse fut acquise par son apprenti, l'imprimeur Wynkyn de Worde, qui dépendait de l'imprimerie pour sa subsistance et avait besoin d'assurer sa viabilité commerciale.

À l'époque, les environs de St Bride's étaient devenus un refuge pour le clergé, qui n'avait pas les moyens de payer la vie chère en plein cœur de la cité médiévale. Le clergé ayant à cette époque presque le monopole de l'alphabétisation, aux côtés des avocats qui étaient également basés dans la région, ils étaient les meilleurs clients des imprimeurs. Ainsi, Wynkyn de Worde a suivi les meilleurs principes commerciaux et a déplacé son entreprise vers la clientèle, en installant sa presse à imprimer dans le cimetière de St Bride's en 1500.

C'était un endroit parfait. Les éditeurs de dramaturges et de poètes ont rapidement mis en place des presses concurrentes dans la région, et le lien entre St Bride's et le monde de l'imprimerie a été cimenté. Fleet Street est rapidement devenu le berceau dans lequel « l'art et le mystère » de l'imprimerie sont devenus l'une des industries les plus influentes de l'histoire de l'humanité. Wynkyn de Worde a été enterré à St Bride's en 1535, et une plaque commémorative de sa vie peut être vue dans l'église. St Bride's est également fière de posséder un exemplaire original de l'imprimerie de Wynkyn de Worde, datant de 1495.

St Bride's a fait l'expérience de la tourmente religieuse de l'ère de la Réforme. Un ancien vicaire de St Bride's, John Cardmaker, connu pour ses opinions protestantes, a été brûlé sur le bûcher à Smithfield le 30 mai 1555 pendant le règne de la reine catholique Mary I sa mort est commémorée dans Foxe's Livre des martyrs. Deux de ses paroissiens, Isobel Foster et Thomas Browne, partageront son sort le 27 janvier 1556.

L'histoire de Cardmaker est particulièrement poignante. Lorsqu'il a été initialement arrêté et privé de sa vie de clergé, il a accepté de se rétracter et de renoncer à ses opinions religieuses. Il a ensuite tenté de fuir le pays, mais a été capturé et emprisonné dans la prison de la flotte. Remarquablement, malgré la torture et une mort certaine, Cardmaker est revenu sur son ancienne abjuration et est resté fidèle à ses convictions protestantes, qui ont conduit à son martyre.

Au 17 e siècle, Fleet Street attirait les grands écrivains et chroniqueurs de l'époque. Un trio de Johns – Milton, Dryden et Evelyn, vivait dans les environs. Samuel Pepys est né dans une maison adjacente à St Bride's et a été baptisé ici, et sa mère avait son propre banc dans l'église. St Bride's est également le lieu de sépulture de Richard Lovelace.

Le lien de longue date de St Bride avec les colonies d'Amérique a commencé lorsque les parents de Virginia Dare, Eleanor White et Ananias Dare, se sont mariés à l'église. Ils faisaient alors partie de la colonie de Roanoake, la première colonie anglaise permanente en Amérique du Nord fondée par Sir Walter Raleigh dans l'actuelle Caroline du Nord qui a malheureusement échoué. Virginia est née en 1587, le premier enfant anglais né dans une colonie anglaise du Nouveau Monde. Cet événement est commémoré dans un buste touchant de Virginie dans l'angle sud-ouest de l'église.

Les parents d'Edward Winslow (1595-1655), célèbre comme l'un des chefs de l'expédition Mayflower en 1620, se sont également mariés à St Bride's. Edward Winslow était lui-même apprenti chez un imprimeur de Fleet Street avec de fortes sympathies puritaines, John Beale, avant de rompre son contrat et de partir pour Leyde rejoindre une communauté d'autres protestants partageant les mêmes idées. Il aurait bien connu St Bride's.

Winslow devait être élu trois fois gouverneur de Plymouth, Massachusetts. En 1957, Sa Majesté la Reine a dévoilé un nouveau retable sculpté en mémoire de Winslow et des Pilgrim Fathers, et malgré les contraintes de la pandémie de coronavirus, nous avons célébré le 400 e anniversaire de la navigation du Mayflower ici en septembre 2020.

En 2006, un descendant direct d'Edward Winslow (également Edward, et connu sous le nom de Ted) est venu du Maryland, aux États-Unis, pour épouser sa fiancée, Jennifer ici à St Bride's, nos liens avec les Pilgrim Fathers se sont donc poursuivis au cours des siècles.

La paroisse de St Bride's a également contribué à peupler une autre colonie anglaise en Amérique au cours du XVII e siècle : une centaine de filles et de garçons de l'orphelinat de l'hôpital Bridewell, situé à côté de l'église, ont été envoyés en Virginie en 1619. Le projet a connu un tel succès que le gouverneur en a demandé 100 autres. Tous les jeunes y ont reçu des concessions de terre, à leur majorité.

Cependant, en l'espace de seize mois terribles, l'histoire de St Bride's allait prendre un certain nombre de tournures inattendues.

La veille de Noël 1664 à Londres, une femme vivant dans la région pauvre de St Giles in the Fields a été déclarée morte : c'était le premier cas enregistré de ce que l'histoire appelle aujourd'hui la Grande Peste. Le 6 juin 1665, St Bride's fut officiellement informée que l'épidémie avait atteint sa paroisse. Comme il s'agissait d'une zone densément peuplée et pauvre, son impact a été dévastateur.

La cour de Charles II, ainsi que les avocats, les marchands, les médecins et de nombreux membres du clergé, ont fui la ville dans la peur. Les pauvres n'avaient pas le luxe de cette option. Avec un courage remarquable, le vicaire de St Bride's, Richard Peirson, a choisi de rester à son poste, au service de son peuple dans les circonstances les plus horribles. Le rôle de l'église était essentiel pour fournir un soutien aux familles touchées, qui seraient enfermées dans leurs maisons pendant 40 jours si un membre de la famille était diagnostiqué avec la peste bubonique.

Au plus fort de la peste en septembre 1665, Peirson a enterré 636 personnes en un mois, dont 43 en une seule journée. Les morts comprenaient deux de ses marguilliers. Sa signature apparaît au bas de chaque page de notre registre des sépultures pendant les mois de peste.

Au total, la peste a coûté à St Bride's environ 581 £. Le bilan humain était bien plus important : 2 111 personnes sont mortes dans la paroisse cette année-là – et 100 000 Londoniens ont perdu la vie (20 % de sa population).

Remarquablement, Peirson a survécu et a été remplacé comme vicaire ici en août 1666 par Paul Boston. Le malheureux Boston n'était en poste que quinze jours avant qu'un deuxième désastre inimaginable ne frappe.

Après un été de sécheresse, le 2 septembre 1666, un incendie se déclare dans la boulangerie de Thomas Farriner à Pudding Lane. Attisé par de forts vents de l'est, l'incendie s'est propagé rapidement et un spectateur a décrit comment il "s'est précipité comme un torrent sur Ludgate Hill".

Le 4 septembre, l'incendie a traversé la Fleet River (aujourd'hui souterraine) et a englouti St Bride's. Notre église était équipée de son propre camion de pompiers, mais il était à la fois inefficace et n'avait pas été correctement entretenu, «récuré, lubrifié et taillé», donc il était inefficace. Les soldats ont tenté d'arrêter la propagation de l'incendie en détruisant les maisons sur son passage, mais cela s'est également avéré vain.

Le 7 septembre, le chroniqueur Samuel Pepys décrit la destruction de St Bride's dans son journal :

Levé à cinq heures et béni soit Dieu ! trouver tout bien et par l'eau à Paul's Wharfe. J'ai marché de là et j'ai vu toute la ville brûlée et une vue misérable de l'église de Paul, avec tout le toit tombé, et le corps du chœur tombé dans l'école St Fayth de Paul aussi, Ludgate et Fleete-street, la maison de mon père [à Salisbury Court ] et l'église [St Bride's] et une bonne partie du Temple.

St Bride's a été complètement détruite : des fragments de vitres médiévales déformées par la chaleur, du métal de cloche fondu, du bois carbonisé et de la pierre sont exposés dans notre crypte-musée. Une entrée poignante dans notre registre des sépultures enregistre la destruction de l'ensemble de la paroisse, à l'exception de « seize maisons à vous brode [large] place par la nouvelle rue. »

Courageusement, le nouveau vicaire, Paul Boston, a maintenu le culte de l'église dans un tabernacle dans le cimetière, car l'église elle-même était remplie de décombres. Dans son testament, il a laissé 50 £ à l'église qui a acheté de nouveaux vases de communion qui sont encore en usage aujourd'hui.

La question demeurait, cependant, est-ce que St Bride's serait reconstruite ?

En 1671, les marguilliers de St Bride's ont emmené M. Christopher Wren (arpenteur général et architecte principal pour la reconstruction de la ville) dîner au Globe Tavern. Il leur faudrait encore un an avant de pouvoir le convaincre de leur cause, mais leur persévérance signifiait que St Bride's devait être l'une des premières églises post-incendie à être ouverte.

Le Grand Incendie de Londres avait détruit 87 églises. Malgré la conviction de Wren que seulement 39 étaient nécessaires pour desservir une si petite zone, St Bride's faisait partie des 51 à reconstruire.

The £500 required as a deposit by Guildhall to launch the project was raised in a single month: a remarkable effort, given that most of the parishioners had lost homes and businesses in the disaster. Nor was this the end to the financial demands, as money remained tight. However, a combination of donations, loans and Coal Dues eventually met the rebuilding cost of £11,430 5s. 11d.

Joshua Marshall was the main contractor for the works. A parishioner and master mason to the King (like his father before him), Marshall was a wise choice. He also worked with Wren on the Temple Bar and the Monument, and one of his assistants was the young Nicholas Hawksmoor, who was to become a renowned architect himself.

The main material for the church was (and remains) Portland stone. By September 1672, within a year of the work starting, the walls had reached the upper part of the cornice. The speed of progress was partly ascribed to the fact that the workmen had a hostel adjacent to the church, the Old Bell Tavern, built for them by Wren (which is still here today). By 1674 the main structural work was complete, and a year later the church finally reopened for worship on Sunday 19 th December, 1675.

The church was open, yet still incomplete: most notably, the tower remained unfinished. In 1682 the churchwardens again approached Wren, this time about building the steeple. Work did not commence until 1701 and took two years to complete. At 234 ft, it was Wren’s highest steeple, although after it was damaged by a lightning strike in 1764 it was subsequently reduced to 226 ft during further rebuilding.

The most romantic tale connected with the steeple is that of William Rich, apprentice to a baker near Ludgate Circus. He fell in love with his master’s daughter and, when he set up his own business at the end of his apprenticeship, won her father’s approval for her hand in marriage.

Rich wished to create a spectacular cake for the wedding feast, but was unsure how, until one day he looked up at the steeple of the church in which their marriage was to be held, and inspiration struck! He would create a cake in layers, tiered, and diminishing as it rose.

Thus began the tradition of the tiered wedding cake. His bride, Susannah, is buried at St Bride’s, and we have in our archive a dress that once belonged to her.

The year before St Bride’s steeple was originally finished, the Daily Courant became the first regular daily newspaper to be produced in this country, published on 11 th March 1702, by Elizabeth Mallet, from rooms above the White Hart pub in Fleet Street. A brass plaque to commemorate the 300 th anniversary of this first edition was unveiled by the Prince of Wales at a special service in St Bride’s on 11 th March 2002.

Publishers and newspapers began to spring up, and by 1709 there were eighteen different titles available in London each week. Les Daily Universal Register (which was to become Les temps) was first published in 1785, and L'observateur became the world’s first Sunday newspaper in 1791. The author Daniel Defoe, whose career as a journalist is often overlooked, was actively involved in editing and producing newspapers in the early eighteenth century. As numerous regional and provincial titles were founded, they set up London offices in and around St Bride’s, as did the first news agencies.

The vast expansion of the printing industry in Fleet Street attracted intellectuals, artists and actors. The author Samuel Richardson, who wrote and published Pamela, the first English novel, is buried at St Bride’s. His friend, Dr Samuel Johnson lived just north of Fleet Street, and was part of a literary circle that included James Boswell, Joshua Reynolds, Oliver Goldsmith, and Alexander Pope. Alongside William Hogarth, William Wordsworth, and John Keats, they were often to be seen in the coffeehouses around St Bride’s.

In little more than a century the following familiar titles were established:

  • Le gardien (1821)
  • Les temps du dimanche (1822)
  • The News of the World (1843)
  • Le télégraphe quotidien (1855)
  • The People (1881)
  • Le Financial Times (1888)
  • Le courrier quotidien (1896)
  • L'Express Quotidien (1900)
  • The Daily Mirror (1903)
  • The Sunday Mirror (1915)
  • The Sunday Express (1918)
  • The Morning Star (1930)

With the coming of the 20 th century their combined circulations were immense, and the power of the press barons, such as Northcliffee, Kemsley, Beaverbook, Astor and Rothermere, propelled Fleet Street into the very heart of the British power structure, shaping news as well as reporting it.

Throughout this period, alongside its unique ministry to the printing and newspaper industries, St Bride’s remained a parish church, serving the needs of all its people. Two individuals whose stories are of note are commemorated in our church today.

The first is the Frenchman, Denis Papin. Although few are familiar with his name today, he was a pioneering scientist and inventor, whose ground-breaking work revolutionised steam engineering.

In 1675, his Protestant beliefs led him to flee France for England. Working with Robert Boyle, he famously invented a ‘digesteur’, which was in effect a pressure cooker but, more significantly, was the precursor to the steam engine. Little was known of Papin’s eventual fate – until an entry in the St Bride’s burial register came to light, revealing that he was buried in our lower graveyard on 26 th August 1713.

A second memorial commemorates the life of Mary Ann (‘Polly’) Nichols, tragically remembered today as the first-known victim of the Victorian serial killer, Jack the Ripper. Polly Nichols (née Walker) was born in this parish in 1845, and married William Nichols, a printer, in St Bride’s on 16 th January 1864. She became the mother of five children.

In 2018, a service was held to commemorate her life and other victims of sexual exploitation on the anniversary of Mary’s birthday. It is immensely important that the nature of her tragic death is not the only fact about her that is remembered, which is why her memorial at St Bride’s states: ‘Remember her life, not its end.’

Meanwhile, back to the story of St Bride’s and Fleet Street. Our next chapter begins in 1940, when catastrophe struck once again in World War II…

The Blitz began in the early autumn of 1940 when the Germans, their plans for a summer invasion thwarted, sought instead to bomb Britain’s cities into submission. On the night of 29 th December an incendiary raid destroyed St Bride’s.

The church had been locked after Evensong, and fire bombs pierced the roof: the seasoned timbers proved to be perfect tinder. One of our Guildsmen, John Colley, who worked in Fleet Street, was returning from the night shift when he was horrified to see the church ablaze, with flames emerging from within the spire.

John, who sadly died in 2015, recalled seeing printers, journalists, and a host of others who worked in the industry, doing everything they could to rescue the contents of the burning church, including the medieval gospel lectern, which had survived the Great Fire of 1666, but much was lost. Sadly, by daylight, only the spire and the outer walls of St Bride’s remained.

It was only when the war finally ended that the church administrators were finally able to address the question of how to rebuild both the church and its congregation.

By the early 1950s services were again being held on the site, in the open air, in the former vestry, and some in the crypt chapel. It was thanks to the vision, energy and determination of the new Rector, Cyril Armitage, that a restoration fund enabled rebuilding work to begin.

The chosen architect, Godfrey Allen, an authority on Wren, studied the master’s original plans: he kept the clear glass that Wren loved, but did not rebuild the galleries, instead laying out the stalls in the distinctive collegiate style that you see today.

Rebuilding required excavation as well as restoration. In addition to the astonishing discovery of Roman remains on the site in 1953, the crypts were found to contain thousands of human remains, some of them victims of the Great Plague of 1665 and the cholera epidemic of 1854. This epidemic claimed 10,000 lives in the City of London, leaving the churchyards and crypts overflowing with dead, which was dangerously insanitary. As a result, Parliament decreed that there should be no more burials in the City. The crypts were sealed and forgotten about.

As a result of the excavations of Professor W F Grimes exactly a century later, St Bride’s now possesses two remarkable collections of human remains. One of these includes the skeletons of 252 individuals, all of whom are identifiable, rendering this an invaluable resource for those undertaking historical, medical, or other forensic research.

Jelena Bekvalac – Curator of Human Osteology, Museum of London – recently catalogued the collection of human remains.

The other collection, estimated to include nearly 7,000 human remains, is in a medieval charnel house within the crypt complex. Many of these bones were found grouped together in categories (thigh bone with thigh bone, etc.), and laid out in a distinctive chequer-board pattern. This is probably evidence of a land shortage in London, even during the medieval period, as these bones would have been relocated here from their original burial plots.

Following its post-war reconstruction, the new St Bride’s was rededicated in the presence of the Queen and Prince Philip on 19 th December 1957 – the anniversary of the opening of the original Wren church 282 years earlier.

In 1962, Dewi Morgan succeeded Cyril Armitage as Rector, and throughout the 1960s and 70s St Bride’s continued its ministry to the newspaper world, hosting baptisms, weddings and memorial services, as well as offering a weekday ministry to those working in the area.

In 1967, St Bride’s was packed for a service to celebrate the 100 th anniversary of the Press Association, whose offices were situated next door to the church. The glass doors at the West End were a gift to mark the occasion. Thanks to the generosity of Sir Max Aitken, Lord Beaverbrook’s heir, a permanent exhibition was mounted in the crypt, chronicling the history of the site and of Fleet Street. This was renewed and refurbished twenty-five years later, with the help of Reuters and the Museum of London, and is available for visitors to explore for free in the crypt of St Bride’s.

By the 1980s all was not well in the newspaper world. For years it had suffered from chaotic industrial relations. Proprietors found the so-called ‘Spanish practices’ of the print unions intolerable, while the workers rejected management attempts to introduce flexible working, no-strike clauses, new technology, and an end to the closed shop.

National newspapers continued to be produced by the labour-intensive linotype hot-metal method, rather than being composed electronically. Eddie Shah’s Messenger Group had, however, benefited from the Conservative government’s trade union legislation, which allowed employers to de-recognise unions, enabling Shah to use an alternative workforce and new technology. Journalists could input copy directly, sweeping away arcane craft-union manning levels, and cutting costs dramatically.

On 24 th January 1986, some 6,000 newspaper workers went on strike after the breakdown of negotiations with Rupert Murdoch’s News International, the parent company of Times Newspapers et News Group Newspapers. They were unaware that Murdoch had built, and clandestinely equipped, a new-technology printing plant in Wapping. When they went out on strike, he relocated his operation overnight.

Within months the printing dinosaur that was Fleet Street was dead. By 1989, all the national newspapers had decamped, as other proprietors followed Murdoch’s lead. Computers had consigned Wynkyn de Worde’s revolution to history.

At the time, many feared that the diaspora of the ‘Fourth Estate’ might result in St Bride’s losing its distinctive identity as the Journalists’ Church some even considered that the great church would lose its parishioners and congregation altogether. Might Rupert Murdoch’s vision bring about what pestilence, fire, and the Luftwaffe had failed to achieve?

Fortunately for St Bride’s, when the national newspapers left Fleet Street, they scattered in every direction rather than congregating in one new locality so ‘Fleet Street’ remains to this day a generic term for the nation’s press, and the church retains its unique ministry to journalism and all aspects of the media.

During the Middle East hostage crisis of the late 1980s and early 1990s, St Bride’s hosted all-night vigils for John McCarthy and the other hostages. On their release in 1991 a wonderful service of celebration was held here, which was attended by John McCarthy.

It was during this period that our now famous Journalists’ Altar was established in the north east corner of the church, which remains a particular focus of prayer for those in the profession who have died, many during the course of their work, as well as those who are missing or whose fate is unknown.

The journalists whom we have commemorated over the years include John Schofield, the BBC reporter killed in Croatia in 1995 Reuters’ Kerem Lawton, killed in Kosovo and Channel 4’s Gaby Rado and ITN’s Terry Lloyd, who lost their lives in Iraq. The journalist Marie Colvin was killed in Homs, Syria in 2012, just over a year after she gave the address at the St Bride’s annual Journalists’ Commemorative service.

Our ministry to journalism is fully international: in 2015 a memorial service was held for Ammar Al Shahbandar, head of the Iraq bureau of the Institute for War and Peace Reporting, who was killed in a car bomb explosion in Baghdad. There is a commemorative plaque to the Saudi journalist, Jamal Khashoggi, murdered in 2018. In 2019, working in partnership with the NUJ, a vigil was held for the Irish journalist Lyra McKee, shot dead in Belfast. These are but a few examples. The pastoral and spiritual support that is offered to those working in the profession, and their families and colleagues, has never been more essential.

Our ministry also extends well beyond the world of journalism: the buildings that had once housed giant printing presses became the home of lawyers, bankers, and accountants. The regular congregations are diverse, drawing in people of all ages and backgrounds, and from every walk of life.

We warmly welcome all who visit us here, whether they come to join our worship, to find a space for quiet reflection in the heart of the city, or simply to explore our fascinating and historic building and to discover the extraordinary story that we have to tell.

In March 2020, the Covid-19 pandemic had an impact that not even the Great Plague of 1665, and the Great Fire of London the following year, managed to achieve. Sadly, the enforced lockdown regulations caused by the pandemic required St Bride’s doors to be closed, and regular services in church ceased.

All was not lost, however. Our regular choral worship went online, and alongside all the challenges and heartache of the subsequent months, it was a source of joy and delight to see our ‘virtual’ congregations grow beyond all our expectations, many of them tuning in from across the globe. It really was a sign of hope – and one of the many new initiatives that St Bride’s is embracing as it moves into the future.

Today, St Bride’s remains a living church in the modern world. Our beautiful building has a light and open feel to it, while remaining steeped in the prayers of the faithful who have kept the flame of faith alive in this sacred place for so many centuries. Fleet Street continues to develop and change, and new plans for its future are unfolding all the time. St Bride’s remains at its very heart, proclaiming the love of Christ to all who come, as one of the most historic, vibrant and beautiful churches to be found anywhere in London.

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Finding the Fitzgerald

Restored Fitzgerald bell – Great Lakes Shipwreck Museum

The following May, 1976, Woodrush was again on the scene to conduct a third sidescan sonar survey. Contacts were strong enough to bring in the U.S. Navy’s CURV III controlled underwater recovery vehicle, operating from Woodrush.

The CURV III unit took 43,000 feet of video tape and 900 photographs of the wreck. On May 20, 1976, the words “Edmund Fitzgerald” were clearly seen on the stern, upside down, 535 feet below the surface of the lake.

On April 15, 1977 the U.S. Coast Guard released its official report of “Subject: S.S. Edmund Fitzgerald, official number 277437, sinking in Lake Superior on 10 November 1975 with loss of life.” While the Coast Guard said the cause of the sinking could not be conclusively determined, it maintained that “the most probable cause of the sinking of the S.S. Edmund Fitzgerald was the loss of buoyancy and stability resulting from massive flooding of the cargo hold. The flooding of the cargo hold took place through ineffective hatch closures as boarding seas rolled along the spar deck.”

However, the Lake Carrier’s Association vigorously disagreed with the Coast Guard’s suggestion that the lack of attention to properly closing the hatch covers by the crew was responsible for the disaster. They issued a letter to the National Transportation Safety Board in September, 1977. The Lake Carrier’s Association was inclined to accept that Fitzgerald passed over the Six Fathom Shoal Area as reported by Captain Cooper.

Later, in a videotaped conversation with GLSHS, Captain Cooper said that he always believed McSorley knew something serious had happened to Fitzgerald as the ship passed over Caribou Shoal. Cooper believes that from that point on, McSorley knew he was sinking.

Conflicting theories about the cause of the tragedy remain active today. GLSHS’ three expeditions to the wreck revealed that it is likely she “submarined” bow first into an enormous sea, as damage forward is indicative of a powerful, quick force to the superstructure. But what caused the ship to take on water, enough to lose buoyancy and dive to the bottom so quickly, without a single cry for help, cannot be determined.

Twenty-nine men were lost when the Fitzgerald went down. There is absolutely no conclusive evidence to determine the cause of the sinking. The bell of the ship is now on display in the Great Lakes Shipwreck Museum as a memorial to her lost crew.

For books, videos, and memorabilia about the Fitzgerald, her loss, and her legacy, visit the Shipwreck Coast Museum Store online now.


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